Как выбрать объектив? Подборка лучших объективов

Содержание статьи

Как выбрать объектив

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для работы и творчества.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, «приближенное» изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon — на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5. Olympus и Panasonic — 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей «приближают» изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

  • Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
  • Широкоугольные — 24 до 35 мм
  • Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
  • Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Объективы Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Читайте также:  Принтер для печати фотографий. Выгодно купить, эффективно использовать

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм — 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

Выбираем объективы для зеркалок Canon

Сегодня мы попробуем разобраться в вопросе “Какой объектив выбрать для Canon”. Первое правило – какую бы марку вы ни выбрали, параметры, определяющие функциональную принадлежность объектива, для всех едины.

Байонет. Это способ крепления объектива к фотоаппарату. Как правило, у каждой фирмы – свой байонет. Считается, что каждая крупная фирма выпускает объективы с байонетам, подходящими только для своих фотоаппаратов. На самом же деле – всегда можно приобрести переходник, позволяющий ставить “не свои” объективы.

Фокусное расстояние. Ключевой параметр. По сути, это расстояние от оптики объектива до фокальной плоскости (точка, где лучи собираются, чтобы отобразить изображение удалённых объектов). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше отображаемая площадь. Стандартное значение – 50 mm (объект отображается как видит его человеческий глаз).

Фокусное расстояние на объективах бывает:

Постоянное. Здесь приближение объекта возможно только при физическом приближении к объекту;

Переменное. Регулируется с помощью специального колёсика.

Угол обзора. Производный от фокусного расстояния. Площадь, попадающая в кадр. Чем меньше фокусное расстояние, тем выше угол обзора.

Светосила. Сколько света может пропустить объектив в камеру. Чем шире открывается отверстие диафрагмы, тем выше светосила (и значит, можно снимать на малых выдержках).

Переменная. Меняется вместе с фокусным расстоянием.

Светосила обратно пропорциональна фокусному расстоянию.

Стабилизатор. Стабилизатор компенсирует дрожание объектива и фотоаппарата. Особенно актуален при отсутствии штатива и при не очень хорошем освещении. Чем тяжелее оборудование по весу, тем больше необходимость в стабилизаторе. Кстати, если выбираете объектив для Canon, знайте, что эта фирма выпускает объективы со встроенным механизмом смещения корректирующей линзы. Они выше по стоимости, но стабилизируют более эффективно.

Мотор. На объективах с переменным фокусным расстоянием есть моторчик, с помощью которого оно и регулируется. На более дешёвых моделях мотор более шумный (это особенно неудобно когда снимаешь в театрах, церквях, в дикой природе). Сейчас придумали USM-моторы, где движение происходит с помощью ультразвуковых колебаний. Canon одни из первых ввели эту инновацию.

Кроп-фактор. Стандартный кадр – 35 mm. Матрицы на более дешёвых зеркалках урезаются.

Объективы Canon имеют следующие обозначения: EF, EF-S, EF-M. Задаваясь вопросом “Как выбрать объектив для зеркальной камеры Canon, помните о том, что все эти обозначения говорят о принадлежности к той или иной камере. EF созданы для камер с полным кадром, также подойдут к камерам с форматом APS-C. EF-S созданы для APS-C и не подойдут для полноформатных.

Какие бывают объективы

Тип объектива зависит от вышеназванных параметров. От типа объектива зависит область его применения. Определяющие параметры – фокусное расстояние. В среднем, можно представить себе диапазон от 7 mm до 700 mm. Начнём с минимального.

Рыбий глаз (fish eye). Минимальное фокусное расстояние: 7-15 mm, максимальный угол обзора: 90-180 градусов. Придаёт снимку причудливую выпукло-вогнутую форму (будто рыба на мир смотрит). Относится к классу творческих объективов. С их помощью хорошо снимать BMX, парашютистов, то там, где нужен максимальный захват пространства.

Лучшие объективы типа рыбий глаз для Canon:

  • Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye.
  • – Сверхширокофокусный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 15 mm.
  • – Пять лепестков диафрагмы.
  • – Угол обзора 180 градусов.
  • – Минимальное расстояние съёмки – 0,2 м.
  • – Есть автофокус.


Широкоугольники. Фокусное расстояние: от 10 до 50 mm, угол обзора – от 57 до 110 градусов. Можно запечатлеть человека, небо, землю и окружающий ландшафт. Прекрасно подходит для съёмки пейзажей.

Лучшие широкоугольные объективы для Canon:

  • Canon EF-S 17-55 mm F 2.8 IS USM.
  • – Подходит для ежедневной работы.
  • – Есть стабилизатор, борющийся с размытостью в условиях оперативной съемки.
  • – Фотографии выходят контрастные и четкие.
  • – Стекло имеет антибликовое покрытие.
  • – Быстрая бесшумная фокусировка.

  • Canon EF 35 mm F 2.
  • – Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
  • – Компактный, небольшого веса.
  • – Подходит для новичков.
  • – Приличная светосила даёт возможность снимать в зданиях и на улице.
  • – Малая дистанция и высокая скорость фокусировки.
  • – Встроенный стабилизатор.
  • – Резкость и контрастность.
  • – Можно снимать вблизи и издалека.
  • Canon EF 16-35 mm F 2.8 L USM II.
  • – Даёт возможность снимать в плохую погоду, позволяет интересно работать с глубиной резкости.
  • – За счёт высокой светосилы можно снимать при слабом освещении.
  • – Высокая цветопередача и передача оттенков.
  • – Быстрая и бесшумная фокусировка.

Телеобъективы. Фокусное расстояние от 50 до 500 mm, угол обзора от 5 до 30 градусов. Если нужно снять объект на значительном расстоянии, не исказив его на снимке. Или выхватить объект из толпы и как-то акцентировать на нём внимание.

Лучшие длиннофокусные объективы для Canon:

  • Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
  • – Полнокадровый объектив с переменным (Zoom) фокусным расстоянием 70-200 mm.
  • – Max диафрагма f/2,8, минимальное расстояние фокусировки – 1,2 м.
  • – Качественная оптика, круговая диафрагма с восемью гранями.
  • – Позволяет работать даже при тусклом свете, имеет два режима стабилизатора.
  • – Минусы – высокая цена и большой вес.

  • Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.
  • – Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием 55-250 mm.
  • – Max диафрагма – f/4-4.6.
  • – Min расстояние для фокусировки – 0,85 м.
  • – Хорошо дополняет в комплекте китовый объектив.
  • – Автофокус работает бесшумно для фото и видеосъёмки.

  • Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC SD.
  • – Полнокадровый, с переменным фокусным Zoom-расстоянием 70-300 mm.
  • – Max диафрагма: f/4-5.6.
  • – Минимальное расстояние фокусировки 1,5 м.
  • – Резкость и контраст хороши даже на предельных расстояниях.
  • – Объектив хорошо “ловит“ цвет даже по углам кадра.

Стандартные. Универсальное фокусное расстояние 15-200 mm. Угол обзора 8-90 градусов. Может работать и за широкоугольник, и за длиннофокусник.

Лучшие универсальные объективы:

  • Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
  • – Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием.
  • – Max диафрагма f/3.5-5.6.
  • – Отлично подходит для съёмки пейзажей, портретов.
  • – Хорошая резкость, плавная фокусировка, небольшой вес.
  • – Невысокая цена.
  • Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
  • – Объектив для кроп-зеркалки с переменным фокусным расстоянием 18-135mm.
  • – Можно фотографировать, почти без потери качества, предметы, находящиеся на почтительном расстоянии.
  • – Качественная оптика.
  • – Встроенный стабилизатор.
  • – Средняя цена.

  • Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.
  • – Объектив для полнокадровой камеры с фокусным расстоянием 24-205 mm.
  • – Постоянная диафрагма f/4L, что позволяет увеличивать фокусное расстояние без потери светосилы.
  • – Высокая резкость.
  • – Диапазон возможностей при работе с глубиной резкости.
  • – Возможны искажения в цветопередаче.
  • – Высокая цена.

Макрообъективы. Фокусное расстояние 50-200 mm. Угол обзора от 10 до 50 градусов. Позволяют снимать объект с минимального расстояния. Да, и макрообъективы бывают только с постоянным фокусным расстоянием.

Лучшие макрообъективы:

  • Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro.
  • – Снимать макро можно только в масштабе 1:2.
  • – Компактный объектив, мало весящий.
  • – Минимальная фокусировка с 0,23 метра.
  • – С системой плавающих линз.
  • – Невысокая для макро цена.

  • Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.
  • – Единственный макрообъектив Canon, сделанный для кроп-камер.
  • – Min дистанция фокусировки 0,2 м.
  • – Плавающая система линз.
  • – Высокая светосила, небольшой вес и приемлемая цена.

  • Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo.
  • – Объектив, заточенный исключительно под макросъёмку.
  • – Увеличение от 1:1 до 5:1.
  • – Исключительно ручная фокусировка.
  • – Резкая и ровная картинка.
  • – Плавающая система линз.
  • – Оснащён держателем для крепления к голове штатива.

Китовые объективы. Стандартные, с фокусным расстоянием 18-55 mm. Угол обзора: 80-120 градусов. Обычно поставляются в комплекте с фотоаппаратами. Начальный объектив, позволяющий вам понять, что вам нужно от съёмки и какие объективы в будущем вы будете покупать.

Если вы только недавно делаете шаги в профессиональной фотографии, не гонитесь за дорогими объективами. Поначалу в комплекте достаточно будет иметь китовый и стандартный объектив. А дальше – сами решите, нужно ли вам что-то ещё или нет.

Какой объектив купить первым

Статья будет интересна тем, кто решил всерьез заняться фотографией или видеосъемкой. Тем, кто думает над покупкой своего первого фотоаппарата со сменной оптикой и находится на этапе выбора своего первого и пока единственного объектива.

Покупай самую лучшую фототехнику

Решил поделиться своим опытом выбора первого объектива для зеркального или беззеркального фотоаппарата, потому, что при покупке заркалки, как и большинство начинающих фотографов, я был ограничен в деньгах и хотелось получить максимум от фототехники в свой бюджет. При этом пока не понимал, в каком жанре хочу фотографировать: пейзаж, портрет или стрит. Кроме этого, планировал снимать видео.

Первые шаги начинающего фотографа, наиболее сильно влияют на всю его дальнейшую карьеру. Если на старте начинающий фотограф сделает ошибку при выборе фототехники и купит неподходящий объектив, то он может быть разочарован своими первыми снимками и ещё долго искать причину, почему же его фотографии не резкие и выглядят, как будто сняты на iPhone.
Хорошая фототехника может достаточно сильно повлиять на качество первых фотографий и раскрыть потенциал новичка, несмотря на то, что начинающий фотограф обычно допускает кучу элементарных ошибок при построении композиции или экспозиции кадра.

Уверен, что первоклассная фототехника, способна прощать некоторые ошибки начинающих , да и профессиональных фотографов, поэтому лучше сразу стартовать с продвинутой любительской или полупрофессиональной фотоаппаратуры. Сам фотоаппарат (тушка) может быть в среднем ценовом диапазоне, но вот объектив должен быть более дорогим. Бюджет на фото-систему, можно распределить так: 40% бюджета на Body (тушку), а 60% бюджета на объектив.

Многие не знают, но хорошая профессиональная фотоаппаратура, отлично продается на вторичном рынке с минимальными денежными потерями. Если фототехника исправна и сохранила товарный вид, то продать её можно с потерей всего 10%-15% от первоначальной стоимости. И даже, если тот или иной объектив вам не подошел, его всегда можно продать и купить более подходящий. Так что, покупать дорогую фототехнику можно и нужно, если хотите получить удовольствие от своего увлечения и отличаться своими снимками от сотен других фотографов новичков.

Читайте также:  Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов — Где и как покупать и продавать

Почему объектив главное?

Как говорят – «Если фотоаппарат это полотно, то объектив это кисть художника». Да именно хороший объектив делает фотографию глубокой и объемной. Именно объектив сделает ваши фотографии отличными от тех снимков, которые создаются телефоном. Вот почему большинство фотографов находятся в постоянном поиске своего любимого стекла с уникальным рисунком и красивым боке.

Б/у или новый?

Есть мнение, чтобы не переплачивать за новый объектив можно покупать фототехнику, бывшую в употреблении. И с этим не поспоришь. Стоимость оборудования с каждым годом только растет, из-за увеличения курса доллара к рублю. И такая покупка оправдана, потому как объектив технически хоть и сложное устройство, но ломаться там нечему (стекло и метал). Объектив либо работает исправно, либо сломан и его уже практически невозможно отремонтировать. Поэтому если покупка выгодна, то можно брать б/у объектив смело.

Зум или фикс?

При покупке своего первого фотоаппарата, да и при покупке второго, я совершил одну и ту же ошибку — купил фотоаппарат с зум объективом (объектив с переменным фокусным расстоянием).

Объектив Canon 24-70mm F/2.8 USM II — для меня на тот момент оказался слишком сложным и непредсказуемым. Объясню почему.

  • Во первых, зум объективы по определению не отличаются хорошей резкостью, т.к. имеют выдвигающиеся оптические элементы с микроскопическими люфтами.
  • Во вторых, зум объектив не учит «думать фокусным» и вместо того, чтобы грамотно и продуманно выстраивать композицию в кадре, ты крутишь хобот объектива в поисках лучшей компоновки кадра.

Многие напротив, советуют новичкам брать именно зум объективы, чтобы в арсенале иметь несколько фокусных расстояний и не подходить к объекту ногами. Считаю это большой ошибкой, ведь ни кого не напрягает подходить с телефоном в руках к объекту для того, чтобы сделать снимок. Безусловно, зум объектив удобен в тех ситуациях, когда нет возможности быстро сменить оптику на фотоаппарате. И если не собираешься сразу после покупки фотоаппарата приступать к съемкам мероприятий, то приобретение зум объектива вряд ли оправдано. Про переход с системы Canon на Sony читать тут

Мне было не понятно, почему при правильных настройках фотоаппарата на 24-70 фотографии получаются не резкими, ведь это лучший зум из всех, что есть на рынке. Многие тут спросят, а какие были настройки и в каких условиях проводилась съемка? Но когда я купил объектив с фиксированным фокусным расстоянием и хорошей светосилой Canon EF 35mm f/1.4L II USM, всё сразу встало на свои места, при этом условия съемки и настройки фотоаппарата остались прежними. Почему я рекомендую первым объективом покупать фикс:

  • Во первых, фикс-объектив более резкий — это самый главный фактор.
  • Во вторых, фикс-объектив более светосильный, например диафрагма F/1.4 позволяет получать фотографии в сумерках без использования дополнительного света.
  • В третьих, рисунок фиксированных объективов всегда отличается объемной и художественной картинкой.

Универсальное фокусное

Итак, решено, для начала берем фикс. С каким же фокусным расстоянием выбрать объектив для того, чтобы он решал как можно больше съемочных задач?

Вариантов, не много — широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35mm на полном кадре (эквивалент для кроп матриц 24mm). Почему именно 35mm?

  • 35mm — это самый широкий угол, при котором объектив не искривляет пространство и горизонт
  • Боке на 35mm получается слегка размытым и ровным, прорисовываются объекты на заднем плане
  • Это лучшее фокусное для съемки портретов в пространстве
  • Кадр снятый на 35mm можно кропнуть при необходимости, если не нужно пространство по краям
  • С этим фокусным расстоянием можно комфортно снимать в студии, где мало места и на открытых локациях

и для съемки видео 35mm подходит идеально

  • За счет широкого угла не сильно заметна тряска, если снимать с рук
  • Опять же, при необходимости можно обрезать кадр на пост-обработке
  • При программной стабилизации изображения запаса по краям кадра хватает практически всегда
  • В новых камерах Sony доступен режим Super 35, при котором за счет кропа полнокадровой матрицы можно снимать на более узкий угол. В итоге получаешь два фокусных (условно) в одном объективе.

Связки объективов по фокусному расстоянию

После того как фиксом поснимаете пол года/ год, к Вам придет осознание, какого фокусного расстояния не хватает. Возможно, захотите совсем поменять этот объектив на более широкоугольное стекло или на зум. Профессиональные фотографы, работают связкой объективов с разными фокусными расстояниями. Тогда серия фотографий или видео кадров получается разной по крупности, например общий план можно снять на 35mm, а крупный план на 85mm. Вот тогда можно рассмотреть к покупке зум объектив, который будет не только выручать Вас в разных сложных ситуациях на съемках, но и «добывать» деньги.

Возможные связки в паре объективов для полного кадра

  • 35mm и 85mm
  • 35mm и 135mm
  • 24mm и 50mm
  • 50mm и 24-70mm
  • 24-70mm и 135mm
  • 16-35mm и 50mm
  • 24-105mm и 50mm

Поэтому, при выборе первого фикс объектива, заранее подумайте в какой именно связке объективов Вам было бы комфортнее справляться с большинством ваших творческих и профессиональных задач на съемках.

Как выбрать объектив

Сами по себе объективы довольно просты: они пропускают через себя окружающий свет и фокусируют его, чтобы камера могла сохранить снимок. Однако, на деле выбор правильных линз – очень сложный процесс. Подбор оптики – одно из самых ответственных решений в работе фотографа.

В этом уроке мы рассмотрим характеристики, которые нужны хорошим объективам. Вы узнаете, что определяет качественную оптику и как выбрать линзы под свои нужды. Идеальных линз не существует ни за какую цену: даже у самых дорогих моделей есть недостатки. Ключ в том, чтобы выбрать объектив для фотоаппарата, который максимально подчеркивает нужные характеристики и скрывает нежелательные.

Что случается, когда свет проходит через линзы?

Самое простое оптическое устройство, которое можно использовать для примера – выпуклая линза. Когда луч света проходит через стекло, он преломляется, изменяя свое направление. В случае с выпуклой линзой, свет сходится в фокальной точке. Расстояние между стеклом линзы и фокусной точкой называется фокальной длиной этой линзы. Хотя точная позиция плоскости пленки варьируется в зависимости от производителя, она размещается в фокальной точке, чтобы свет, проходящий через линзу, создавал маленькую проекцию окружающего мира.

Идеальная простая выпуклая линза. Изображение: DrBob на Wikipedia.

В теории все это хорошо, мы предполагаем наличие идеальных линз и игнорируем много скрытых свойств света. Простая выпуклая линза не создаст приятный снимок из-за наличия оптических аберраций.

Оптические аберрации (или отклонения) создаются по двум причинам: несовершенная геометрия линз и различие между длиной световых волн (цветов), которые проходят через оптику. В простых выпуклых линзах эти отклонения будут очень заметными. Однако, добавив дополнительные элементы, каждый из которых создан для коррекции определенных аберраций, производители оптики могут минимизировать негативные эффекты.

Добавление элементов – не идеальное решение. Каждый раз, когда свет проходит от одной линзы к другой, он теряет часть яркости. Чем больше элементов у объектива, тем больше света и цветовой информации будет потеряно при передаче. Должен существовать компромисс между коррекцией оптических аберраций и сохранением информации.

Simon Bray написал замечательную статью об основах дизайна оптики, прочитайте ее, если хотите узнать больше о том, как делают линзы. Два курса Dave Bode, Руководство по свету для фотографов и Что каждый фотограф должен знать об объективах углубленно рассказывают о том, как работает свет и линзы.

Резкость от края до края, оптические аберрации и элементы

Современные объективы разработаны, чтобы делать две вещи: создавать наиболее резкую проекцию всей плоскости изображения и минимизировать оптические отклонения. В сравнении со старыми объективами, они используют больше сложных элементов.

Фокальная плоскость линз не идеально ровная. Из-за сферической аберрации у нее есть едва различимая кривая. Цифровые сенсоры обычно плоские. Это значит, что центр изображения идеально сфокусирован, а грани – нет. Чтобы получить резкость от края до края нужно добавить множество разных элементов. Во многих современных объективах умещают до 10 линз. Например, у Sigma 50mm f/1.4 (которую часто хвалят за ее резкость) 13 элементов.

Элементы в объективе Canon 24-105 f/4. Изображение: Alessio Facchin на Wikipedia.

Не все элементы одинаковы. Например, асферические линзы добавляются, чтобы компенсировать отклонения сферических элементов. Производителям очень легко попасть в ловушку, добавляя все больше и больше элементов, которые исправляют недостатки предыдущих!

По существу, в объективах с большим количеством элементов нет ничего плохого, но они сокращают передачу света и цвета, а это влияет на вид финального снимка.

3D передача и микроконтраст

У старых объективов меньше элементов, чем у современных. Это делает их более склонными к оптическим аберрациям и, в частности, это значит, что у них часто получаются очень мягкие края. С другой стороны, они обладают невероятно приятными характеристиками. В отличие от разрешения или резкости, их сложнее измерить при помощи таблицы.

Объективы с меньшим количеством элементов обычно лучше справляются с обработкой деталей, поэтому фотографии, которые они создают, будут казаться более трехмерными. Очевидно, всё обрабатывается как двухмерное изображение, но объемный вид получается благодаря мелким деталям, которые теряются из-за излишней коррекции оптических отклонений и света, проходящего через большое количество элементов. Объективы с несколькими линзами создают снимки, у которых есть явное отделение фона от предметов на переднем плане, а также более точно обрабатывают геометрические формы. Когда в объектив добавляют больше элементов, объемность ослабляется. Именно они ответственны за плоский, клинический вид современной оптики. Канадский фотограф Yannick Khong написал отличную статью, которая глубже изучает эту проблему.

Микроконтраст – это маленькое количество тональной и цветовой дисперсии между деталями субъекта. Это едва уловимый эффект, но он часто определяет качественную оптику – например, Leica, Zeiss, серия Canon L, объективы среднего или большого формата – от дешевой. Микроконтраст придает зонам с последовательным цветом реалистичную и точную текстуру. Это одна из первых вещей, которая теряется при большом количестве стекла. Хотя он не жизненно важен для хорошего снимка, но это придает фотографии характер. Снова, Yannick Khong написал подробный обзор.

Трудное решение- как выбрать объектив для фотоаппарата

С одной стороны, у нас современные объективы с высоким разрешением, резкостью от края до края, минимальными аберрациями и множеством элементов. С другой стороны, есть старые объективы, у которых меньше стекла, больше отклонений, мягкие края, а также отличные (но трудноизмеримые) трехмерность и микроконтраст. Какие объективы лучше?

Как и для большинства вещей, ответ будет «смотря, что вам нужно». Современные линзы дороже. Старые объективы можно купить с рук или на блошином рынке. Если бюджет – не главный фактор, сделать выбор труднее.

Портрет был снят при помощи 9-элементной Canon 85mm f/1.8. Почти вся трехмерность получается благодаря глубине резкости.

Действительно важный фактор – субъект, с которым вы работаете. Если вы снимаете портреты с низкой апертурой, разделение фона/переднего плана лучше получится благодаря глубине резкости, а не эффектов объектива. Можно заметить небольшую двухмерность в некоторых деталях лица и потерю тональной вариации в размытом фоне, но это нормально.

Если же вы занимаетесь съемкой ландшафтов, нужно получать максимальное количество объема и текстуры. Поскольку вы будете работать с узкой апертурой, потеря резкости на гранях не будет настолько заметной.

Вы должны понять, в какой сфере располагаются ваши нужды. Всегда будет определенный компромисс, поэтому определите качества, которые вы больше всего хотите видеть в своем объективе и подберите тот, у которого они есть.

Читайте также:  Обзор лучших устройств для фотосъемки в путешествии

Оцениваем линзы: Критерии и важные вопросы

Давайте пройдемся по качествам и вещам, которые стоит учитывать при оценке объектива. Я разбил всё на четыре секции: техническое качество, эстетическое качество, конструкция, ощущения.

Техническое качество объектива

Этот пункт – хорошая отправная точка.

  • Фокус: Есть ли у объектива автофокус, если да, то какой вид? Новые методы обычно быстрее, но не всегда. Какие режимы фокуса есть у данной модели?
  • «Дыхание» фокуса: Сильно ли меняется фокусное расстояние в зависимости от точки, на которой вы фокусируетесь? Как это повлияет на будущие снимки?
  • Цветопередача: Как объектив обрабатывает цвет? Точно ли он работает или приглушает некоторые оттенки?
  • Покрытие: Чем покрыты элементы объектива? Покрытие – эффективный метод сокращения хроматических аберраций, но это может негативно повлиять на светопередачу. Если вы делаете черно-белые снимки, менее покрытое стекло подойдет лучше. Для съемки в цвете потребуется несколько покрытий, чтобы справиться с аберрацией.
  • Кома (коматическая аберрация): Как обрабатываются внеосевые точечные источники света? Страдает ли объектив от множества коматозных аберраций или источники света остаются точечными?
  • Дисторсия: «Подушечная» и «бочечная» дисторсия влияет на прямые линии ваших снимков, к этому больше склонны линзы с широким углом. Обратите внимание на то, как края изображения искажаются выбранным объективом. Не много ли дисторсии для ваших нужд?
  • Ослабевание света: Становится ли свет тусклее у краев снимка? Есть ли виньетирование или свет распределяется равномерно?
  • Использование фильтров: Можно ли использовать объектив со стандартной 77мм резьбой на фильтрах или придется использовать адаптеры для необычного размера?
  • Блики и раздвоение: Как объектив реагирует на внеосевые источники света? Появляются ли сильные блики и раздвоение снимка? Нужен ли вам этот эффект?
  • Боковые цветные полосы: Как хорошо линзы справляются с хроматическими аберрациями? Будут ли у всех ваших фотографий цветные полосы или они едва заметны?
  • Макро фокусирование и минимальное расстояние фокусировки: Как близко может сфокусироваться объектив?
  • Резкость: Насколько резкий снимок, когда объектив широко открыт? А что там с максимальной резкостью апертуры? Резкость высокая только посередине или от края до края? Нужны ли вам сверх резкие фото?
  • Сферохроматизм: Этот эффект похож на боковые цветные полосы, но появляется из-за разных оптических характеристик. Будет ли это проблемой?
  • Солнце и звезды: Насколько яркими выглядят источники с маленькой апертурой? Как много лопастей у апертурной диафрагмы? Именно это определяет вид солнца и звезд.

Эстетические качества

Объективы могут быть технически несовершенными, но все еще будут иметь эстетический характер, который делает их ценными.

  • Семейство: Основывается ли объектив на классическом дизайне? Есть множество несовершенных, но эстетически приятных объективов, которые стали культовыми.
  • Вид боке: Как выглядит боке при широкой апертуре? Добавляются они или ослабевают в зависимости от желаемого вида снимка? Может у них необычный или интересный вид?
  • Микроконтраст: Как объектив обрабатывает незначительные изменения цвета? Он смазывает их или оставляет нетронутыми?
  • Объем: Как оптика обрабатывает 3D объекты? Сплющиваются ли предметы и выглядят будто в одной плоскости или остаются объемными?

Конструкция

Корпус объектива почти так же важен, как и само стекло.

  • Материал: Из чего сделан объектив? Металлический корпус прочнее, но пластиковый дешевле. Нужна ли вам прочная оптика?
  • Фокусное расстояние: Какое фокусное расстояние объектива. Хотите ли вы с ним работать?
  • Угол обзора: Какое отрегулированное фокусное расстояние объектива, если вы используете что-то кроме 35мм/полнокадровой камеры? Может оно слишком широкое или узкое для ваших потребностей?
  • Максимальный коэффициент воспроизведения: Какое соотношение между размером субъекта и воспроизводимым размером в центре при макрофотографии?
  • Жесткая остановка бесконечного фокуса: Прекращает ли объектив фокусироваться при оптической бесконечности или все равно может захватить фокус? Нужно ли вам быстро фокусироваться на бесконечности или можно оценить это на глаз? Будете ли вы работать с широким разнообразием окружающих условий, где оптическая бесконечность заметно меняется?
  • Масштаб фокуса: Насколько маленький прирост фокуса? Если вы планируете много работать с ручным фокусом, чем меньше, тем лучше.
  • Масштаб глубины резкости: У множества старых объективов с ручным фокусом есть пометки на корпусе, которые помогут выполнить гиперфокальное фокусирование.
  • Резьба для светофильтра: Какой размер резьбы? Часто ли он встречается? Есть ли у вас подходящие фильтры? Она металлическая или пластиковая?
  • Крепление: Как объектив крепится к камере и подойдет ли он? Какой вид крепления – пластиковое или металлическое? Как сильно край упирается в корпус?
  • Размер: Насколько большой объектив? Вам придется его таскать на себе. Некоторые производители, например, Sigma и Sony делают более крупные объективы, а Leica и Voigtlander разрабатывают оптику меньшего размера.
  • Крышка: Как крепится защитная крышка? Легко ли ее снять? Может ли она отвалиться?
  • Бленда: Есть ли у объектива этот аксессуар для защиты от бликов?
  • Чехол: Идет ли в комплекте чехол? Сможет ли он защитить объектив?

Ощущения

Последний пункт чисто субъективен. Как чувствуется объектив при использовании? Сбалансирован ли он с камерой? Плавно ли двигается кольцо диафрагмы и переключатели фокуса? Может это крепкий портретный объектив, который хорош для медленной работы? Ощущение оптики, в какой-то мере, самая важная характеристика. Можно весь день читать отзывы об «идеальном» объективе, но важно, как он будет лежать в руках. Он должен чувствоваться комфортно.

Итоги

В этом уроке мы рассмотрели характеристики, от которых зависит хороший объектив, или, правильнее, те параметры, которые можно использовать для определения хорошей оптики. Предпочитаете ли вы резкость от края до края и разрешение больше, чем легкую объемность и микро контраст – выбор ваш. Определенно, у современных объективов с множеством элементов есть своя ниша, как и у старой, простой оптики.

В конце концов, стоит отметить, что я молча фокусируюсь на лучших объективах. Почти невозможно получить функциональный зум всего с несколькими элементами. Для объективов с зумом всегда стоит склоняться к более плоским снимкам.

15 лучших объективов

Производители фотооптики постоянно выпускают все новые объективы для разных камер. В этом обзоре мы собрали лучшие новинки от известных брендов.

Какой объектив лучше купить

К каждому жанру фотографии нужен свой объектив:

  • Для съемки с сохранением пропорций объекта используются стандартные объективы с фокусным расстоянием 35-50 мм. Это особенно актуально для портретов. Такая оптика наиболее популярна и востребована.
  • Для съемки пейзажа или панорамного портрета используют широкоугольный объектив.
  • Сильноудаленные объекты фотографируют телеобъективами. Они красиво размывают фон и обладают хорошей стабилизацией изображения.
  • Макрообъектив используется для съемки мелких предметов и существ с очень близкого расстояния.
  • «Рыбий глаз» хорош при съемке в тесном помещении или при необходимости большого угла охвата кадра.

Лучшие зум-объективы

Эти объективы способны изменять фокусное расстояние – с ними фотограф может приблизить объект, оставаясь на месте.

Canon RF 15-35MM F2.8L IS USM

Светосильный широкоугольный зум со стабилизацией изображения и высочайшей резкостью. Благодаря креплению RF, большие элементы объектива оказываются в непосредственной близости с датчиком, что минимизирует оптические аберрации и улучшает качество картинки. Диапазон фокусных расстояний составляет 15-35 мм, значение диафрагмы – 2,8.

Достоинства:

  • 9-лепестковая диафрагма;
  • Быстрая и точная фокусировка;
  • Минимальная дистанция фокуса 0,28 м;
  • Широкий угол обзора;
  • Наличие резьбы для фильтра.

Недостатки:

Объектив Canon RF прекрасно подходит для интерьерной, пейзажной и архитектурной съемки.

Panasonic Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 Asph

Широкоугольный зум (аналог полнокадровых широкоугольников) создан для камер Micro 4/3. Модель весит всего 315 г и выглядит довольно компактно. Объектив выдает четкую, сочную картинку без хроматических аберраций и геометрических искажений. Он хорошо работает в контровом свете, но в кадре иногда могут появляться паразитные лучи. Минимальная фокусировочная дистанция составляет всего 0,23 м, что не может не радовать.

Достоинства:

  • Возможность использовать светофильтры с диаметром 67 мм;
  • Высокая резкость при открытой диафрагме;
  • Металлический влагозащищенный корпус;
  • Быстрый и цепкий автофокус;
  • Качественная сборка.

Недостатки:

  • В положении 18 мм на периферии кадра падает детализация.

Panasonic Vario-Elmarit – это выбор профессиональных фотографов и водеографов.

Fujinon XF 16-80mm F4 R OIS WR

Универсальный зум с оптической стабилизацией и постоянной светосилой создан для системы Fujifilm X. Фотографы оценят его широкий диапазон фокусных расстояний – от 24 до 120 мм. В широкоугольном положении угол обзора объектива составляет 83.20°, чего вполне достаточно для архитектурной или пейзажной съемки. Режим телеположения позволяет снимать удаленные объекты, а угол обзора становится равным 20.10°.

В конструкции объектива использовано много металла, поэтому весит он 440 грамм. Для своего класса вес небольшой, к тому же Fujinon XF обладает компактными размерами. Многослойное просветление оптики позволяет избежать лишних бликов. А 35-сантиметровая минимальная дистанция фокусировки помогает брать довольно крупные планы.

Достоинства:

  • Высокое качество изображения даже при максимальном увеличении;
  • Универсальность;
  • Отдельное кольцо для регулировки диафрагмы;
  • Влаго- и пылезащита, морозоустойчивость;
  • Мощнейшая стабилизация.

Недостатки:

  • Отсутствие на корпусе механического выключателя стабилизации.

Fujinon XF сам по себе может заменить штатный объектив, телевик и широкоугольник.

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm f/3.5-6.3

16,6-кратный тревел-зум для системы Micro 4/3 сможет заменить как телевик, так и широкоугольный объектив. В телеположении он довольно мощный – до 200 мм, на полнокадровых камерах диапазон фокусных расстояний составляет 24−400 мм. Объектив не обладает встроенным стабилизатором, поэтому им пользуются либо со штативом, либо устанавливают только на камеры со своей стабилизацией.

При минимальном фокусном расстоянии можно фотографировать здания и природу, а в длиннофокусном режиме – удаленные объекты. Весит объектив 455 грамм, а комплект с камерой – меньше килограмма. Увы, невысокая светосила оптики затрудняет съемку вечером и ночью на большом фокусном расстоянии.

Достоинства:

  • Широкий диапазон фокусных расстояний;
  • Размытие фона в телеположении;
  • Точная ручная фокусировка;
  • Защищенный корпус;
  • Почти бесшумный автофокус.

Недостатки:

  • Отсутствие фиксатора фокусного расстояния;
  • Невысокая светосила в режиме телеобъектива.

Эта модель может быть единственным объективом в путешествии – настолько широки ее возможности.

Лучшие фикс-объективы

У этих объективов фокусное расстояние не изменяется. Такая стабильность конструкции обеспечивает лучшую резкость картинки и ее качество.

Zeiss Otus 1.4/100

Это светосильный портретник, фотографии с которого по качеству не уступают среднеформатным объективам. Все благодаря малой глубине резкости и отсутствию хроматических аберраций. Выпускается оптика для байонета Canon EF (ZE) и Nikon F (ZF.2). В Otus используется только ручная фокусировка (минимальная дистанция – 100 см). Передняя линза обладает нескромным диаметром в 86 мм.

Достоинства:

  • Высокая контрастность картинки;
  • Минимизация бликов и засветок;
  • Наличие резьбы для светофильтра;
  • Просветленная оптика;
  • Премиальный дизайн.

Недостатки:

  • Весит модель около 1400 грамм.

Благодаря высокому разрешению, объектив способен создавать уникальные фото как на улице, так и в помещении.

Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD

Этот объектив можно назвать универсальным 35-миллиметровым светосильным фиксом. С ним легко снимать, не используя дополнительный свет, в сумерках и полумраке. В Tamron SP нет стабилизации, но высокая светосила f/1.4 относит его к профессиональному сегменту. Его объектив чрезвычайно резок, а хроматические аберрации не появляются даже при съемке контрастных сюжетов.

Объектив рассчитан на полнокадровые камеры и продается с байонетом Canon EF или Nikon F. Через специальный адаптер он также может совмещаться с беззеркальными фотокамерами Nikon Z и Canon R. Объектив поддерживает подключение к консоли Tamron Tap-In, с которой можно самостоятельно обновлять прошивку и настроить автофокус. В комплекте с фиксом идет мягкий чехол и качественная бленда.

Достоинства:

  • Максимальная резкость и детализация изображения;
  • Защита от паразитных бликов и засветок;
  • Быстрая и цепкая автофокусировка;
  • Надежная конструкция, качественная сборка;
  • Фтористое покрытие внешнего оптического элемента;
  • Доступная стоимость.

Недостатки:

  • Потеря округлости боке после f/2.8.

С этой моделью можно снимать на свадьбах и в путешествии – в любой ситуации универсальное фокусное расстояние позволяет обходиться лишь одним объективом. К тому же у Tamron SP своя характерная «восковая» картинка с красивым эффектом боке.

Оцените статью
Добавить комментарий