Olympus. Снимаем макро

Макросъемка Ирины Козорог
С Olympus это просто!

Талантливый макрофотограф Ирина Козорог, известная своими красочными кадрами и увлекательными фотокомиксами о жизни насекомых, протестировала камеру Olympus, поделилась своим мнением о ней и, конечно же, показала новые интересные снимки. В обзоре представлены фотографии без какой-либо постобработки.

— Ирина, здравствуйте! Итак, для начала: каковы ваши первые впечатления от техники Olympus? Какая мысль мелькнула при первом взгляде на нее? Не возникло ли недоверия к подобной эргономичности?

Добрый день! Первая мысль: какая же она хрупкая! И изящная! Я боялась взять камеру в руки и долго привыкала к ее весу: она очень легкая. А насчет недоверия. Я была уверена, что это игрушка, от которой вряд ли стоит ждать чего-либо стоящего.

— Доводилось ли вам раньше работать с Olympus?

Нет, никогда.

— Насколько быстро удалось понять камеру? Насколько на первых порах с ней было комфортно на интуитивном уровне?

Знаете, я сильно беспокоилась, что не смогу разобраться в камере, все же это принципиально новый фотоаппарат, совершенно мне незнакомый. Но все оказалось настолько предельно просто и понятно, что порой, увлекшись съемкой, я интуитивно меняла настройки и только потом понимала, что раньше не знала, как это делается. Как-то даже не по себе немного. Просто удивительно!

— С какого по счету дубля получился кадр, после которого ваше представление об Olympus сложилось полностью?

Я специально подняла папочку с первыми снимками. После кадра я поняла: эта камера — лучшее, что я когда-либо держала в руках! Вот та фотография:

— Мы знаем, что вы увлекаетесь фотографией всего несколько лет и за этот небольшой промежуток времени уже успели добиться больших успехов. Ваши работы публикуют National Geographic и другие крупные издания, вы проводите мастер-классы и рассказываете о своих навыках читателям вашего блога. Как теперь вы ответите на вопрос: что же определяет успех в макро — техника, навыки и смекалка фотографа или талант?

Наверное, все же любовь к макрофотографии. Если вам по-настоящему нравится снимать макро, то все получится! Хотя, безусловно, техника тоже важна! Честно говоря, эта камера меня удивила. Еще месяц назад, до знакомства с ней, я была уверена, что по большому счету не важно, каким фотоаппаратом ты снимаешь макро, что все они в принципе одинаковы. Теперь я так не думаю. Встроенный экстендер меня просто покорил!

— В макрофотографии на первый план выходит скорость работы автофокуса. Как вы оцениваете Olympus по этому параметру?

О, об автофокусе мне хотелось бы рассказать отдельно! У камеры есть несколько режимов, с ними нужно научиться работать, я привыкала к ним не меньше недели. Разобравшись, теперь я снимаю только с автофокусом. Вот это снято со следящим автофокусом и, кстати, с использованием встроенного экстендера. Мне нравится и скорость работы, и «понимание» цели:

— Если уж мы коснулись параметров техники, то давайте пройдемся по основным из них. Насколько вас удовлетворила цветопередача?

10 по шкале. Она идеальна.

— Насколько кадры нуждаются в постобработке?

Практически не нуждаются, может, если только нужно убрать шум. Я еще немного кадрирую снимки, но это, скорее, моя недоработка, фотоаппарат тут ни при чем.

— Что скажете о системе шумоподавления?

Мне сложно ответить на этот вопрос. За все время тестирования камеры я так и не определилась, как мне нравится снимать больше — задействовать шумодав или нет. Когда он работает, то убирает шумы хорошо, но грубо. Хотя мне все же проще при постобработке убрать следы работы шумодава, чем сами шумы.

— Какие еще удобства комплекта Olympus, необходимые именно макрофотографу, вы можете выделить?

Экстендер! Он просто изумителен! Встроенный экстендер позволяет снимать муравьев крупным планом. Секунды на переключение режимов — и больше не приходится, фотографируя в полях, в тумане, лихорадочно накручивать макрокольца, чтобы снять бабочку или стрекозу, уговаривая ее потерпеть и не улетать «ну вот еще минутку»! Понимаете? Секунда — и вы снимаете «портрет» муравья, еще секунда — и съемка один к одному! Это что-то из области фантастики!

— Кого вам удалось поснимать Olympus и с кем из насекомых связаны самые яркие впечатления?

Я, понимая, что нужно тестировать технику, пыталась заставить себя снимать не только муравьев. Но, как я и говорила, камера просто покорила меня! Я не могла остановиться и сделала за эти дни очень много кадров: фотографировала муравьев, переключалась на других насекомых, но затем вновь возвращалась к муравьям. Я уже говорила вам о встроенном экстендере и повторю вновь: это просто здорово, когда есть возможность снимать настолько крупно, меняя режимы за секунды и не теряя при этом ни свет, ни ГРИП — ничего! Зато я сделала уникальные кадры! Я смогла заснять битву муравья с гусеницей! Следящий автофокус справился с этим просто замечательно! Если вы когда-нибудь видели подобное, то знаете, что гусеница движется очень быстро, пытаясь стряхнуть муравья. Видели? А вот фото такого поединка:

Или вот еще уникальный кадр: муравей-фуражир кормит работника. Я охотилась за таким снимком два года, мне все не удавалось снять процесс кормления крупным планом, ведь фуражир делает это очень быстро!

— Насколько удобной вам показалась программа для обработки фотографий Olympus?

Мне было не очень комфортно работать с ней. Наверное, потому что я, как и большинство фотографов, привыкла к Lightroom и Photoshop. В этой же программе все совершенно иначе. Я попыталась в ней разобраться, но боюсь, что на это потребуется много времени.

— Раньше вы снимали Pentax и в качестве несомненного плюса отмечали влаго- и пылестойкость указанной техники. Бесспорно, это важно при любой съемке на природе. Что вы думаете о Pentax теперь, если сравнивать эту марку с Olympus?

И вновь придется упомянуть об экстендере! Ну вот представьте себе: поле, туман и бабочка в каплях росы. Вы сфотографировали ее и хотите сделать «портрет». Для этого нужно достать рейнокс, экстендер или макрокольца, надеть их на объектив — в тумане, среди растений, пыльцы и так далее; согласитесь, это неудобно. С Olympus подобной проблемы не существует: встроенный экстендер, переключение за секунду — и снимайте на здоровье!

Ну и стоит добавить, наверное, что вот уже две недели я активно фотографирую, лежа на земле, в песке, бродя по лесу. Обычно я чищу объектив раз в неделю. Камере Olympus чистка пока не требуется, мусора внутри нет и на матрице тоже.

— Как мастер жанра макро что вы можете посоветовать начинающим фотографам, увлекшимся этим направлением? На что им следует обратить внимание при выборе техники?

Советую протестировать ее! Ну а если такой возможности нет, то, наверное, почитать обзоры, пообщаться с владельцами фотоаппаратов, послушать их отзывы. И в магазине при выборе камеры довериться своим ощущениям: насколько удобно она лежит в руке, не вызывает ли при первом знакомстве негативных эмоций. Вам ведь много времени предстоит провести вместе!

Читайте также:  EaseUS Data Recovery Wizard: восстановление данных - обзор на Prophotos.ru

— Как вы думаете, насколько быстро может освоить Olympus новичок-любитель?

Думаю, в первые же дни у него будут интересные кадры. Камера настолько понятна, что порой это даже пугает! Кстати, инструкция к ней рассчитана именно на новичков — все понятно и предельно просто. Я как человек, недолюбливающий сухой язык инструкций, с удовольствием ее прочитала.

— Подводя итог, что вы можете сказать о беззеркальных камерах в целом? Придут ли они на смену громоздкой тяжелой технике?

Если о возможностях камеры будут знать, я думаю, она станет весьма и весьма популярной! Но, наверное, чтобы быть абсолютно честной, надо рассказать и о минусах этого фотоаппарата, или, что вернее, о сложностях, с которыми я столкнулась при съемке.

Первая и, пожалуй, самая основная из них — слабая аккумуляторная батарея. Ее хватает примерно на 600 кадров. Этого мало, поэтому, уходя на съемку «в поля» на целый день, с собой надо брать запасные батареи.

Ну и вторая — экран. Он бликует на солнце, вести съемку, пользуясь экраном, в солнечный день невозможно. В видоискателе изображение цифровое, качество далеко не самое лучшее, и к этому трудно привыкнуть.

— Большое спасибо за столь содержательную беседу!

Olympus. Снимаем макро

Макросъёмка — один из самых технически сложных жанров фотографии. Возможно, именно этим вызвана его не столь высокая популярность: как ни крути, а портретов и пейзажей на фотосайтах куда больше, чем макроснимков. Однако не стоит бояться сложностей, если у вас в руках камера Olympus! Именно в этом жанре фототехника бренда раскрывает себя самым лучшим образом, максимально упрощая жизнь фотографа и делая творчество лёгким и приятным.

Фото: Ирина Козорог

Что такое масштаб съёмки?

Каждому макрофотографу знакомо понятие «масштаб съёмки». Есть даже стандарт де-факто — масштаб 1:1. Это максимальное увеличение, которое обеспечивают почти все современные макрообъективы. При этом размер проекции снимаемого объекта на матрице равен его реальному размеру. Иными словами, если вы снимаете насекомое длиной 5 мм, то его изображение на матрице будет также 5 мм.

Фото: Ирина Козорог

Вот тут на первый план и выходит размер матрицы камер Olympus! Напомню, он составляет 17,3×13,0. Таким образом, всё тот же пятимиллиметровый жук будет занимать существенную часть площади кадра. Можно сказать, у вас получится полноценный ростовой портрет! А если бы вы снимали на зеркальные камеры с полным кадром? Его скромная проекция на сенсоре с размерами 24х36 мм просто потерялась бы. Вместо ростового макропортрета, вы получили бы совсем мелкий план насекомого.

Фото: Ирина Козорог

Таким образом, относительно малый размер матрицы применительно к макросъёмке выступает явным плюсом. Но если вам и этого недостаточно, то можно использовать функцию двухкратного цифрового конвертера, которая неплохо работает в камерах Olympus.

Функция цифрового телеконвертера включается в меню камеры. Она позволяет получить увеличенное в два раза изображение практически без потери качества. Если вы снимаете в RAW+JPEG, то функция цифрового телеконвертера применяется только к JPEG-файлу.

Оригинал снимка, сделанного без цифрового телеконвертера

Оригинал снимка с цифровым телеконвертером

Фото: Ирина Козорог
«Я почти не снимаю без цифрового телеконвертера. Если использую ISO 100, то зачастую публикую именно то, что снято с конвертером. Потери качества почти нет. Мы быстро привыкаем к хорошему».

Глубина резкости: мифы и реальность

Бытует мнение, что камеры формата Micro 4/3 обеспечивают большую глубину резкости по сравнению с камерами других форматов, в том числе при макросъёмке. Миф ли это? 50/50. Глубина резкости при одинаковом масштабе и фокусном расстоянии будет зависеть только от установленного значения диафрагмы, а никак не от камеры. Просто при том же масштабе съёмки у фотоаппарата с большей матрицей в кадр войдёт больше пространства, и крупность плана будет мельче.

Фото: Ирина Козорог

Но отсюда следует и другая истина: на камерах с большей матрицей для фотографирования того же сюжета с той же крупностью понадобится использовать более крупный масштаб, а значит, уменьшится глубина резкости. Это извечная проблема макрофотографов: хочется взять в резкость всё «лицо» насекомого, а сильное закрытие диафрагмы вызывает массу проблем. Здесь и банальная нехватка света (приходится использовать внешние вспышки), и падение резкости при сильном диафрагмировании. С камерами Olympus большую крупность плана и большую глубину резкости можно получить даже с несильно прикрытой диафрагмой.

Фото: Ирина Козорог

Впрочем, если глубина резкости всё равно кажется вам недостаточной, можно применить функцию автоматического стекинга. Подобная функция на данный момент реализована лишь в камерах Olympus. Камера сделает подряд несколько кадров, незначительно сдвигая точку фокусировки, чтобы затем объединить их в один снимок с увеличенной глубиной резкости. Резко изображаемое пространство здесь буквально собирается из нескольких фотографий.

Фото: Ирина Козорог
Применение стекинга

Фото: Ирина Козорог
Применение стекинга

Фото: Ирина Козорог
«Стекинг просто великолепен для съёмки неподвижных объектов. Я его использую при работе с текстурами. Радует (я бы даже сказала, что излишне расслабляет) возможность сразу увидеть результат. Тратишь секунды и получаешь готовую шикарную картинку. Правда, снимать нужно со штатива. Но я и так его использую всегда, так что для меня это не проблема.»

Также в камерах Olympus реализован и брекетинг по фокусу — удобнейшая функция для макро- и предметных фотографов! Кстати, автоматический брекетинг фокуса крайне редко встречается в фотоаппаратах, и камеры Olympus здесь — приятное исключение. Благодаря этой функции вы можете снять «полуфабрикат» для самостоятельного склеивания стекинг-снимка в графическом редакторе. А можете просто использовать серию кадров для того, чтобы выбрать один-единственный с идеальным попаданием в резкость. Главное здесь — обеспечить неподвижность объекта съёмки и камеры.

Брекетинг по фокусу включается в меню камеры.

Выбираем вид брекетинга — брекетинг по фокусу.

Задаем параметры брекетинга.

Количество кадров. Чем оно будет больше, тем качественнее результат можно получить.

Задаем сдвиг фокуса при съемке каждого последующего кадра. Чем больше значение, тем большую глубину резкости при том же количестве кадров получится заснять.

Вопросы стабилизации

Раз уж мы коснулись вопросов неподвижности камеры, то самое время поговорить о стабилизации. Современные фотоаппараты Olympus имеют пятиосевую систему стабилизации изображения на основе сдвига матрицы. Хотя корректнее говорить не о пяти осях, а о пяти степенях свободы, стабилизация по которым и обеспечивается. Речь идёт о вращении камеры вокруг оптической оси объектива (так фотоаппарат «закручивается», когда вы резко жмёте на кнопку спуска), наклонах вверх-вниз и вправо-влево (такие смещения возникают из-за дрожания рук фотографа и вызывают смаз) и, наконец, о линейных смещениях вверх-вниз и вправо-влево. Такие смещения особенно вредны при макросъёмке, где они неминуемо вызывают «шевелёнку». Их пятиосевой стабилизатор тоже компенсирует. Обычные трёхосевые стабилизаторы с такими колебаниями справиться не могут.

Фото: Ирина Козорог

Применение стабилизатора делает макросъёмку с рук не просто возможной, но и удобной! Во-первых, изображение на экране не дрожит и не прыгает. А в макросъёмке это настоящая проблема. Из-за дрогнувшей руки вы можете потерять из кадра свою «модель». Во-вторых, отсутствие тряски в кадре позволяет использовать автофокус. Да-да, не будь стабилизатора, камера просто не смогла бы сфокусироваться, так как постоянно теряла бы цель. А съёмка макро с автофокусом — удовольствие, которое дорогого стоит! Не будем забывать, что до недавнего времени макросъёмка вообще воспринималась как жанр с ручной фокусировкой. Причины просты: низкая скорость моторов автофокуса и отсутствие эффективных систем стабилизации.

Читайте также:  Компьютер для фотографа. Моноблок

Кстати, и применение стекинга, и просто съёмка с брекетингом по фокусу в ряде случаев возможны без применения штатива исключительно благодаря эффективному стабилизатору.

Фото: Ирина Козорог
Применение стекинга

Простые советы

Даже такой совершенный инструмент, как беззеркальный фотоаппарат Olympus, не начнёт делать впечатляющие макроснимки сам. Магический макрорежим здесь не придёт на помощь фотографу. Любая камера со сменной оптикой для макросъёмки потребует использования макрообъектива. Если говорить о системе Olympus, то это очень резкий, компактный и лёгкий Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro. Он, в отличие от других объективов системы, способен обеспечить фокусировку с малой дистанции, позволяя снимать в масштабе 1:1 и более (при использовании цифрового телеконвертера).

Фото: Ирина Козорог
Применение функции цифрового телеконвертера

Обязательно используйте функцию электронной передней шторки, которой обладают многие современные фотокамеры. Экспозиция при этом начинается непосредственно в момент нажатия кнопки спуска. Лёгкое дуновение ветерка может вывести вашу модель из зоны резкости за долю секунды. Поэтому чем короче время между вашим желанием сделать кадр и реальным временем спуска затвора, тем лучше. Если же не использовать функцию электронной передней шторки, то камера после нажатия кнопки будет закрывать затвор, «обнулять» матрицу, начинать экспозицию и лишь потом открывать затвор. Это доли секунды, но вы их потеряете.

Также вы можете включить электронный затвор. При этом механические шторки и вовсе остаются неподвижными. С одной стороны, это позволяет снимать абсолютно бесшумно, не пугая «модель». С другой — сводит к нулю риск получить смаз из-за вибраций, вызванных хлопком затвора.

Если ваша цель — насекомые в природе, отправляйтесь на съёмку рано утром. До восхода солнца насекомые менее подвижны, подпускают к себе на более близкую дистанцию. Да и утренний свет является более эффектным.

Фото: Ирина Козорог

Не стоит снимать замороженных и тем более мёртвых насекомых. В профильных фотосообществах такие «хитрости» довольно легко вычисляются и считаются, мягко говоря, дурным тоном.

Фото: Ирина Козорог
Съёмка живых насекомых осложняет использование стекинга. Обратите внимание на усики пчелы.

Помните, что макросъёмка на ограничивается насекомыми. Фотографируйте маленькие предметы, которые выглядят необычно с сильным увеличением, цветы, растения, текстуры. Используйте преимущество камер Olympus: при съёмке в масштабе 1:1 крупность плана будет в четыре раза больше по сравнению с полнокадровой камерой!

Не бойтесь повышать ISO. Смаз в кадре часто возникает из-за движения снимаемого объекта. Даже если жук ползёт со скоростью 1 мм в секунду, при крупномасштабной макросъёмке он будет настоящим бегуном-спринтером перед вашим объективом. И выдержки при этом понадобятся укороченные.

Старайтесь не закрывать диафрагму сильнее f/11. Физику не обмануть, и уже после f/8 начинает сказываться дифракция света на отверстии диафрагмы, что приводит к падению детализации. Если глубина резкости вам кажется недостаточной, лучше применить стекинг или уменьшить масштаб съёмки.

Фото: Ирина Козорог
Применение стекинга

Если вы используете ручную фокусировку, включите пикинг автофокуса или фокусировочную лупу для более точной наводки на резкость. Оба способа помощи при ручной фокусировке можно использовать одновременно. Оба способа удобно использовать при фокусировке не только через видоискатель, но и по поворотному экрану.

Помощь при ручной фокусировке включается в меню камеры.

Увеличение — фокусировочная лупа — позволяет при ручной фокусировке увеличить выбранный фрагмент изображения на экране или в видоискателе.

Пикинг — это подсветка находящихся в резкости элементов изображения.

Фокусировочную лупу удобнее всего использовать для сравнительно статичных сюжетов.

Пикинг более оперативен в работе, позволяет снимать с высокой скоростью. Точность наведения на резкость с пикингом лишь немного ниже, чем с фокусировочной лупой.

Фото: Ирина Козорог
«Пользуюсь фокусировочной лупой, когда модель более-менее далеко. Очень удобно. Порой даже жутко становится при увеличении муравья в 14 раз.»

И наконец, не ограничивайтесь фотосъёмкой! Современная техника позволяет вам не только заглянуть в микромир, но и показать его зрителю при помощи видеосъёмки. Камеры Olympus могут записывать очень качественное видео в формате Full HD с высоким битрейтом. Сохраняющий при записи видео работоспособность стабилизатор позволит в ряде случаев обойтись даже без штатива.

Помните, что макросъёмка — такой же жанр фотографии, как и все остальные. Здесь царствуют те же законы композиции. Относитесь к вашим макромоделям так же, как к снимаемым людям: оставляйте в кадре место для взгляда, не обрезайте «лицо» без надобности, ищите интересные моменты и сюжеты.

Как снимать макро-фотографии с помощью макро-колец

Весна это замечательное время для фотографов-любителей. Яркое солнце, сочные краски, цветы цветут, длинноногие девчонки в коротких юбках ходят. Фоткай все на что глаз положил! Лично я, как человек женатый, теперь все больше по части трэвел-фотографии да цветочков всяких.

Недавно коллега по работе прикупил себе в хозяйство объектив для макросъемки Nikon 105mm f/2.8G Micro. Я воспользовался случаем протестировать: притащил свой верный D800 чтобы тоже сделать несколько кадров. Я вообще люблю макро-фотографии, мне кажется интересным посмотреть на окружающие нас обыденные вещи с такого необычного ракурса.

Поиграться с макрообъективом интересно, хотя тратить 45 тысяч рублей на такую забаву, я считаю, неразумным. Но приобщиться к миру макрофотографии можно за гораздо меньшие деньги при помощи устройств под названием макрокольца. У меня в закромах уже год лежат такие, и в прошлые выходные я сдул с них пыль веков и отравился с ними в деревню.


Как известно всякому фотографу, даже делающему свои самые первые шаги в этом увлекательном занятии, у любого объектива есть минимальная дистанция до объекта съемки, при котором картинка будет четкой. Если пытаться сфотографировать любимого кота в упор, то получится мутная фигня. Минимальное фокусное расстояние написано в спецификациях к объективу, обычно это 30-40 сантиметров. Чтобы обойти это досадное ограничение и нужно макрокольцо.

Макрокольцо – это обыкновенный полый цилиндр, который устанавливается между объективом и матрицей, изменяя параметры оптической системы. Чем больше расстояние между объективом и матрицей, тем больше можно приблизить объектив к объекту съемки. Так и получаются макрофотографии на обычный объектив. Макрокольца продаются комплектом в 3 штуки, чтобы можно было это расстояние варьировать в зависимости от ситуации. Нацепите все 3 штуки сразу и получите портативный микроскоп. Более дорогие макрокольца снабжены контактными площадками для поддержки автофокуса объектива, но в макро-фотографии чаще всего приходится фокусироваться вручную (вернее, ногами или спиной), поскольку автофокус не соображает, что именно вы хотите сфотографировать. Поэтому я взял самые простые кольца. Какие — в данном случае совершенно не важно, они, по большому счету, все одинаковые.


Однако не спешите бежать в ближайший фотомагазин за макрокольцами в надежде стать крутым макро-фотографом быстро и дешево. Вам придется столкнуться с рядом неудобств, которых в обычной фотографии вы можете не замечать годами.

Первое. Вам придется фотографировать исключительно в ручном режиме, то есть в режиме М. Если вы еще не умеете фотографировать, вручную управляя диафрагмой и выдержкой, то для начала научитесь этому, а потом уже беритесь за макро-фото.

Читайте также:  В отпуск со смартфоном. Часть 1: Apple и Калифорния


Второе. В отличии от макрообъектива, макрокольца уменьшают количество света, попадающего на матрицу. Чтобы фотография не была слишком темной, придется увеличивать выдержку и поднимать ISO. Может понадобиться штатив, чтобы на длинной выдержке фотки не смазывались.

Третье. Глубина резкости кадра при маленькой дистанции фокусировки для зеркальных камер стремится к нулю. Увеличить глубину резкости помогает уменьшение диафрагмы, что опять-таки влечет за собой уменьшение количества попадаемого на матрицу света.


Кстати, меня тут недавно спрашивали, почему на зеркальных аппаратах задний фон размывается, а при фотографировании на обычную мыльницу или смартфон весь кадр резкий. Типа, дорогущие зеркалки не умеют делать того, что позволяют смартфоны, поэтому зеркалка это выброшенные деньги. Этот вывод лишь подчеркивает некомпетентность гражданина, плохо изучавшего тему оптики на уроках физики в школе. Краткое объяснение, без погружения в технические аспекты, в следующем: объектив подбирается под конкретную матрицу. У полнокадрового фотоаппарата диафрагма объектива f/2.8 даст именно f/2.8, поскольку кроп-фактор равен 1. А у вашего смартфона матрица малюсенькая, скажем, в 5 раз меньше, чем у полнокадровой зеркалки. И диафрагма f/2.8 у него будет соответствовать диафрагме f/14 на полнокадровой зеркалке. Чем сильнее прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. О размытом фоне при такой диафрагме и говорить нечего.

Четвертое. Чем меньше диафрагма, тем заметнее частички грязи на матрице. Прежде чем бросаться в омут макро-фотографии, следует озаботиться чисткой матрицы. Ну или возиться потом в Фотошопе. У нашего человека порой бывают странные понятия об экономии. Граждане любят потратить 100 тысяч рублей на фотоаппарат, а потом «экономить на спичках», и самостоятельно чистить матрицу. Лично я рекомендую потратить еще 3 тысячи рублей и отдать фотоаппарат на чистку в авторизованный сервисный центр.


Но хватит теории, пора приступить к практике. Для своих макро-экспериментов я взял обыкновенный недорогой объектив Nikon 50mm f/1.8D. Вкрутил между ним и камерой среднее макрокольцо, выставил ISO повыше, выкрутил диафрагму на минимально доступную f/22, и вот что получилось.

Желательно, конечно, взять объектив, умеющий прикрывать диафрагму хотя бы до f/32, а еще лучше до f/64. Тогда больше деталей попадет в фокус, процент удачных кадров будет выше. Но у меня такого в хозяйстве нет, пользуюсь тем, что имею.


Для макро-съемки обязательно большое количество света в кадре. Если на небе облачно, то уже желательно использовать особую кольцевую вспышку, которая нужна именно для макро. Она крепится на объектив и подсвечивает дорогих вашему сердцу жучков-паучков. Тратиться на кольцевую вспышку стоит, если вы решили всерьез посвятить себя макро-фотографии, иначе просто поджидайте солнечный день. Как видите, для получения удачной макро-фотографии в дорогом фотооборудовании нет насущной необходимости. Макрокольца позволяют делать вполне приличные фотографии. Удачной фотоохоты!

Остальные фотографии можно посмотреть здесь.

Olympus. Снимаем макро

Войти

olympus_life03:30 pm – Правила фотосъемки. 6 правил макросъемки.
Если вы еще не пробовали снимать макро, то вы даже не представляете, сколько необыкновенного можно найти в обыкновенном. Ознакомьтесь с несколькими простыми рекомендациями.

1. Композиция. Не старайтесь максимально заполнить кадр. Макросъемка, хоть и представляет собой чаще всего увеличенное изображение миниатюрных объектов, но и она требует не забывать основные правила композиции.

2. Настройка глубины резкости. Чтобы получить маленькую глубину резкости (размытый фон), которая чаще всего используется в макро-снимках, максимально откройте диафрагму, поставив ее наименьшее возможное значение. Тогда объект вашей съемки получится четким на размытом фоне и ничто не будет отвлекать зрителя от основного сюжета.

3. Фокусировка. Обратите внимание: при излишнем приближении ваша камера может перестать фокусироваться. Не упустите этот момент, чтобы избежать смазанных фотографий. При возможности установите фокусное расстояние вручную. Чтобы поймать в фокус как можно больше деталей в кадре старайтесь держать камеру параллельно снимаемому объекту.

4. Длина выдержки. Если объектом съемки является живая природа: насекомые, цветы, трава, старайтесь использовать длинные выдержки, так как они редко остаются неподвижны, следовательно, есть риск получить смазанные кадры.

5. Выбор освещения. Обязательно используйте достаточное естественное или искусственное освещение для макросъемки и снимайте под таким углом, чтобы не перекрывать его собой. Но при этом не стоит пользоваться встроенной вспышкой даже при недостатке света, лучше найдите его дополнительный источник (хотя бы фонарик, если нет ничего другого под рукой).

6. Задний план и контрастность. Уделите большое внимание заднему плану: он должен быть подробно продуман: любая лишняя деталь может испортить весь снимок. Эффектнее всего получаются снимки с контрастным фоном, на котором выделяется основной объект.

Olympus E-510: 1/180ƒ/8ISO 400150 mm

Olympus E-510: 1/200ƒ/5.6 ISO 100

Olympus E-510: 1/180ƒ/5.4ISO 200132 mm

Olympus E-510: 1/320ƒ/5.6ISO 100150 mm (Хенрик Йоргенсен Бидструп, Дания)

Olympus E-510: 1/80ƒ/5.6 ISO 200 (Хенрик Йоргенсен Бидструп, Дания)

Olympus E-510: 1/640ƒ/5.6 ISO 100 (Хенрик Йоргенсен Бидструп, Дания)

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Макросъемка привлекает многих фотографов возможностью запечатлеть самые крошечные объекты и показать эту красоту зрителю. Сегодня мы расскажем вам о настройках фотокамеры, которые позволят сделать удачные фотографии макро.

На освоение макросъемки может уйти масса времени и потрачено много сил, но результат стоит приложенных усилий. Для начала, запомните, что характерной чертой снимков макро является четкий и резкий объект переднего плана и фон с малой глубиной резкости.

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Классический крупный план

Фотографируйте в ручном режиме экспозиции, это даст полный контроль над объектом съемки. Предпочтительнее использовать режим приоритета диафрагмы, начните макросъемку со значения диафрагмы, равного f/11.

  • Фокусировка. Фотографируя статичные объекты, используйте ручной режим фокусировки и сконцентрируйте внимание на центральной области объекта съемки;
  • Для макросъемки крупным планом установите диафрагму до f/11. Для большей глубины резкости используйте меньшую диафрагму, например, f/16 или f/22;
  • Выдержку поставьте в зависимости от освещения;
  • ISO 100;
  • Фокусное расстояние от 50мм до 100мм;
  • Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Малая глубина резкости

Есть два ключевых момента в достижение малой глубины резкости. Первое – выберете самое широкое отверстие диафрагмы, доступное на объективе. В большинстве макрообъективов, оно составляет f/2.8, что гораздо шире, чем у большинства зум-объективов.

Расстояние между объектом и фотоаппаратом – это второй момент в достижении малой глубины резкости. Чем ближе объект съемки находится к фотокамере, тем меньше глубина резкости.

  • Фокусировка. Точная фокусировка абсолютно необходима, при съемке с малой глубиной резкости, а её сложно добиться, используя автофокус. Чтобы исправить это, стоит попробовать снимать в ручном режиме;
  • Режим экспозиции. Отдайте предпочтение приоритету диафрагмы (Av или A);
  • Выдержка будет установлена автоматически;
  • ISO 200;
  • Фокусное расстояние – от 50мм до 100мм;
  • Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Настройки фотоаппарата для макросъемки с рук

Съемка с близкого расстояния насекомых или других крошечных существ в режиме приоритета диафрагмы даст вам контроль над глубиной резкости.

  • Фокусировка. Выберете фокусировку по одной точке, и концентрируйтесь на глазах насекомых, или сердцевине цветка;
  • Для достижения размытого фона, желательно, чтобы диафрагма была максимально открытой;
  • Выдержка должна быть около 1/250 сек. или быстрее. В противном случае фотографии могут получиться смазанными;
  • ISO 200;
  • Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Оцените статью
Добавить комментарий