Какой объектив купить на смену китовому? Выбираем зум

Чем заменить китовый объектив 18-55 Никон или Кенон

Любой начинающий фотограф быстро достигает момента, когда начинает казаться, что покупка нового объектива просто необходима.

Новичок опрометчиво полагает, что новый качественный объектив улучшит качество фотографий.

Возникает вопрос, какой объектив выбрать взамен китового 18-55 мм?

Увы, вариантов немного, если цель заключается в приобретении объектива, который действительно расширит ваши возможности, а не желании потратить какую-то сумму денег в надежде на пресловутые шедевры.

Почему китовый объектив плохой

Прежде чем подбирать новый объектив, поймите, что не устраивает в старом. Предположу это:

  • Промахи фокусировки
  • Мылит на краях диапазона
  • Плохая резкость
  • Недостаточно малая глубина резкости
  • Плохая светосила
  • Некачественная картинка

Неразумно покупать объектив, который обладает недостатками китового объектива.

Это означает, что зумы 18-135 мм, 55-200 мм, 70-300 мм или 55-300 мм с максимально открытой диафрагмой f/3,5 или f/4,5 не подходят для замены 18-55 мм.

Они ничем не отличаются от китового объектива, кроме диапазона фокусных расстояний.

Какой объектив выбрать вместо китового

Заменить кит можно светосильными зум объективами с похожим фокусным расстоянием.

Это качественные объективы с приятной картинкой, хорошей резкостью и точным автофокусом.

Минус заключается в том, что они дороги.

Эти объективы расширяют возможности начинающего при условии, что он действительно умеет фотографировать. Умеет экспонировать и осмысленно строит кадр.

Смело меняйте кит объектив на любой автофокусный светосильный зум с подходящим диапазоном фокусных расстояний.

Оригинальные светосильные зумы объективы Никон или Кенон дороги.

Альтернативой выступают объективы Тамрона, Токины или Сигмы.

Любой светосильный зум Сигмы или Тамрона лучше китового, но может уступать оригинальным.

Стоит ли покупать фикс «полтинник» вместо китового

Часто можно услышать, как китовые объективы меняют на светосильные недорогие фиксы, вроде 50/1,8 или 35/1,8.

По условиям задачи сложно считать это равноценной заменой, поскольку меняется не объектив, а вид объектива.

У фикса много преимуществ, но с зумом вы всегда будете на оптимальном расстоянии для съемки.

Нужно ли менять китовый объектив

Когда я увлекся фотографией, то быстро пришел к мнению, что проблема плохих фотографий прячется в плохом объективе. Но денег не было, и я продолжил снимать китовым 18-55 мм.

Спустя несколько лет я так и не приобрел светосильный зум, но научился снимать хорошие кадры китовым объективом. Вроде фотографии сверху.

Основной корень моих проблем с китовым объективом прятался в моем неумении экспонировать. Поэтому и страдал цвет на фотографиях.

Китовый объектив 18-55 мм не столь плох и безнадежен, как принято думать о нем.

Ваш kit 18-55, намного лучше чем вы думаете

Объектив, является одной из самых важных составляющих фотокамеры. Выход каждого нового объектива это событие в мире фотографии, все фотолюбители с нетерпением ждут все новых и новых объективов, которые сделают их снимки еще лучше. Вот почему так много объективов выпускаються регулярно всеми ведущими фирмами по всему миру и вот почему, профессиональные фотографы тратят тысячи долларов на их приобретение.

Если вы похожи на большинство фотографов, то вы покупаете свой первый «серьезный» фотоаппарат (то есть со съемными объективами) в комплекте с объективом от производителя, так называемый kit (комплект) или “китовый” объектив. На фото выше объектив фирмы Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS II.

Большинство объективов идущих в комплекте с камерой не дорогие (если не сказать, что дешевые). Это понятно – все фирмы-производители фототехники находятся в жесткой конкуренции между собой, и в их интересах представить клиентам доступную и хорошую камеру. Немного увлекшись фотографией вы, скорее всего, захотите приобрести новый, дорогой и более качественный объектив. Так почему не пойти и не купить его прямо сейчас? – Нет, не стоит этого делать! Вы просто не представляете себе, насколько полезным и удобным в работе может оказаться ваш первый объектив. Можно делать прекрасные снимки и с Kit-объективом, который шел в комплекте с вашим фотоаппаратом. Не верите?
Есть много хороших примеров того, как фотографы, даже профессиональные, могут фотографировать на один объектив и на одну камеру по нескольку лет, и быть совершенно довольным качеством своих снимков. Вот, например, можете посмотреть портфолио знаменитого fashion фотографа Jingna Zhang. Свои фотографии она делает на объектив EOS 350D 18-55mm, который вышел еще в 2006 году. Можете представить себе, сколько новых, улучшенных объективов появилось с тех пор, и тем ни менее, мастер предпочла именно этот объектив и уже много лет радует прекрасными фотографиями.

Есть доля неудачных, фотографий, которые получаются при съемке на «родной» объектив, но такие фотографии получаются и при фотографировании на дорогие объективы. Фотографируя уже несколько лет на объектив EOS 350D 18-55mm, который шел изначально с моим фотоаппаратом, я убедилась в том, что снимки, пусть и не всегда получаются идеальными, но хорошо ведут себя при печати и публикации.

Итак, у вас есть стандартный объектив 18-55mm, что это значит? Давайте посмотрим на ваш Kit-объектив по-другому. Что означает 18мм – это тоже самое, что обычный широкоугольный объектив, который прекрасно подходит для съемки портретов, пейзажей, архитектурных сооружений и окружающей среды. 55мм – это тоже самое, что меньшее значение телеобъектива (55мм-135мм), с таким фокусным расстоянием можно хорошо фотографировать более отдаленные предметы. Фотографии будут четкими и детализированными.

Возьмите все лучшее от вашего объектива 18-55мм

Фотографируя на объектив 18-55мм, важно знать особенности каждого фокусного расстояния, что лучше фотографировать при маленьком фокусном расстоянии, а что при большом. Обладая только широкоугольным, или только телеобъективом, вы никогда не узнаете всей прелести съемки на расстояние, которое не попало ни в один из этих объективов.
У многих объективов, есть одна прекрасная, очень полезная особенность – стабилизатор изображения (фирмы Canon, Nikon и некоторые другие обладают еще и специальными устройствами которые обеспечивают подавление вибраций). Стабилизатор изображения позволяется делать качественные снимки с выдержкой. Таким образом, вы можете установить фокусное расстояние своего объектива на значении 18 мм и фотографировать без всякого дрожания камеры при выдержке ¼ или даже ½ секунды. Это хорошо помогает при съемке в условиях низкой освещенности, а так же помогает реализовать свой творческий потенциал при съемке вечером, или ночью.

Используем Kit-объектив, как широкоугольный

Снимки, которые вы видите выше, были сделаны при фокусном расстоянии 18мм. Вы видите, насколько близко фотограф подошел к объекту съемки. На некоторых фотографиях, пришлось откинуть фотоаппарат немного назад, что бы уловить всю полноту кадра.

Используем Kit-объектив, как телеобъектив

Эти фотографии были сделаны, при максимальном фокусном расстоянии – 55мм. Фотографии выглядят совершенно по-разному, благодаря ограниченной глубине резкости и сжатой перспективе.

Недостатки Kit-объектив

Разумеется, объектив, который вы покупаете сразу со своей камерой очень хороший, и с его помощью можно сделать много хороших, качественных фотографий, но и у него есть свои недостатки. И наступает момент, когда вы сталкиваетесь ограничениями, которые несет в себе этот объектив. Это не хорошо, и не плохо, это просто означает, что вашего объектива вам становится не достаточно.

Какие основные недостатки Kit-объективов?

Фокусное расстояние: Вы можете обнаружить, что фокусное расстояние 18мм, это мало для широкоугольного объектива, и вам необходимо более короткое расстояние, и это означает, что пришло время задуматься о покупке настоящего широкоугольного объектива.
С другой стороны приближение, которое дает фокусное расстояние 55мм, может показаться для вас слишком маленьким. В этом случае, вам понадобится телеобъектив. Это может случится, если вы фотографируете дикую природу, или спортивные мероприятия.

Автофокус. Как правило, автоматическая фокусировка на объективах, идущих вместе с фотоаппаратом, более шумная и медленная, чем на дорогих объективах. Если вас не устраивает автофокусировка на вашем Kit-объективе, задумайтесь о приобретении более качественного объектива.

Диафрагма. Kit-объективы имеют не очень широкую максимальную диафрагму, причина этого достаточно проста – диафрагма не может быть большой, если сам объектив не очень широкий. Объективы с большей диафрагмой стоят на порядок дороже Kit-объективов. Максимальная диафрагма при фокусном расстоянии 55мм составляет около f5.6. Зум-объектив, при том же фокусном расстоянии может иметь диафрагму f4 или f2.8, а более дорогие зум объективы могут иметь диафрагму f1.8, при фокусном расстоянии 50мм.

Качество сборки. Если вы собираетесь фотографировать при неблагоприятных погодных условиях, то ваш Kit-объектив может проявить себя не с лучшей стороны. Для подобной съемки вам понадобится объектив с металлическим корпусом и специальным металлическими креплениями, спасающими от атмосферных воздействий.

Заключение

Если вы начинающий фотограф, или фотограф любитель, который по большей части фотографирует для семейного архива, то обычного, Kit-объектива, вам вполне будет достаточно. Он может делать хорошие, качественные снимки, которые хорошо ведут себя при печати, и при этом очень универсален. Если же вы, стремитесь к чему-то большему, и этого объектива вам недостаточно, задумайтесь о приобретении объектива направленного на тот жанр в фотографии, который вас больше всего интересует.

Объективы. Мифы и реальность.

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про типы объективов, но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

Объективы. Мифы и реальность.

При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым боке и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.

Про зум-объективы:

  • Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х. Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) – все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост – светосильных суперзумов не существует. Самым большим зумом, равным 3.75Х и светосилой F/2.8 обладает объектив Tamron SP AF Aspherical LD [IF] 28-105mm 1:2.8 276D.
  • Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
  • Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой светосилой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
  • Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
  • Практически не существует суперсветосильных зум-объективов. Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 – это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
  • В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов, например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
  • В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум – тем хуже качество. Но бывают и исключения.
Читайте также:  Оптическая и цифровая стабилизация в фотоаппарате

Про фикс объективы:

  • Только фикс объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только фикс.
  • Самый дешевый светосильный автофокусный фикс объектив Nikon 50mm F1.8D за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую светосилучем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8, который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный Индустар-50-2 F3.5 (но супер дешевый) – может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
  • Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки. Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто фикс со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один фикс на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
  • Огромная светосила фикс объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя светосила таких объективов позволяет более точно работать автоматической системе фокусировки, и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения – очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, светосилу, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем – нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы – у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями – у них разные задачи.

Мифы про объективы:

  1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр – это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы – но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: “на фикс нужно зумить ногами“. Самый сложный фикс в моей практике – это Гелиос-40-2.
  2. Удобство зумов. Удобное использование зумов не всегда такое “удобное” как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой 70-300VR еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией “пылесоса”).
  3. Неудобство фиксов. Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) – то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь фокусное расстояние, в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за выдержкой, так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 180 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 180с не всегда получится.
  4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума. Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
  5. Светосила – всегда хорошо. На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью выдержки не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по выдержке в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую глубину резко изображаемого пространства. Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
  6. Темный объектив – всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый “темный” объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив – это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
  7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того. Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу обзоры фототехники и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы. Не попробуете – не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.

Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.

↓↓↓ Ставим лайк обзору и делимся ссылкой в соцсетях ↓↓↓. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал

Какой объектив купить на смену «китовому»

1. ЗУМ или ФИКС?

Зум объективы (zoom — приближать-отдалять) — это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов — это зум объективы, например, 18-55 мм.

Фикс объективы (fix — закреплять, устанавливать) — это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека — чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.

Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.

Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности — буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.

Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами — это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы — настоящая находка.

2. СВЕТОСИЛА

Светосила объектива напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму. Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 — с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).

Объективы с постоянной светосилой — это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.

Читайте также:  Зум объективы

Объективы с переменной светосилой — это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).

Хороший пример — тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.

3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.

Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?

В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше — дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.

Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 — 1/160 сек лезет шевеленка.

Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.

4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:

Набор «Универсальный классический» — для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов

1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.

Рабочая лошадка — «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все — от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум — удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.

Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.

Особенность на кропе — иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.

2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор — это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.

Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 — f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 — 2.0) — у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.

Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.

Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, например.

3. Длиннофокусный зум — 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) — лично я использую для портретной съемки

Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке )

Можно брать и до 300 мм — снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.

4. Широкоугольный объектив 10-20 мм — зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.

У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский — Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).

Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).

5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.

Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений — не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.

Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 — так называемое «реальное макро».

Помните, что это только примерный набор объективов, конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.

Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.

Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.

Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами

Выбираем китовый объектив для фотоаппарата Nikon

Выбираем китовый объектив для фотоаппарата Nikon

Считается, что новичку лучше купить понравившийся фотоаппарат с китовым объективом. В этом есть резон, ведь пока фотограф не осознал свои предпочтения и не научился разбираться в объективах, покупать дорогостоящую специализированную оптику неразумно, лучше на первых порах ограничиться чем-то универсальным и дешевым. Именно в такой роли и выступают китовые объективы.

Впрочем, решение покупать фотоаппарат с «китом» не избавляет от мук выбора. Ведь китовых объективов у каждого производителя много. Даже одна и та же «тушка» может комплектоваться разными стеклами, кроме того, можно выбирать «киты» от других аппаратов производителя. Так что выбор приходится делать уже из шести-семи объективов, которые весьма серьезно различаются ценой. Посмотрим, из чего можно выбирать, покупая аппараты Nikon.

NIKON AF-S 18-55 mm f/3.5-5.6G DX VR

Оптическая схема (элементы/группы): 11/8.

Наименьшее расстояние фокусировки: 0,28 м.

Установочный размер для фильтра: 52 мм.

Диаметр х длина: 73×79,5 мм.

Стоимость: 3500-4000 рублей.

Самый популярный китовый объектив Nikon. Он предлагается почти ко всем любительским и полупрофессиональным зеркалкам компании. Основной плюс этого объектива – цена. Отдельно он стоит дорого, но в комплекте с аппаратом переплата непосредственно за «стекло» будет 1500-2000 рублей. Все китовые объективы в комплекте дешевле, чем по отдельности, но именно у 18-55 разница наиболее заметна. Этот объектив нет никого смысла покупать отдельно, тем более что его довольно сложно потом продать (во всяком случае, за более-менее адекватную сумму) на вторичном рынке.

В среде профессиональных фотографов объективы типа 18-55 презрительно называют затычками. Но к никоновскому 18-55 это относится в меньшей степени. Назвать этот объектив никчемным в фотографическом плане язык не повернется. Он весьма резок, особенно на диафрагме 5,6 и уже, неплохо передает цвета и микроконтраст, весьма шустро фокусируется. Конечно, по всем этим показателям 18-55 уступает топовым объективам, тем не менее снимки с него не хочется сразу выбрасывать в корзину. В умелых руках 18-55 может снимать шедевры. Кроме того, это самый легкий и компактный объектив с переменными фокусными расстояниями у Nikon, а размер и вес в некоторых ситуациях имеют значение.

Читайте также:  Самые дорогие смартфоны

Было бы странно, если бы самый дешевый объектив компании не имел недостатков. Их у 18-55 хватает. Прежде всего конструктив. Даже на вид 18-55 очень хлипкий. Особенное недоверие внушает выезжающий при зуммировании «хобот». Это подтверждают и отзывы. Практически любое падение, даже с маленькой высоты, приводит к поломке объектива. А учитывая его стоимость, ремонт экономически не выгоден. Редко, но бывает, что даже без внешнего контакта ломаются приводы зума или фокусировочный мотор.

Помимо надежности есть проблемы и с эргономикой. Кольцо ручной фокусировки на 18-55 такое маленькое, что пользоваться им фактически невозможно (хотя ручной режим на объективе есть). Кроме того, передняя линза 18-55 при фокусировке вращается, что превращает использование на этом объективе циркулярного поляризационного фильтра в шаманские пляски с бубном.

К минусам можно отнести небольшой диапазон фокусных расстояний, а также низкую светосилу. Впрочем, последняя особенность характерна для всех китовых «стекол».

Кадр снят объективом 18-55 на аппарат Nikon D40, диафрагма 5,6

Однако все минусы отходят на второй план, когда речь заходит о цене. 18-55 дешевле, причем намного, не только топовых «стекол», но и даже других «китов». При этом он позволяет делать вполне приличные снимки и набираться опыта. 18-55 можно рекомендовать тем, кто ограничен в денежных средствах или же не хочет покупать дорогостоящие объективы, пока не поймет, что конкретно ему нужно.

Кстати, сегодня в различных комплектах можно встретить две версии этого объектива. Более новую, с маркировкой VR, и старую, где вместо VR стоит цифра II. Отличаются они наличием в новом объективе стабилизатора изображения. Покупать, однозначно, нужно версию с VR. Стабилизатор на таких фокусных не особо нужен, но объективы стоят одинаково. А если не нужно доплачивать, то почему бы не взять более функциональное «стекло»?

NIKON 18-70mm f/3.5-4.5G AF-S DX

Оптическая схема (элементы/группы): 15/13.

Наименьшее расстояние фокусировки: 0,38 м.

Установочный размер для фильтра: 67 мм.

Диаметр х длина: 73×75,5 мм.

Стоимость: 8000-9000 рублей.

Этот объектив Nikon продавал в комплекте с D70. Такая связка в свое время была очень популярна. D70 с тех пор безнадежно устарел, а вот 18-70 вполне актуален. Также ограниченная партия этого объектива устанавливалась на D80, а еще он на ура продавался отдельно. Жаль, что сегодня Nikon прекратил производство этого «стекла», ведь оно, по мнению многих фотографов, – лучший «кит» цифровой эпохи Nikon.

Этот объектив хорош многим, особенно по сравнению с 18-55. Солидная внешность, фильтры на 67 мм, больший диапазон фокусных. Но главное другое – передняя линза не вращается при фокусировке, а, кроме того, светосила на длинном конце зума на ступень выше. Запас по свету лишним не бывает. 18-70 самый светлый «кит», у других на длинном конце уже 5,6.

Неплохо у 18-70 обстоят дела с резкостью, цветопередачей и другими параметрами фотографий, но минусы тоже имеются. Конструктивно объектив предрасположен к накапливанию пыли под передней линзой, что сказывается на его сроке службы. У «пыльных» объективов может падать резкость, клинить зум, теряться точность фокусировки. Также к минусам, но куда менее заметным, стоит отнести отсутствие у 18-70 стабилизатора. В те времена, когда объектив сконструировали, их еще не устанавливали повсеместно. В принципе на 70 мм он мог бы пригодиться, хотя его наличие не критично.

Кадр снят объективом 18-70 на аппарат Nikon D300, диафрагма 5,6

Nikon свернул производство 18-70, так что купить сегодня новый сродни чуду, но на вторичном рынке предложений много, есть и вполне свежие экземпляры. Кроме того, 18-70 весьма ликвиден, так что его удастся потом продать. При выборе нужно внимательно осматривать переднюю линзу, чтобы под ней не было много пыли. 18-70 хоть и дороже 18-55, но лучше его почти по всем параметрам. Особенно этот объектив подойдет тем, кто потом не планирует быстро менять оптику. С 18-70 творчески расти фотограф сможет достаточно долго, но покупка требует некоторых усилий на поиски.

NIKON 18-135mm f/3.5-5.6G AF-S DX

Оптическая схема (элементы/группы): 15/13.

Наименьшее расстояние фокусировки: 0,45 м.

Установочный размер для фильтра: 67 мм.

Диаметр х длина: 73,5 х 86,5 мм.

Стоимость: 14 000-15 000 рублей.

18-135 дебютировал вместе с D80, для которого и стал основным «китом». Несмотря на то что вместе с очень удачной камерой он разошелся огромным тиражом, среди почитателей марки объектив был встречен достаточно прохладно. 18-135 получился не слишком удачным, но окончательную роль сыграла высокая цена.

Модель задумывалась как идеальный «кит», из-за чего его фокусные расстояния в теледиапазоне составили внушительные 135 мм. Однако законы физики Nikon обмануть не удалось. Далеко не весь диапазон получился однородным по качеству. Если в «теле» все неплохо, то на широком угле появилась ранее несвойственная «китам» Nikon бочкообразность изображения и виньетирование. По резкости и цветопередаче 18-135 недалеко ушел от 18-55, но тот на порядок дешевле.

Но самый главный недостаток – отсутствие стабилизатора. Если на объективах с малым зумом он не является предметом первой необходимости, то тут без него приходится очень сложно. Ведь на максимальных 135 миллиметрах диафрагма всего 5,6, а если еще и выдержку делать короткой, чтобы компенсировать дрожание рук, то кроме как в яркий солнечный день этим фокусным не воспользуешься: банально не хватит света.

Кадр снят объективом 18-135 на аппарат Nikon D40, диафрагма 7,1

Есть и плюсы. Начиная с 18-135, Nikon стала комплектовать китовые объективы блендой, которая спасает от солнечный зайчиков, а также позволяет снимать в небольшой дождь. Кроме того, объектив поставляется в стильном тряпичном чехле. Пустячок, а приятно.

18-135 может быть интересен начинающим фотографам, которые хотят получить большой диапазон фокусных, но при этом не желают заморачиваться сменой объектива. За такую универсальность им придется платить относительно высокой ценой, а также не самыми лучшими оптическими показателями на широком угле.

NIKON 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S DX VR

Оптическая схема (элементы/группы): 15/11.

Наименьшее расстояние фокусировки: 0,45 м.

Установочный размер для фильтра: 67 мм.

Диаметр х длина: 76 х 89 мм.

Стоимость: 10 000-11 000 рублей.

18-105 самый молодой из всех объективов этого обзора. Он появился чуть более двух лет назад вместе с фотоаппаратом D90. Для него он и шел как основной «кит». Правда, объектив активно покупают и пользователи младших «тушек» – на замену 18-55. Поэтому у 18-105 хорошая ликвидность на вторичном рынке, в цене он падает не сильно.

18-105 стал работой над ошибками после не слишком удачного 18-135. Во-первых, был немного уменьшен диапазон фокусных расстояний – до 105 в телеположении. Благодаря новой оптической схеме это позволило почти исключить искажения на всем диапазоне фокусных. Во-вторых, появился стабилизатор изображения, который может дать выигрыш по выдержке до трех ступеней. В-третьих, чуть меньше стала цена.

Неплохи у объектива и оптические показатели. Отличная резкость уже с диафрагмы 5,6, минимальные хроматические абберации, цветопередача без искажений. Кроме того, 18-105 единственный из китовых объективов, который может похвастать более-менее приличным боке (размытым фоном). Это свойство даже позволяет использовать 18-105 как любительский портретник.

Кадр снят объективом 18-135 на аппарат Nikon D90, диафрагма 5,6

Минусов у 18-105 немного. Можно посетовать на пластиковый байонет, простоватый конструктив и традиционную для «китов» «темность». Но в своей ценовой категории он вряд ли мог предложить большее. 18-105 можно покупать и как первый объектив, и как второй, на замену 18-55.

NIKON 18-200mm f/3.5-5.6GII AF-S DX VR

Оптическая схема (элементы/группы): 16/12.

Наименьшее расстояние фокусировки: 0,5 м.

Установочный размер для фильтра: 72 мм.

Диаметр х длина: 77 х 96,5 мм.

Стоимость: 22 000-24 000 рублей.

Формально 18-200 по концепции и стоимости нельзя причислить к китовым объективам – это ультразум. Но Nikon была вынуждена комплектовать им свои аппараты в ответ на аналогичный шаг Canon, маркетологи которой здраво рассудили, что среди фотографов есть и такие, кто хочет разом приобрести и аппарат, и очень универсальный объектив с расчетом, чтобы его вообще потом не менять. Так что 18-200 в качестве «кита» хоть и нечасто, но встречается, причем с относительно дорогими камерами типа D300s, D90 или D7000.

Сам объектив – сборник компромиссов. А все из-за цены, ведь 18-200 стоит совсем недешево. Именно сквозь призму стоимости некоторые из характеристик, мягко говоря, не впечатляют. Объектив «хроматит», имеет много (для своей цены, конечно) искажений на широком угле и в теледиапазоне. Не самая лучшая резкость особенно на больших фокусных расстояниях. Ну и плюс ко всему объектив такой же темный, как и все перечисленные в обзоре «киты». А ведь стоит совсем иные деньги.

Но не все так плохо. Объектив поистине универсален и может один заменить целый рюкзак оптики. Вот почему его очень любят тревел-фотографы. Кроме того, у 18-200 очень хороший стабилизатор изображения последнего поколения, который дает преимущество по «безопасной» выдержке вплоть до четырех стопов. Стабилизатор отчасти компенсирует невысокую светосилу объектива.

Кадр снят объективом 18-200 на аппарат Nikon D70, диафрагма 5,6

Выводы

Несмотря на довольно большое количество китовых объективов, выбор сводится к двум вариантам: взять самый дешевый 18-55, поснимать полгода-год (хотя кто-то перерастает возможности этого объектива и за несколько месяцев) и перейти на дорогую и специализированную оптику либо купить «кит» подороже и снимать им достаточно долго, не задумываясь о приобретении других «стекол». Если вы выбрали второй вариант, то мы рекомендовали бы обратить внимание на 18-105. Современный объектив со стабилизатором, приличной картинкой и относительно невысокой ценой.

Оцените статью
Добавить комментарий