Фиксы и объективы для съемки

Какой объектив для какой съемки использовать

Когда начинающий фотограф немного осваивается в фотографии, то в его голову зачастую приходят нездоровые мысли, вроде, не податься ли в коммерческую фотосъемку.

И здесь возникает вопрос, какой фотоаппарат и объектив нужен для съемки свадеб, репортажа или предметной съемки? Какой лучше купить и какой удобнее использовать?

Не секрет, что один жанр фотографии можно хорошо снимать на совершенно неподходящие объективы, получая фотографии высокого качества.

Однако более специализированные объективы позволят сделать это же самое с меньшими усилиями и затратами времени.

Чем эта статья отличается от подобных, посвященных вопросу выбора и подбора объектива?

Тем, что построена в формате рассуждений, уловив суть которых, вы сможете подбирать нужные объективы под любые цели и задачи.

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

  • Более лучший рисунок
  • Более короткая выдержка
  • Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
  • Красивое боке
  • Высокая стоимость

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее “коммерческой”, но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос “какой объектив для какой съемки использовать”, сводится к вопросу “какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки”.

Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 – 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.

Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Какой объектив выбрать для предметной съемки

Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?

Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.

Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.

Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.

Повышенные требования к резкости и четкости, точной передаче бликов и отражений при отсутствии искажений пропорций снимаемого предмета, выдвигают на передний план различные светосильные длиннофокусные фикс объективы с возможностью макро съемки.

Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.

Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.

Краткое резюме

Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.

Читайте также:  Лучшие телеобъективы Canon по акции «Навстречу выгоде!»

Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.

Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.

Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.

Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.

Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.

Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.

Объективы-фиксы сделают из вас великого фотографа?

Если вы начинающий фотограф, возможно, вы сталкивались с такой точкой зрения, что объективы-зумы делают фотографов ленивыми, поэтому лучше снимать объективами- фиксами – это позволит вам в большей степени сконцентрироваться на вашем увлечении фотографией и стать отличным фотографом. Не стоит и говорить, что это абсолютная глупость и заблуждение.

Странное и ничем не обоснованное мнение, что фиксы – это более «серьезные» объективы по сравнению с зумами, всплывает иногда в форумах, и его обычно придерживаются те люди, которые вообще снимают очень мало. Некоторые фотографы хотят, чтобы их считали фотохудожниками, и думают, что основная отличительная черта фотохудожника – это непохожесть на других (что, на самом деле, не соответствует действительности). Используя только объективы-фиксы, такие люди выставляют напоказ свою «непохожесть» на обычных фотографов, которые часто пользуются зумами.

Существует еще одно представление, согласно которому современное оборудование не такое хорошее, как «классика», поэтому лучше иметь дело только со старой фототехникой. Безусловно, существует и такое фотографическое «заболевание», как стремление постоянно покупать новые модели камер и объективов, но отказ от всего нового только потому, что оно новое – это тоже крайность. Если Анри Картье-Брессон снимал только объективами-фиксами, то это не значит, что и вы должны снимать только ими. Между прочим, Картье-Брессон не выбирал оборудование исходя из того, что оно «классическое», а пользовался новейшими для того времени 35 мм пленочными камерами в зависимости от того, что ему требовалось в процессе съемки.

Есть также странное мнение (скорее даже моральная установка), что труд фотографа должен быть тяжким, а те, кто работает легко, эффективно и практично, не являются серьезными фотохудожниками. Соответственно, поскольку зумами снимать «слишком просто», то лучше это делать фиксами. «Зумируйте ногами», ехидно говорят вам сторонники этого подхода, «зум – для ленивых». На самом деле, настоящие фотохудожники думают не о том, как бы сделать свою работу еще сложнее, а обычно о том, как сделать ее лучше, и будут использовать любые инструменты и методы, чтобы этого добиться.

И, наконец, есть такая точка зрения, очень часто встречающаяся среди фотографов, что отличные снимки можно получить только с самым лучшим или с «правильным» оборудованием. Другими словами, если вы используете такую-то камеру или такой-то объектив, то вы настоящий фотохудожник, а если другое оборудование – то нет. Крупица истины в этом есть – для фотосъемки действительно требуется соответствующее оборудование, однако фотография – это не столько оборудование, сколько нечто совсем другое.

Утверждение «зум-объектив – для ленивых», на самом деле, просто ставит в тупик. Да, те, кто снимает, например, компактными камерами, часто используют зум вместо того, чтобы просто подойти поближе. Но сам факт, что фотограф может использовать зум, вовсе не означает, что он постоянно так снимает.

С другой стороны, в большинстве ситуаций фотограф, который тщательно прорабатывает композицию перед тем, как сделать снимок, обычно имеет с зум- объективом больше вариантов, чем с фиксом. Есть ситуации, когда лучше использовать фиксы, а есть ситуации, где более уместен зум. Например, вы можете выбрать фикс для съемки на улице потому, что хотите снимать быстро и не обдумывать все возможности, которые предоставляет вам зум (а не потому, что зумировать ногами правильнее или лучше, и не потому, что фикс сделает из вас отличного фотографа).

С зумом вы будете снимать более тщательно, и думать дольше перед тем, как сделать снимок. Ведь зум-объектив дает вам такую дополнительную переменную, которую необходимо учитывать, как фокусное расстояние. Поэтому несмотря на то, что многие считают, что зум-объективами снимать проще, на самом деле этот процесс не является бездумным, а напротив, предоставляет возможность выбора того, каким будет композиционное соотношение между фоном и объектом съемки в кадре при том или ином фокусном расстоянии. В случае с объективом-фиксом такого выбора у вас нет. Поэтому распространенное утверждение, что с фиксом композиции ваших снимков будут лучше, не соответствует действительности.

Идея о том, что объективы-фиксы лучше, чем зумы, уходит корнями в то время (лет 25-30 назад), когда доступные по цене и качественные зумы еще были редкостью. Для большинства фотографов просто не было другого варианта, кроме как использовать фиксы. В комплекте с 35 мм зеркальной камерой обычно поставлялся штатный фикс с фокусным расстоянием 50 мм, и типичным советом для того времени был: «поснимайте этим фиксом 50 мм как можно дольше, прежде чем покупать новые объективы». По каким-то странным причинам этот совет, который если его переформулировать, означал «не покупайте новые объективы до тех пор, пока вы не получите определенного опыта», извратился и трансформировался в совет «вы должны сначала научиться снимать и строить композицию с объективом-фиксом, и только потом думать о приобретении зума». Проблема в том, что первоначальный совет-то был не о ценности фиксов и зумов, а несколько об ином.

У современных фотолюбителей есть возможности, которых не было в эпоху аналоговой фотографии. Тогда были широко распространены достаточно качественные 50 мм объективы-фиксы для начинающих, ну а сейчас вам доступны недорогие, конструктивно и оптически удачные китовые зумы . Они хорошо справляются с большинством задач, обеспечивают удобную съемку и с ними просто приятно иметь дело, в конце концов. Китовыми зумами, при желании, можно снимать только на каком-нибудь одном фокусном расстоянии (например, 35 или 50 мм). Кроме того, они позволяют начинающему фотографу понять, каким образом фокусное расстояние оказывает (или не оказывает) влияние на композицию снимка.

В сегменте профессиональной оптики ситуация также изменилась. Если в «пленочные» времена первые зумы имели существенные компромиссы между качеством изображения и функциональностью, то современные зумы демонстрируют выдающееся качество изображения и гораздо больший функционал. Есть, конечно, и недостатки, но в основном они связаны с такими вещами , как цена, габариты объектива, его светосила, а не со способностью обеспечивать снимки отличного качества.

Если вы хотите стать отличным фотографом, то это не зависит от того, каким оборудованием вы снимаете. Но, конечно, чем опытнее вы будете становиться, чем четче будете осознавать свои потребности, тем более грамотно будете подходить к выбору оборудования . Выбор фотооборудования – это захватывающее дух мероприятие, и роль фототехники в процессе создания фотографий, а также важность освоения фототехники нельзя недооценивать. Когда кто-то говорит, что «снимает не камера – снимает фотограф» и ваше оборудование ничего не значит, то это звучит нелепо. Важно иметь правильное оборудование, наилучшим образом подходящее для того жанра фотографии, в котором вы снимаете.

Однако при этом очень легко докатиться до того, что фототехника выйдет на первый план и вы внезапно поймете, что больше не сосредоточены на том, чтобы делать снимки. В этом случае просто остановитесь и подумайте – вы одержимы фотографией (вашей собственной и чужой) или камерами и объективами? Вы проводите больше времени, думая о создании фотографий или о приобретении оборудования?

Фототехника, конечно, важна в фотографии, но камеры и объективы – это просто инструменты, которые имеют ценность только в том плане, что позволяют вам делать снимки.

Фиксы и объективы для съемки

Не перестает удивлять, что в век зум-объективов, имеющих различный диапазон фокусных расстояний, фотографы-новички задают все больше вопросов о фикс-объективах.

Возможно, мы становимся свидетелями возврата к более “строгой”, или “первоначальной”, форме фотосъемки?

Для тех, кто не знаком с термином “фикс-объектив”, начнем с простого определения. Фикс-объектив – это объектив, имеющий одно фокусное расстояние (в отличие от зум-объектива, который охватывает широкий диапазон фокусных расстояний). В маркировке фокусное расстояние указывается в мм (это расстояние от оптического центра объектива до сенсора). Например, фикс имеет маркировку 50mm, тогда как зум-объектив, к примеру, 24-70mm.

Фикс-объективы имеют различные фокусные расстояния: они могут быть как широкоугольными, или портретными, так и телевиками, используемыми многими спортивными фотографами и папарацци.

В то время как зум-объективы довольно популярны и поставляются в комплекте с большинством зеркальных фотоаппаратов – фикс-объективы по-прежнему остаются любимцами многих.

Основные преимущества фикс-объективов, за которые их любят:

Максимальная светосила – один из главных аргументов, которым пользуются любители фикс-объективов. Самые светосильные объективы – это фиксы (в основном, с диафрагмой f/1.2. 1.8, и больше), а у зум-объективов самый светосильный может предложить диафрагму f/2.0.

Качество – традиционно фикс-объективы известны своей продвинутой оптикой и качеством. Как правило, у них меньше подвижных частей, поэтому производители делают все возможное, чтобы снабдить их качественными линзами и механизмами.

Но помните, что, несмотря на то, что это фикс-объектив, это не значит, что он будет соответствовать самым высоким стандартам. Производители выпускают линейки объективов в разных ценовых диапазонах, и некоторые объективы всегда будут лучше, чем другие.

Цена – как правило, фиксы имеют более простую конструкцию, поэтому могут стоить дешевле. Конечно, на деле не все так просто, и качество определяется множеством факторов, в результате, цена в линейке фикс-объективов может значительно варьироваться.

Читайте также:  Зеркальный фотоаппарат для начинающих: обзор моделей

Вес – и снова, простой объектив с небольшим количеством подвижных деталей может означать, что в большинстве случаев фиксы меньше и легче зум-объективов.

Фикс-объективы борются с синдромом ленивого фотографа – пока к тушке фотокамеры приделан зум-объектив, любой фотограф склоняется к тому, чтобы объектив проделал за него всю работу, а он оставался бы стоять на одном месте. Как раз зум-объективы этим и привлекают, но это может привести к лени и снижению креативности, а с фикс-объективом фотограф вынужден активно искать такое положение, при котором снимок будет максимально привлекательным.

У фиксов есть много того, за счет чего большинство серьезных фотографов обладают, по крайней мере, одним или двумя фикс-объективами. Тем не менее, есть и такие фотографы, которые оспаривают преимущества фиксов, аргументируя следующим образом:

Вес и цена – хотя указанные выше аргументы о цене и весе звучат довольно убедительно, нельзя забывать тот факт, что вам потребуется приобрести несколько фиксов, чтобы покрыть диапазон фокусных расстояний, предлагаемых зум-объективом. Это значит, что цена может увеличиться, а общий вес в сумке также будет больше из-за наличия нескольких объективов, а не одного единственного.

Гибкость – пожалуй, самый убедительный факт не в пользу фикс-объектива – это то, что он может ограничить возможности фотографа. Представьте, что вы снимаете торжество с фиксом 100mm, а в это время начались речи. Сумки под рукой нет, в результате получаются сильно кропнутые фотографии лицевой части говорящих. Но если к тушке приделать объектив 24-105mm, то можно получить как кропнутые снимки, так и снимки всего тела.

В общем, когда дело доходит до техники, или оборудования, в зависимости от наших нужд и обстоятельств, мы сами делаем выбор, что использовать – фикс-объектив или зум-объектив.

Итак, чтобы определиться с объективом, нужно просто задать себе несколько вопросов:

1. Для чего я буду использовать объектив (какой вид фотосъемки)? – если вы проводите макросъемку, то специализированный макро фикс-объектив подойдет как нельзя лучше, а вот для съемки детей больше подойдет зум-объектив.

2. Нужна ли мне большая светосила? – если вы много снимаете в условиях слабого освещения, и диафрагмы f/2.8 вам недостаточно, то лучшим выбором будет фикс-объектив.

3. Захочу ли я постоянно менять объективы? – три фикс-объектива в сумке означают, что придется постоянно их менять, что приводит к риску попадания пыли внутрь фотокамеры.

4. Как много объективов я хочу носить с собой? – означает ли это лишний вес?

5. Каков мой бюджет? – стоимость может варьироваться в зависимости от предпочтений, качества и количества объективов.

Удачного вам выбора и всего самого фотографического!

Какой объектив купить на смену «китовому»

1. ЗУМ или ФИКС?

Зум объективы (zoom — приближать-отдалять) — это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов — это зум объективы, например, 18-55 мм.

Фикс объективы (fix — закреплять, устанавливать) — это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека — чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.

Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.

Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности — буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.

Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами — это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы — настоящая находка.

2. СВЕТОСИЛА

Светосила объектива напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму. Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 — с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).

Объективы с постоянной светосилой — это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.

Объективы с переменной светосилой — это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).

Хороший пример — тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.

3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.

Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?

В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше — дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.

Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 — 1/160 сек лезет шевеленка.

Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.

4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:

Набор «Универсальный классический» — для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов

1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.

Рабочая лошадка — «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все — от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум — удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.

Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.

Читайте также:  Компьютер для фотографа. Моноблок

Особенность на кропе — иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.

2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор — это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.

Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 — f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 — 2.0) — у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.

Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.

Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, например.

3. Длиннофокусный зум — 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) — лично я использую для портретной съемки

Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке )

Можно брать и до 300 мм — снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.

4. Широкоугольный объектив 10-20 мм — зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.

У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский — Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).

Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).

5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.

Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений — не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.

Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 — так называемое «реальное макро».

Помните, что это только примерный набор объективов, конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.

Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.

Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.

Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами

Философия использования фикс объективов. Часть 2.

Эта статья является продолжением этого материала. Объективы с постоянным фокусным расстоянием обладают рядом неоспоримых преимуществ. Это, в первую очередь, лучшее качество изображения, включающее в себя: повышенную резкость на всех значениях диафрагм, лучший контраст, более детальную проработку полутонов и т.д. Также такие объективы компактней, легче и значительно дешевле, чем качественные зумы.

Ещё один момент, о котором я не писал раньше: фиксы в разы лучше в плане попадания пыли в фотоаппарат. Любой зум, даже с внешне неподвижной конструкцией, засасывает пыль внутрь, которая оседает на матрице и влияет со временем на качество изображения. Кстати, вот статья о чистке матрицы.

Казалось бы, покупая фикс, вы получаете лучший результат за меньшие деньги. В чём ещё можно сомневаться? Но у фиксов есть главный недостаток — меньшая функциональность и ограничения в сфере применения. Далее я пройдусь по недостаткам фикс объективов из своего любимого набора для свадебной съёмки.

14мм vs 16-35мм

Сверхширокоугольные зумы в большинстве случаев используются в самом широком положении. То же касается и нашумевшего Никон 12-24. Учитывая стоимость хороших зумов, куда практичней купить Самьянг 14мм. Тем более, что он значительно резче по всему полю на всех значениях диафрагм, чем Canon 16-35 f2.8L II. К тому же, 14мм всё-таки шире, чем 16мм, что делает его ещё интереснее.

Доводы «против» фикса

Есть ситуации, когда нужно быстро сменить угол съёмки. К примеру, в ЗАГСе нет времени менять 14мм на 35мм и обратно. А красивые кадры с огромным охватом широкоугольника там бывают очень уместны. Плюс к этому, ручная фокусировка Самьянга иногда доставляет проблемы. На него несложно фокусироваться, но если вы где-то ошибётесь и забудете про это, вы испортите важные кадры, которые потом уже не сможете повторить. В плане репортажной съёмки это довольно специфический объектив.

35мм vs 24-70мм

Фокусное расстояние в 35мм, это по сути усреднённое значение между 24мм и 70мм. В большинстве ситуаций, на 35мм можно снять всё, что можно снять на 24-70мм. Кроме этого, объектив Canon 35mm f2 IS USM значительно легче, компактней и обладает рабочей f2. В то время, как у 24-70 на f2.8 нормально снимать только портреты. Пейзажи на широком конце и f2.8 на нём не поснимаешь. Я не говорю о второй версии, стоимость которой себя не оправдывает.

Доводы «против» фикса

35-миллимитровый объектив отлично заменяет 24-70 на репортажах. Особенно, если репортаж на весь день и не хочется таскаться с тяжелейшим объективом. Хотя при той же съёмке в ЗАГСе или венчания в церкви, 24-70 намного удобней и позволяет получить больше разноплановых кадров. За пару секунд вы можете получить общее фото всего помещения, портретные фото молодожёнов и фото колец крупным планом. Но и это не всё.

Я использую 24-70 также для предметной и макросъёмки. На закрытых диафрагмах этот объектив очень резкий, кроме того он изначально имеет небольшую минимальную дистанцию фокусировки. А с макрокольцами и вовсе творит чудеса. Конечно, для предметки есть специализированные фиксы. Но мои задачи 24-70 выполняет на «ура».

Замечательный объектив Canon 24-70 f2.8L — это зум, от которого я не могу отказаться. Круг задач, которые он может выполнять, очень обширен. Он с некоторыми оговорками заменяет 4 фикс объектива: широкоугольник, стандартный объектив, портретник и объектив для предметной съёмки.

85мм vs 70-200мм

Владельцы 70-200, коим я раньше также являлся, чаще всего используют этот объектив на средних диафрагмах около 135мм. Что приводит к логичному выводу, почему бы не заменить его на Canon 135 f2L? Некоторые так и делают. Меняя 70-200 на телефикс, нужно отдавать себе отчёт, что вы больше снимаете — репортаж или постановочные портреты. Для репортажа фикс 135мм — может быть удобен в определённых условиях. А для портретов я лично предпочитаю 85мм, о чём писал тут.

Доводы «против» фикса

Постоянное фокусное 85мм или 135мм или 200мм неудобно (чем длиннее, тем неудобней), если вам нужно снимать репортаж. Где особенно нужен 70-200, так это на съёмках разного рода конференций и других официальных мероприятий с большим количеством людей. Как правило, там ваши перемещения ограничены, но есть необходимость выхватывать лица крупным планом. В этой же мере это относиться и к съёмке концертов. На концертах возможности для передвижения фотографа очень ограничены. Зум-телевик обязателен и для съёмки спортивных состязаний. Итак, если вы часто фотографируете различные мероприятия с большим количеством людей на открытом пространстве или в больших помещениях, то 70-200 это ваш выбор.

Ещё несколько деталей

По части фокусировки — преимуществ нет ни у зумов, ни у фиксов. Если вы покупаете хороший родной USM объектив от Canon, можете не сомневаться, он будет отлично фокусироваться. Остальное зависит от вашей тушки и прямоты рук.

Ещё одно спорное преимущество профессиональных зум объективов — они убедительно выглядят. Особенно, если объектив большой, белый и длинный. Для кого-то это важно. Мне важны качество избражения и удобство использования, поэтому их габариты и вес я считаю недостатками. Да и внимание к вашей технике иногда может бывать неприятным, ненужным, а то и опасным.

Оцените статью
Добавить комментарий