Тема: Выбор объектива

Содержание статьи

Как выбрать объектив

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для работы и творчества.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, «приближенное» изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon — на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5. Olympus и Panasonic — 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей «приближают» изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

  • Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
  • Широкоугольные — 24 до 35 мм
  • Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
  • Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Объективы Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм — 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Читайте также:  Лучшие объективы для Nikon

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак #1 – как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 – как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Выбор объектива. Какой объектив выбрать для начала

Неподготовленному человеку легко запутаться в огромном разнообразии объективов, особенно если приходится выбирать впервые. Для новичков мы подготовили инструкцию по выбору оптики для зеркальных фотоаппаратов. В этом материале вы узнаете, насколько важным является число диафрагмы, зачем нужен зум, что такое фиксы и т.д.

На первый взгляд, разобраться в технических характеристиках объективов достаточно сложно. Но как только вы узнаете основы, то без труда сможете подобрать подходящую под ваши требования оптику.

Зум-объективы VS объективы с постоянным фокусным расстоянием

Главная характеристика объективов — фокусное расстояние. Различают объективы с переменным фокусным расстоянием (зум-объективы) и постоянным фокусным расстоянием (фиксы). Зум обеспечивает максимальную гибкость в построении кадра, но от этого нередко страдает качество снимка. Решающим критерием выбора становится диапазон трансфокатора. Зум-объектив определить довольно легко: достаточно взглянуть на маркировку.

Численное значение на объективе означает длину фокусного расстояния. В данном случае это 18-270 мм. Таким образом, диапазон фокусного расстояния для этого объектива составляет от 12 мм до 270 мм. Объектив с постоянным фокусным расстоянием в маркировке имеет только одно число, например, 50 мм. В то время когда зум-объективы пользуются большей популярностью, объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют свои преимущества: они отличаются большой светосилой и идеальны для портретной съемки.

Число диафрагмы — светосила

Не стоит недооценивать число диафрагмы. Именно максимальное значение диафрагмы объектива в значительной степени определяет диапазон, в котором вы можете выбирать параметры экспозиции. Условно говоря, диафрагменное число говорит нам о том, какое количество света проходит через линзу. Чем меньше число диафрагмы – тем больше светосила объектива. Обычно диапазон колеблется между f/0.9 и f/6.3.

Отметим, что зум-объективы не всегда имеют фиксированные значения диафрагмы. Так, в 18-270mm объективе оно варьируется от f/3.5 и f/6.3. Чем меньшее диафрагменное число у объектива, тем лучше для фотографа. Чтобы доподлинно объяснить почему, потребуется отдельная статья о светосиле объектива.

Читайте также:  Внешний накопитель для фотографа

Стабилизация изображения (IS / VR / DI)

Большинство современных линз оснащено функцией стабилизации кадра. Canon называет ее «стабилизация изображения», Nikon — «подавление вибраций», а Tamron «цифровой интеграцией». Эта функция позволяет фотографу использовать длительные выдержки, сохраняя при этом устойчивость изображения. Стабилизатор обычно встроен в объектив, но некоторые фотокамеры оснащены системой стабилизации внутри корпуса.

Теперь, когда вы узнали об основных характеристиках оптики для зеркальных фотокамер, мы можем дать краткий обзор объективов, представленных на рынке фототехники.

Широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы в основном используются для съемки пейзажей. Для того чтобы получить снимок хорошего качества с низким фокусным расстоянием, необходимо больше число диафрагмы. Если вы готовы к крупным тратам, то идеальным вариантом станет Nikkor AF-S 14 — 24mm f/2.8 – на сегодняшний день этот объектив позволяет создавать самые высококачественные кадры, его цена составляет около$ 2000. Бюджетный вариант — Tokina AF 12 -24mm F / 4 стоимостью $ 500. Используя его, вы сможете получить резкое изображение, единственный недостаток модели – искажение перспективы пространства в кадре на 12 мм.

Если вы ищите объектив типа «рыбий глаз» (угол зрения близок к 180° или больше 180°), то Tokina AF 10 — 17mm f/3.5-4.5 за $ 600 станет отличным выбором. Эффект «рыбий глаз» хорош для архитектурной съемки, съемки интерьеров, а в ряде случаев и для жанровой фотографии.

Среднефокусные объективы

Наиболее популярны и подходят для повседневной съемки. Такие объективы передают перспективу аналогично человеческому глазу и идеальны для съемки портретов. Некоторые фотолюбители находят среднефокусные объективы скучными, поскольку они не могут обеспечить эффектный угол обзора. Но это может быть даже преимуществом, поскольку только с помощью таких объективов можно получить изображение так, как его видит человеческий глаз. А вот портрет широкоугольником снять вряд ли получится.

Рекомендуем взглянуть на объективы высокого ценового сегмента: Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED ( $ 1700 ) или Canon EF 24-70 мм f/2.8 L USM ( $ 1400 ). Неплохой бюджетный вариант: Tamron AF 28- 75mm f/2.8 — модель отличается компактным размером, дает высокое качество и четкость изображения.

Классическим для портретной съемки считается объектив с постоянным фокусным расстоянием в 50 мм. Он дает четкое изображение, отлично работает в условиях низкой освещенности, имеет высокую скорость автофокусировки. А еще «тренирует ноги» фотографа, заставляя его перемещаться для получения необходимого кадра, в отличие от зум-объектива.

Длиннофокусный объектив — телевик

Если вы хотите снимать спортивные состязания, репортажи, животных в условиях дикой природы, тогда вам потребуется телеобъектив. Такая оптика используется, когда нет возможности сфотографировать объект на близком расстоянии, а требуются снимок крупным планом. Телевик также зрительно сокращает расстояние между разными объектами, находящимися в кадре. В этом можно убедиться, заглянув в любую спортивную газету – все фотоиллюстрации сделаны на телеобъектив. Обратите внимание на то, что визуально зрители кажутся того же размера, что и игроки, несмотря на то что находятся на расстоянии 100 метров друг от друга.

Телеобъективы оснащены самыми дорогостоящими линзами. Чтобы попасть на датчик, свет должен пройти длинный путь. Если вы энтузиаст-любитель, рассмотрите объективы AF-S 70-200mm f/2.8 G IF-ED VR или Canon EF 70- 200mm f/2.8 USM L. Nikkor дает более высокое качество изображения и оснащен системой стабилизации изображения (VR), что очень важно для съемки репортажей. Обе модели характерны быстрым автофокусом, что актуально для съемки быстро движущихся объектов. Хорошим альтернативным вариантом может стать Sigma AF 70 — 200mm f/2.8 ($ 800), объектив дает аналогичную по качеству картинку, только не оборудован системой стабилизации изображения.

Супер-зум-объективы

Путешествуя по городу, вы вряд ли захотите таскать все объективы с собой. Возьмите лучше супер-зум объектив – он даст большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в себе широкоугольник, стандартный и телеобъективы. Основная характеристика супер-зума — огромный фокусный диапазон. Наилучший вариант Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 DI II ($ 625) – это новейшая модель среди супер-зум-объективов на сегодняшний день. Главным недостатком является медленный автофокус, который не позволяет снимать дикую природу, насекомых и другие движущие объекты. Учтите, что автофокус не будет срабатывать достаточно быстро при большом фокусном расстоянии. С другой стороны, объектив оборудован системой стабилизации, и вы сможете получить отличное качество изображения при съемке пейзажей, архитектуры, портретов и снимков крупного плана.

Макрообъективы

Наконец, мы подошли к макрообъективам. Если у вас фотоаппарат марки Nikon, то в качестве макрообъектива идеально подойдет Nikkor AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR стоимостью $ 800. Это одна из самых быстрых линз с функцией стабилизации изображения. Для фотоаппарата Canon рассмотрите объектив Canon EF 100mm f/2.8 USM макрос ($ 600). Модель имеет один недостаток – отсутствие стабилизации изображения, наличие которой очень важно при макросъемке. Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG макрос (около $ 400), безусловно, уступает конкурентам, но подходит исключительно для любителей. Неоспоримым преимуществом модели является низкая цена.

Экспериментируйте и получайте удовольствие!

Выбор объектива, как вы уже поняли – не такая уж трудная задача. Скорее это захватывающий процесс, который позволяет узнать о фотосъемке больше и применить полученные знания на практике. Даже если у вас ограниченный бюджет, всегда есть возможность купить необходимый комплект объективов на вторичном рынке значительно дешевле.

Удачи в фотосъемке! Выкладывайте свои фотографии и обязательно пишите в комментариях, с помощью каких объективов они сделаны.

Выбор объектива в интернет-магазине

Выбор объектива, а тем более в интернет-магазине, задача нелегкая, но вполне осуществимая. Чего она требует от покупателя, так это, в первую очередь, хорошего знания марок и обозначений выпускаемой продукции. Вооружившись знанием, вы сможете легко отыскать интересующий экземпляр. Маркировка объектива обычно состоит из байонета, фокусного расстояния и светосилы.

Canon EF 24-70 f/2.8L USM

Canon EF – это модель байонета.

24-70 – это минимальное и максимальное фокусное расстояние

f/2.8L – светосила объектива

Вероятнее всего, вы ищите объектив для уже приобретенного фотоаппарата и первое, на что посмотрите, будет так называемый Байонет.

Байонет. Объектив к телу фотоаппарата может быть прикреплен при помощи байонета или резьбы. Резьбовой вид соединения тела и объектива имеет свои преимущества и свои недостатки перед соперником – байонетом. К основному недостатку резьбы и, соответственно, достоинству стыкового соединения относится скорость сборки и готовности к работе. Стыковое (пазовое) соединение в этом плане намного удобнее. Нужно только вставить шпильки объектива в пазы и немного провернуть. Объектив надежно закреплен. Еще один недостаток резьбы в том, что при износе резьбы образуется микростружка, засоряющая внутренности фотоаппарата и имеющая возможность испортить снимок, попав на стекло объектива. С другой стороны, резьба более вынослива к тяготам жизни и не так страшится ударов и нагрузок, как шпильки байонета. Есть над чем задуматься.

Борьба за рынок вылилась в то, что почти каждый производитель выпустил свой собственный байонет, и объективы одной марки могут не подходить к телу другой. Разница в количестве шпилек, расположению пазов, диаметру окна и проч. обеспечивает полную несовместимость. Фотоаппараты Canon используют объективы Canon EF, Canon EF-S. Эти же объективы подходят к некоторым моделям Kodak. Hasselblad – Hasselblad

Leica – Leica и некоторые Epson,
Minolta A -Sony Alpha, Minolta
Nikon F – Nikon , Fujifilm, Kodak
Sigma SA – Sigma
Pentax KA/KAF/KAF2 – Pentax
Olympus – Ziko Digital (формат)4/3

Фокусное расстояние.

Фокусное расстояние во многом определяет сферу использования объектива. От его величины зависит то, насколько широким или узким будет угол обзора.

Условно по фокусному расстоянию объективы делятся на: “рыбий глаз”, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. И кроме того, встречаются объективы как с переменным, так и с постоянным фокусным расстоянием.

Дискретные объективы имеют постоянное фокусное расстояние. Их минус в том, что, желая изменить угол обзора, придется менять объектив. За использование таких объективов говорит большая, чем у трансфакторов, светосила.

Трансфакторные объективы – такие объективы купить легче, чем дискретные. По качеству и светосиле трансфакторные модели часто уступают дискретным, но по удобству цены и применения однозначно обгоняют. Намного легче повернуть кольцо, чем менять объективы. Да и один трансфактор, как ни крути, будет дешевле 2-х, 3-х дискретных.

“Рыбий глаз”

Объективы, относящиеся к этому виду, отличаются ультракоротким фокусным расстоянием. Около 10 мм. Такое расстояние дает возможность съемки под углом почти 180 градусов. Вот такой он – сверх широкоугольный “рыбий глаз”. Что снимать таким объективом? Ну, уж точно не полет одинокого ястреба. А вот стаю Фламинго можно попробовать. Сделай 2 снимка, и панорама почти на 360 градусов готова. При чем 360 не только по горизонтали, но и по вертикали. Эти объективы отлично подходят для съемки пейзажей, зданий, масштабных панорамных снимков.

Широкоугольный.

Фокусное расстояние примерно 15-40
Сфера применения та же, что у “рыбьего глаза”. Только взгляд на мир у этих объективов как-то человечнее. Портреты широкоугольником все еще не снять, а стаю Фламинго в два “щелчка” уже не снять. Вот пейзажи и крупногабаритные объекты, будь-то горы, здания или заливные альпийские луга, – это волне нужная тематика. Оба эти объектива не предназначены для детальной съемки. Они рождены для съемок “с размахом”, и попытка снять при помощи камеры с подобным объективом что-то портретно-предметное приведет к искажению модели и некачественному кадру.

Стандартный.
Фокусное расстояние 40 – (60)70 мм.
Вещь почти универсальная. Идеально подходит для бытовой съемки, если нет нужды снимать объекты детально, на большом расстоянии или захватывать крупные объекты. Фотоаппарат, продающийся вместе с объективом, как правило, комплектуется именно такой моделью.

Телеобъектив.
Фокусное расстояние от 70 мм и больше (200, 300, 500. )
При минимальном фокусном расстоянии, идеально подходят для портретной съемки. При максимальном расстоянии – для детальной съемки удаленных объектов.

Обладая таким объективом можно забыть про широкие панорамы и начать охоту за отдельно летающими ястребами, автомобильными номерами, интимной жизнью соседей по дому, окна которого распложены напротив Ваших.

На самом деле, встретить объектив, вписывающийся в какие-то одни параметры, достаточно сложно, если он конечно не дискретный. Большинство трансфакторов универсальны. Если и попадают в какую-то одну категорию, то обязательно, хоть краешком, цепляют другую.

Светосила.

Параметр, в соответствии с которым Вы будете выставлять длину выдержки и значение диафрагмы. Чем больше светосила объектива, тем меньше потребуется выдержка, и тем более яркие снимки Вы сможете делать. Опять же, отнюдь не всегда приходится снимать днем при ярком солнце. Когда солнечный свет в достатке, светосила объектива становится не так актуальна. Но как только наступает вечер или место съемки переходит под крышу, вот тут-то она и проявляет себя. Кроме того, чем более “светосильный” объектив Вы выбираете, тем больше света, при равных условиях, получает датчик авто-фокуса и тем скорее и точнее он сможет работать.

Учитывайте, что светосила – это постоянная величина и изменить её не удастся.

AF – Автоматическая фокусировка.

Не обязательная, но очень удобная функция. Суть ее заключается в том, что если фотоаппарат оснащен функцией авто-фокуса, то фотограф избавлен от необходимости самостоятельно наводить его на резкость.

Автоматическая фокусировка упрощает процесс съемки, экономит драгоценные секунды, что весьма критично, если Вам нужно сделать несколько кадров один за другим. Помогает, если сам фотограф имеет дефект зрения. При необходимости AF можно отключить. В тех случаях, когда нужна необычная резкость, не по центру кадра, это бывает полезным. Некоторые камеры особо изобретательных производителей “умеют” фокусировать изображение не только по центру кадра, но и в других точках (точечная фокусировка).

Ультразвуковой мотор.

Как дополнение к автоматической фокусировке. Если объектив обладает функцией авто-фокусировки, то в нем присутствует моторчик, производящий вращения по сигналу от камеры. Этот моторчик может быть обычным и производить какое-то количество шума, а может быть беззвучным – ультразвуковым. В случаях, когда Вам нельзя выдать свое присутствие, и даже дышать Вы стараетесь через раз, жужжание объектива может свести на нет все старания.

Режим макросъемки

Макросъемка – это фотографирование предметов так, чтобы на слайде их размер не уступал оригиналу или был несколько меньшим. Макросъемка возможна не для каждого объектива. К примеру, “рыбий глаз”, способный на макросъемку, – это скорее чудо инженерной мысли, нежели общепринятая норма. Широкий угол обзора не дает “рыбьему глазу” достаточных возможностей фокусировки на столь малом расстоянии. А вот телеобъективы вполне могут позволить себе и макросъемку, правда, только при наличии одноименной функции и с некоторыми неудобствами. Функция макросъемки делает возможной фокусировку резкости телеобъектива на расстоянии в два раза меньшем, чем ему положено. Для сравнения:

Макро объектив – Olympus 35mm f/3.5 MACRO 1:1 – резкость фокусируется начиная с 14.6 мм.

Телеобъектив – Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO MACRO DG CANON EF – Минимальное расстояние фокусировки 1500 мм. В режиме макросъемки – 950 мм.

Стабилизация изображения.

При длинной выдержке или большом приближении, нормальное дрожание рук фотографа не позволяет снять резкий и четкий кадр. В таком случае, на выручку может прийти штатив и пульт дистанционного управления. Однако это отнимает время и снижает мобильность фотографа, что при быстрой, к примеру, репортажной, съемке весьма неудобно. Функция стабилизации изображения несколько облегчает задачу съемки резких кадров и, от части, может заменить штатив.

Читайте также:  Ретроспектива iPhone: к анонсу новых смартфонов и десятилетию устройства

Стабилизация может производиться механическим или программным способом. В случае со стабилизацией в объективе – механическим. Специальный датчик улавливает мельчайшие движения угловой оси. При помощи электронной системы стабилизации, оптическая часть объектива может сдвигаться по горизонтальной и вертикальной осям. В результате построенная экспозиция проецируется на фотоэлемент под одним и тем же углом.

Если есть возможность подержать в руках.

Самые важные моменты выбора описаны выше. Это – то знание, которое поможет Вам понять, что же вы видите перед собой. Однако за кадром осталось множество не поддающихся описанию нюансов и редко встречаемых деталей.

Выбирая объектив, конечно, лучше подержать его в руках и присоединить к камере. Попробовать, как конструкция лежит в руках и как заходит в футляр. Посмотреть, нет ли внутри стеклопакета соринок или пятен. Обратить внимание на то, насколько свободно и плавно ходят кольца, не заедают ли, не скрипят ли? Осмотреть состояние передней линзы. По возможности, сделать несколько разных снимков в разных режимах и условиях и посмотреть на то, как они получились (пятна, цвет). Если в комплекте с объективом вы покупаете бесцветный фильтр, это пойдет вам на руку и поможет существенно дольше сохранить переднюю линзу в целости, т.к. она подвержена влиянию внешних факторов. Выбросить испортившийся фильтр много лучше, чем отправить в мусорный контейнер объектив.

Не забывайте: фотография – это творческий процесс, где каждый фотограф сам выбирает нюансы своего творения. Снимки делает не камера, а человек, который ее держит.

ВСЕ ОБ ОБЪЕКТИВАХ

Объектив – это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также – какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния – если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет. Байонет – это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF – для полнокадровых фотоаппаратов, EF-S – для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и EF-M – для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX – для полнокадровых фотоаппаратов, DX – для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 – для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA, TAMRON, TOKINA, SAMYANG), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами – может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе – это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например – 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием – от минимального до максимально возможного. Встречаются названия – ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор. То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Далее, кроме фокусного расстояния, всегда указываются максимально возможные для этого фокусного расстояния значения относительного отверстия диафрагмы.

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА. Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила – физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение – 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет – f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет – f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть – f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет – f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП. Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела ОБЪЕКТИВЫ нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

  • ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят – короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

  • Нередко, выделяют отдельно – СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом – от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

  • ФИШАЙ (FISHEYE – Рыбий глаз) – это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов – КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически – самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

  • НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом – 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

  • ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние – 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным – может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

  • ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования – все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

  • МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) – объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов – возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. ГРИП у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

  • ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ(TILT-SHIFT) – это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют – ЗЕРКАЛЬНЫЕ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы – это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы, так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

  • кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
  • кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
  • кто-то в первую очередь смотрит на боке,
  • для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно – все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ). ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

Оцените статью
Добавить комментарий