Как снимать ночью? Фотосъёмка с Olympus

Содержание статьи

Темное время: Как фотографировать ночью

«В фокусе» — поток о фотографии, в котором два профессиональных фотографа рассказывают о фотоискусстве, жанрах современной фотографии и на собственных примерах раскрывают секреты мастерства и владения компактной полупрофессиональной камерой Olympus PEN.

Утверждает, что фотография для него — образ жизни. Фотографии нигде не учился. Побывал студентом экономического факультета, но так и не окончил институт. Много путешествует. В последние месяцы успел поработать для Forbes, «Большого

города», а также ряда российских и зарубежных компаний. Любит узнавать что-то новое, путешествовать, интересных людей, хорошие фотоистории и свою работу, от которой получает огромное удовольствие.

Интерес к фиксации света в условиях, когда его мало или почти нет, возник почти сразу после появление фотографии. В первой половине века были и «Ночной Париж» Брассая, и известные пейзажи Анселя Адамса. Этот интерес не пропадает и сейчас, особенно с учетом технического прогресса развязавшего фотографам руки. Актуально это и потому, что в темное время суток происходит, наверное, не меньше половины всего интересного, а с учетом отсутствия света даже днем в зимний период или полярной ночи на значительной территории страны, то умение снимать при нехватке света более чем актуально.

Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая Ночные снимки Брассая

Если кажется, что света нет, то это еще не значит, что его нет совсем. Основная задача для фотографа, снимающего в условиях низкой освещенности, — это найти источники света, понять, как свет распространяется в пространстве, где вы снимаете, и соотнести с объектом, который вы хотите снять. Источником света на улице ночью, помимо желтых фонарей и витрин с цветным светом, могут быть и фары проезжающей мимо машины, и мобильный телефон в руках героя фотографии. В условиях малого количества света старайтесь выставлять экспозицию в ручном режиме и, если есть достаточно времени, проверять тут же сделанный снимок на экране камеры визуально или по гистограмме.

Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine Ночные фотографии Джима Ричардсона, фотографа National Geographic Magazine

Если объект движется, а выдержка уже достаточно длинная, то следуйте камерой за объектом, получите резкий объект в движении и «размазанный» задний план за ним.

Если же вы хотите получить высококачественную картинку ночью или в темном помещении, то скорее всего вам понадобится штатив. Постарайтесь установить его максимально стабильно с учетом возможных источников колебаний.

Современные камеры, особенно при наличии штатива, позволяют снимать даже кошку в черной комнате, вопрос только в том, нужен ли вам действительно этот кадр и есть ли в нем художественный или документальный смысл.

Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского Фотографии Александра Гронского

Если найти источники света не получилось, а штатив использовать нет возможности или его нет под рукой, то последняя надежда — это вспышка. Если говорить про меня, то я стараюсь максимально избегать вспышки и использовать натуральный свет, который, по моему мнению, всегда красивее. Если пришлось использовать вспышку, то постарайтесь придумать, как обыграть ее. Например, можно снимать на очень длинной выдержке «замораживая» передний план вспышкой, можно заклеить вспышку цветным полупрозрачным пластиком, тогда передний план будет выделен не только яркостью, но и цветом. При определенных настройках на длинных выдержках, если рядом со вспышкой снимает кто-то еще, можно ловить чужую вспышку.

Работы Pietro Masturzo Работы Pietro Masturzo Работы Pietro Masturzo Работы Pietro Masturzo Работы Pietro Masturzo Работы Pietro Masturzo Работы Pietro Masturzo

Olympus PEN оснащен неплохой вспышкой для столь компактной камеры, которая максимально далеко вынесена от оси объектива, это не дает вспышке сделать картинку плоской. Но в первую очередь нужно подумать над объективом, если вы собираетесь снимать в условиях плохой освещенности, купите светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и максимально открытой диафрагмой. Например, объективы Olympus PEN M.ZUIKO DIGITAL ED 12мм 1:2.0 или M.ZUIKO DIGITAL 45мм 1:1.8.

Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева Фотографии Макса Авдеева

У Olympus PEN достаточно простое управление, поэтому будет не сложно разобраться с ручным режимом, который позволит более точно выставить экспозицию, а современная матрица позволяет снимать на достаточно высоком ISO (чувствительности).

Ночная фотография: как правильно установить настройки фотоаппарата для ночной съемки?

Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.

Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно. Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.

Значения диафрагмы

Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.

Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Читайте также:  Идея новогоднего подарка!

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Что такое цифровой шум?

Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.

Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.

Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов

Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно. Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.

Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.

Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий. Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

  1. Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
  2. Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
  3. Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Настройки для съемки луны на зеркалку

Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.

Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.

Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.

Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.

Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.

22 совета по ночной фотосъемке

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект «звезды»

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте «Mirror LockUp»

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror LockUp» — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру!

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

Читайте также:  Как и где покупать смартфон

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy

6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten

3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Если дорожный трафик и огни фар требуют выдержки секунд в 30, то «звездный след» может занять от 30 минут и выше. Есть два метода съемки – одним кадром со сверхбольшой выдержкой и серией кадров с более короткой, и их последующей склейкой. Первый способ можно использовать если камера оснащена возможностью «бесконечной» выдержки и системой подавления шумов при больших выдержках. Но остается проблема паразитной засветки. Даже ночью, небо не такое темное как нам кажется. И его свет на длительной выдержке приведет к весьма блеклому и светлому небу. Можно использовать серию снимков и затем склеить их при помощи специальных программ, например Startrails (www.startrails.de). Используйте примерно следующие настройки – f/4, ISO400 чтобы захватить свет звезд. Делайте снимки на выдержке примерно в 30 секунд в и используя серийную съемку (если камера имеет режим шумоподавления при больших выдержках, выключите его). Впереди у вас вся ночь. Чем больше времени вы потратите и чем больше снимков сделаете – тем лучше будет конечный результат.

18. Ночные отражения

Использование отражений на воде – очень эффектный способ добавить красоты. Отражение огней в реке или озере удваивает количество огней и цвета в вашем снимке. Даже зимой, отражения света на мокром асфальте или замерзших лужах, могут значительно приукрасить ваш снимок.

Olympus OM-D E-M5: дваждыкроп и профессиональная предметная фотосъемка. Долгожданный обзор!

И все же как предметчика со стажем меня всегда подсознательно интересовало, насколько купленная мной беззеркалка может заменить «взрослую» полнокадровую камеру именно в предметной съемке.
То, что OM-D дает картинку лучше многих старых кропнутых камер, — это факт. Одна моя хорошая знакомая как-то выпросила у меня олик поснимать недельку, и вернула со словами: «Это во всех отношениях намного лучше, чем мой старый Canon 40D!»
Но меня конкретно интересует, насколько OM-D может составить конкуренцию зеркалкам именно в предметке.

Какие особые требования у предметной съемки к фототехнике?

Сегодня я возьму в качестве примера натюрморт, снятый пару дней назад на даче. Условия съемки просты: веранда, студийная вспышка, Olympus OM-D E-M5, мануальный объектив OM Zuiko 50 1.2, съемка велась на диафрагме f/11 для получения должной ГРИП и для того, чтобы перебить уличное освещение.

Для обработки равов я обычно пользуюсь конвертером RPP, поскольку он дает лучшую детализацию и цвет, о преимуществах его я писал в журнале неоднократно. Но на сей раз я решил, что надо быть ближе к народу, ведь большинство тех, кто снимает предметку, наверняка пользуются Adobe Camera RAW или Lightroom, что ж, почему бы и нам не взять этот инструмент для чистоты эксперимента? Тем более, что если уж мы получим достойный результат с помощью адобовской конвертации, то в RPP – и подавно 🙂
Все кадры в обзоре не подвергались какой-либо обработке после конвертации в ACR.

На мой взгляд, самое важное, где в предметке не может быть компромиссов — это цвет.
Казалось бы, всё можно накрутить в конвертере, но в реальности проблема есть, и решать ее нелегко.
В свое время я сильно намучился в этом плане с кэноном, пока не купил себе колорчекер, но даже это не решило проблемы до конца. Ведь построение профиля не может улучшить цветоразделения соседних цветов, профиль только исправляет те цвета, которые есть на колорчекере и интерполирует все, что лежит между ними. Если камера изначально не смогла захватить разницу между соседними оттенками или цветовую фактуру, то колорчекер этого не может компенсировать.
Что в этом плане имеем на конкретном OM-D E-M5?
Более плотные фильтры на матрице, лучшее цветоразделение, в целом более корректный цвет, в том числе и в сложных условиях освещения. Могу с уверенностью сказать, что никаких проблем с цветом на олимпусе нет, применительно к предметной съемке эта камера вполне детально и корректно воспроизводит все цветовые нюансы. Более того, камера определенно захватывает больше нюансов цвета, чем все зеркалки, которые у меня были (кроме Kodak Pro 14n).
По приведенному примеру очень хорошо видно, насколько легко на OM-D даже при использовании Adobe Camera Raw получить насыщенный и при этом достаточно детализированный как яркостными, так и цветовыми вариациями, красный цвет.
Здесь насыщенность в конвертере выставлена в ноль.
Saturation 0:

Могу сказать, что на Кэноне для меня лично это всегда было проблемой, красные цвета разного оттенка разделялись плохо, красный канал содержал маловато информации.
Для любителей насыщенной картинки олимпус дает прекрасный исходный материал. Можно поднять насыщенность ну например до уровня 50, не теряя цветовых вариаций и фактур. Попробуйте проделать такое с кэноновскими равами.

И здесь, благодаря цветовой детализации, совсем не появляется цифровая “кислотность”, столь характерная для поднятия насыщенности в кадрах с камер с плохим цветоразделением.

Неплохо ведет себя OM-D и при съемке с лампами накаливания. Для этого натюрморта я использовал пилотную лампу на моноблоке, поскольку она давала более точечный свет:

Обычно съемка с лампами накаливания склонна пересвечивать красный канал, причем после установки баланса белого из-за разбаланса каналов выявляются цветовые шумы. У олимпуса с этим никаких особых проблем не выявлено (не смотря даже на +1 Ev в конвертере):

Детализация и ГРИП

Тут мы имеем три связанные стороны вопроса – дифракция, ГРИП и мегапиксели.
Я долгое время снимал предметку на Canon 5D, 12 мгпкс. Заказчикам этого было достаточно, порой даже для широкоформатной печати. Хотя мне лично этого было маловато, приходилось очень плотно кадрировать, зажимать диафрагму для достаточной ГРИП при таком масштабе съемки и потом долго и нудно хитрить с выборочным шарпом. После перехода на вторую пятерку в этом плане стало проще – качество ощутимо улучшилось, появился запас для кропа.

То есть на практике 16 мегапикселей, которыми оснащен OM-D, – достаточно для большинства нужд предметки. При условии, что эти мегапиксели не попорчены дифракцией. А они могут быть попорчены, на дваждыкропе-то ячейки мелкие.
Вот тут у нас очень интересный момент. Давайте возьмем фуллфрейм 21 мгпкс (5D Mk II) и дваждыкроп 16 мгпкс и сравним, на какой из камер можно получить наибольшую ГРИП при диафрагме, соответствующей ее дифракционному пределу.

Идем сюда и смотрим размер пикселя и дифракцию.
Для OM-D дифракционный предел – f/6.3. На практике реальное ухудшение резкости я начинаю замечать на диафрагме f/8.0, но будем теоретически корректны. 6.3 – ок, 6.3.
Для 5D Mk II дифракционный предел – f/10.8. Опять же, практика показывает, что деградация картинки начинается несколько позже.

Теперь давайте возьмем типичный случай для предметки среднего размера – съемку на ЭФР 100 мм с расстояния полтора метра.
Идем вот сюда и используем калькулятор ГРИП. Там только целые ступени диафрагмы, но нас и это в принципе устроит.

Для OM-D при фокусном 50 мм (эквивалентно 100 мм на ФФ) на диафрагме f/5.6 получаем ГРИП 11 см, на f/8.0 – 15 см. То есть дифракционный предел попадает в ГРИП от 11 до 15 см.
Для 5D Mk II при фокусном 100 мм на диафрагме f/10 получаем ГРИП 6 см, на f/11 – 7 см.

Таким образом получается, что при одинаковых эквивалентных фокусных расстояниях и масштабе съемки 16-мегапиксельная камера с дваждыкропнутой матрицей на диафрагме в районе теоретического дифракционного предела обеспечивает ГРИП вдвое больше, чем полнокадровая 21 мгпкс камера.

Если для портретов такая большая ГРИП – скорее недостаток, то для предметки – колоссальное преимущество.

Разумеется, часть детализации съедается за счет меньшего количества мегапикселей. Но частично именно в предметке это компенсируется пропорциями дваждыкропа – 4/3. Такой формат кадра более удобен для предметки, нежели “длинный” 2/3 на полном кадре.
Посмотрите на картинку, которую я уже показывал когда-то:

По сути на формате 4/3 режутся только бока, которые на кропе 1.6 при формате кадра 2/3 все равно обычно в предметке не используются. А по высоте кадры практически не отличаются.
Поэтому при аккуратном кадрировании дваждыкроп даст нам вдвое бОльшую ГРИП при чуть-чуть меньшей детализации за счет меньших мегапикселей.

Давайте посмотрим, насколько хороша детализация и насколько выражена дифракция при съемке на диафрагме вдвое больше дифракционного предела – на f/11. 100%, шарп в ноль:

При неплохой детализации все-таки некоторая мягкость изображения ощущается. Нужно учитывать, что дифракционный предел здесь сильно превышен, максимальная диафрагма, на которой незаметно влияние дифракции для камеры с такой ячейкой – это f/6.3. Вместе с тем, результат, который мы получили на f/11 после добавления небольшого шарпа становится вполне удобоваримым. К сожалению, у меня нет возможность сравнить бок о бок одинаковые кадры с дваждыкропа и фуллфрейма, при равной ГРИП, но если вспоминать аналогичные ситуации на Кэноне при диафрагме f/22, то у Олимпуса всё как минимум не хуже.
При использовании небольшого шарпа резкость визуально вообще полностью приходит в норму:

Читайте также:  Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов — Где и как покупать и продавать

Возможно, на новом OM-D E-M1 без АА-фильтра результат будет еще резче.
Тем не менее, рекомендую на любой фотокамере по возможности не превышать ее дифракционного предела.

Динамический диапазон, чувствительность и шумы

ДД – это очень важно для предметки. Может быть не так важно, как в пейзаже например, где светом мы управлять вообще никак не можем, но в предметке мы часто сталкиваемся с поверхностями, которые бликуют, а выбитые рефлексы в предметке недопустимы.

По собственному опыту могу сказать, что ДД у OM-D E-M5 неплох, и я при любых съемках не чувствую каких-либо серьезных ограничений в сравнении с 5D Mk II. В принципе это хорошо видно по предыдущему кропу с рюмочкой, где в светах достаточно много деталей. К тому же всегда есть небольшой резерв для использования Recovery, который достает еще немного информации.

С другой стороны, нижний участок динамического диапазона OM-D немного страдает из-за того, что камера более шумная, чем например пятерка Кэнона. Уровень шумов на нижнем ISO 200 у Олимпуса примерно соответствует ISO 400 у Кэнона.

На практике картинка, снятая со студийной вспышкой на ISO 200, выглядит достаточно чистой, особенно если учесть, что экспозиция здесь прибавлена на 1 стоп.
Посмотрите на 100% кроп. Этот участок находится уже немного вне зоны ГРИП, поэтому изображение немного размыто, и это позволяет легче оценить количество шумов:

Снимки с OM-D, как мне кажется, вполне удовлетворительно переносят цифровой пуш даже на 3 ступени:

Хотя шумы, конечно, здесь очень заметны, и проявляется небольшая синева в точке черного, но, что важно, эти шумы более-менее равномерны и поэтому легко поддаются шумодаву. Взгляните на пуш +4 Ev с шумоподавлением средствами ACR:

Вряд ли в реальной жизни кому-то понадобится делать в предметной съемке программный пуш на 4 ступени, однако наличие информации в тенях сильно поможет любителям Fill Light и при постобработке, если вдруг понадобится что-то локально осветлить.

Минимальное ISO 200 налагает определенные ограничения и может создать неудобства. В чем они выражаются?
Если вы снимаете натюрморт как я – при наличии некоторого естественного света, но со вспышкой, то чтобы полностью “забить” естественный уличный свет, придется либо сильно зажимать диафрагму, либо выставлять короткую выдержку, но выдержка синхронизации не может превышать 1/250, иначе часть кадра затемняется.
Поэтому очень надеюсь, что в новой модели олимпуса минимальное ISO будет 100. Хотя, честно сказать, надежда очень слабая.

Работа на длинных выдержках

OM-D E-M5 неплохо переносит длинные выдержки. Никакой принципиальной разницы по количеству шумов между выдержкой длиной в 1 секунду и в 1 минуту я не увидел. Разумеется, горячие пиксели становятся заметны, но не более того.

Другие аспекты удобства студийной съемки

Камера очень удобна в студийной съемке благодаря качественному экранчику, который поворачивается вверх и вниз. Было бы замечательно, если бы он еще и поворачивался вправо-влево, для удобства визирования вертикальных кадров.
При этом экран позволяет увеличивать изображение в 10 раз и четко фокусироваться и видеть зону ГРИП даже при съемке на мануальном объективе на диафрагме f/11!

Есть, однако, и ряд серьезных минусов именно для работы в студии.

Во-первых, у камеры нет гнезда для синхрошнура. Оно будет у нового OM-D E-M1, но на старой камере мне сейчас приходится ставить радиосинхронизатор в горячий башмак, что часто менее удобно и надежно, чем просто воткнуть шнурок.

Во-вторых, OM-D E-M5 не поддерживает управления съемкой с компьютера, то есть нет тетеринга по USB или WiFi. Это значит, что на моем нынешнем месте постоянной работы я не смогу заменить 5D Mk II на E-M5 именно из-за того, что нельзя передавать снимки в компьютер. При работе на потоке это колоссальный недостаток, но его исправят в новой камере E-M1, по крайней мере, тетеринг по WiFi там точно будет.

Главный вопрос сегодняшнего поста – все-таки подходит дваждыкроп и конкретно Olympus OM-D E-M5 для серьезной предметной фотосъемки?

На этот вопрос я могу ответить квалифицированно и однозначно – ДА.

Более того, при использовании вместо ACR и Lightroom более качественного RAW-конвертера (например, RPP) ощутимо повысит все показатели, начиная с цветопередачи и заканчивая детализацией.

Если у вас возникли еще какие-либо сомнения, то я с удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях.

Как фотографировать ночью

Артем Кашканов, 2019

Ночная съемка – одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат “видит” картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии – длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть “с длинной выдержкой” – когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше – за это время картинка медленно, но верно “проявляется” на снимке – яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи – фотоаппарат и штатив. В идеале – еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb.

Основное требование к штативу – достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру “не качало на ветру”).

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так?

Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба – при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми.

В остальных случаях вполне можно обойтись “темным” объективом, в том числе “китовым”. При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы – выдержка 2 секунды или 8.

Зеркалки ночные фотографы (в основном “олдскульные”) любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый – этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный – как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость – наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда – у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель 🙂

То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель.

Весьма распространенное заблуждение – излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство “раскачиваться” на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

Устанавливаем камеру на штатив

Переводим аппарат в режим М (ручной).

Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.

У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.

Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.

Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) – затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.

Переходим в режим ручной фокусировки – на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки.

Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.

Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6. 8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата – не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер – встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY (“занят”) или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат “завис”. Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками – пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза – обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше – тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались. Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/50 секунды. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. Ниже приведена для сравнения фотография, сделанная в похожих условиях, но с длинной выдержкой и штативом.

Вообще при ночной съемке может возникнуть много тонкостей и нюансов, которые невозможно описать в одной статье. Рекомендую к прочтению электронную книгу Фотосъемка в сложных условиях, в которой тема ночной фотосъемки затронута более подробно. Перейти в раздел “Книги о фотографии”.

Оцените статью
Добавить комментарий