Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов — Секрет повышенного внимания к Sony. Резюме

Содержание статьи

Зачем покупать б.у когда можно купить новый, ну скорее всего из экономии.

Имейте при себе фонарик (можно использовать вспышку мобильного телефона в режиме подсветки) для того чтобы осмотреть меж линзовое пространство, к нему такие же рекомендации как и к поверхности. Единственное, если заметили отпечаток пальца на линзе, попробуйте удалить его (инструмент то мы взяли), не удаляется – значит, он с другой стороны линзы, то есть объектив разбирался и очень халтурным мастером, отказывайтесь не задумываясь.

Кстати, пыль в меж линзовом пространстве говорит об интенсивном использовании объектива, а не то что он год лежал в коробке, по уверению продавца.

Вычистить ее без разборки невозможно! Многие уверяют, что она не влияет на качество картинки, тогда почему мы так бережно храним наши объективы от пыли. При определенном попадании света пыль даст такой непредсказуемый эффект, что .

Внимательно осмотрите корпус – сколы и глубокие царапины на корпусе неприемлемы, они появляются от падений и ударов, что не добавляют срока службы.

Нет сколов и царапин, переходим к осмотру винтиков. На них также не должно быть царапин. Если винтики черные, то они должны быть однотонными – без проблесков и разных оттенков, это хоть как-то гарантирует, что объектив не ремонтировался.

Многое уже проверили, может теперь пробный кадр?

Осмотрите контакты, продавец говорит, что пользовались один раз после покупки, а на контактах явно выраженная канавка? продавец, мягко говоря, лукавит.

Крышечки тоже не обойдите вниманием, сколы и царапины появляются от долгого или небрежного обращения. Естественно, крышка может быть от другого объектива, ну на сей счет, поинтересуйтесь у продавца.

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Читайте также:  Зачем нужны нейтральные фильтры?

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов

Один из самых шокирующих фактов из мира фотографии — стоимость оптики. Когда долго копишь деньги на камеру, так не хочется верить, что сменная оптика к ней стоит в разы больше! И она точно понадобится для профессионального роста. Думаю, каждый фотолюбитель через это проходил. Однако, излишне сгущать краски тоже не нужно. Ведь выложенные на объектив деньги не потрачены впустую. В этой статье мы расскажем о том, почему вложение в оптику — инвестиция; научим правильно продавать и покупать Б/У-объективы; посчитаем, что выгоднее — аренда или покупка новой техники, а также поделимся некоторыми лайфхаками вторичного рынка.

Эта статья будет интересна и любителям, и профессионалам. Первым она расскажет о новых возможностях, а профессионалам позволит более тонко настроить бизнес-процесс, правильно оценивая ресурсы и активы.

Объективы стоят дорого, особенно новые. Однако прогресс в производстве оптики движется не так быстро, как в производстве камер, и объективы устаревают медленно. Например, Canon EF 28-300/3.5-5.6 L IS USM без изменений выпускается с 2004 года. И за 13 лет ничуть не устарел! Вспомним, что современная зеркалка перестает быть актуальной примерно лет через пять.

Объектив 50mm f/1.2 Nikkor образца 1981 года до сих пор можно купить в магазине. Новым можно купить и Гелиос-40-2 (85mm f/1.5), долго выпускавшийся под М42. Он был снят с производства в 1990 году, а теперь его снова делают в Красногорске под байонеты для Canon и Nikon.

Владельцам зеркальных камер упомянутые выше неавтофокусные объективы не слишком полезны — на современных матовых экранах плохо виден точный момент появления резкости. Зато на беззеркальные камеры (например, Sony с байонетом Е) через недорогой переходник можно поставить какой угодно неавтофокусный или даже автофокусный объектив. Снимать им будет удобно благодаря экранной лупе и фокус-пикингу.

Это означает, что владельцы таких камер могут обзавестись отличной оптикой по доступной цене. Более того, только с камерами Sony неавтофокусный объектив становится автофокусным. О том, как этого достичь, мы писали в статье про переходники.

Бывают объективы без возраста. Например, знаменитый Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 или не менее известные Carl Zeiss Tessar и Planar. Некоторые старые объективы привлекают фотографов надёжностью: раньше полимерные материалы использовали не так активно, оптика изготавливалась из стекла и металла. Хорошо ли это? Вовсе не обязательно. Но сердцу не прикажешь.

Подобно представлению о моде или женской красоте, со временем понятие красивого боке меняется, и есть люди, которым оптический рисунок старых объективов ближе.

Оптику с ручной фокусировкой традиционно ценят те, кто снимает видео. Наконец, многие фотографы переходят с одной системы на другую, продавая свою аппаратуру. А она не всегда старая и изношенная. Поэтому на вторичном рынке можно купить не только старые или редкие объективы, но и современные, причём дешевле, чем в магазине.

Покупатель такой аппаратуры экономит в среднем четверть или даже треть относительно цены в магазине. С учётом нынешних цен на оптику, экономия в абсолютном выражении иногда сопоставима с месячной зарплатой, сообщает prophotos.ru.

Конечно, нельзя сказать, что новые объективы ничем не лучше старых. Многие фотографы основной характеристикой объектива считают разрешающую способность, и это можно понять: за последние 10 лет количество мегапикселей в сенсорах камер выросло даже не в два, а в четыре раза, перевалив за 40 Мп. Однако разрешающая способность — не единственное и даже не главное, что можно улучшить в объективах.

Улучшают просветляющие покрытия, в результате чего объективы становятся устойчивее к встречному свету и лучше передают контраст. Если раньше простое попадание яркого света на переднюю линзу запросто могло дать засветку по всему кадру, то сейчас надо очень постараться, чтобы «пробить» объектив на блики от солнца в углу кадра.

Улучшают приводы автофокуса. Раньше привод мог работать как угодно, лишь бы быстро, а сейчас разработчики стремятся к тому, чтобы автофокус функционировал с изменяемой скоростью и как можно тише. В новых объективах значительно лучше стали работать стабилизаторы. Раньше две ступени выдержки в сочетании с 12-мегапиксельной матрицей были неплохой нормой, сейчас же хороший стабилизатор позволяет удлинить выдержку на четыре ступени в сочетании с 42-мегапиксельным сенсором, таким как в Sony A7R II, с которой мы тестировали многие, в том числе уникальные объективы.

Читайте также:  Зум объективы

Благодаря инженерным ухищрениям и новым оптическим и конструкционным материалам, современные объективы зачастую легче и компактнее старых. Мода на боке и вообще оптический рисунок меняется, отчего приходится заново рассчитывать оптические системы. Поэтому современная оптика рисует по-другому: более «правильно».

Что же касается прогресса в разрешающей способности, с ним не всё однозначно. В современных зумах разрешающая способность и её равномерность по полю кадра выше чем у некоторых фиксов прошлого, аберрации исправлены лучше.

Но и старые объективы способны показать высокий класс. Например, Minolta AF 80-200mm f/2.8 G HS в нашем тесте прекрасно продемонстрировал себя в паре с 42-мегапиксельной Sony ILCE-7RM2. А ведь этому объективу уже 30 лет! Не каждый современный зум так сможет. Если учесть, что этот объектив можно купить вчетверо дешевле современных аналогов SAL70200G2 и тем более SEL70200GM, такую покупку трудно назвать невыгодной.

Резюмируя, можно сказать, что старые объективы необязательно хуже новых, чаще они просто другие. Именно к оптике прошлых лет фотографы вынуждены обращаться все чаще и чаще в поисках необычного боке и рисунка в целом. Они же — идеальный способ сэкономить, приобретая пусть и не самый быстрый и суперрезкий объектив, но по цене бленды от современной оптики. Но если на первое место выходит высокое техническое качество — детализация, контраст, бликозащита, низкий уровень искажений — решение проще найти в мире современной оптики. Несмотря на довольно высокую стоимость современных объективов, их покупка может оказаться выгодным вложением из-за особенностей рынка оптики: объектив дешевеет, будучи вынесенным из магазина, но дальше его цена почти не снижается. Об этом — на следующей странице.

Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов

Вторичный рынок: чем различаются старые и новые объективы?

Один из самых шокирующих фактов из мира фотографии — стоимость оптики. Когда долго копишь деньги на камеру, так не хочется верить, что сменная оптика к ней стоит в разы больше! И она точно понадобится для профессионального роста. Думаю, каждый фотолюбитель через это проходил. Однако, излишне сгущать краски тоже не нужно. Ведь выложенные на объектив деньги не потрачены впустую. В этой статье мы расскажем о том, почему вложение в оптику — инвестиция; научим правильно продавать и покупать Б/У-объективы; посчитаем, что выгоднее — аренда или покупка новой техники, а также поделимся некоторыми лайфхаками вторичного рынка.

Эта статья будет интересна и любителям, и профессионалам. Первым она расскажет о новых возможностях, а профессионалам позволит более тонко настроить бизнес-процесс, правильно оценивая ресурсы и активы.

Объективы стоят дорого, особенно новые. Однако прогресс в производстве оптики движется не так быстро, как в производстве камер, и объективы устаревают медленно. Например, Canon EF 28-300/3.5-5.6 L IS USM без изменений выпускается с 2004 года. И за 13 лет ничуть не устарел! Вспомним, что современная зеркалка перестает быть актуальной примерно лет через пять.

Объектив 50mm f/1.2 Nikkor образца 1981 года до сих пор можно купить в магазине. Новым можно купить и Гелиос-40-2 (85mm f/1.5), долго выпускавшийся под М42. Он был снят с производства в 1990 году, а теперь его снова делают в Красногорске под байонеты для Canon и Nikon.

Для чего покупать старые объективы?

Владельцам зеркальных камер упомянутые выше неавтофокусные объективы не слишком полезны — на современных матовых экранах плохо виден точный момент появления резкости. Зато на беззеркальные камеры (например, Sony с байонетом Е) через недорогой переходник можно поставить какой угодно неавтофокусный или даже автофокусный объектив. Снимать им будет удобно благодаря экранной лупе и фокус-пикингу.

Неавтофокусный классический объектив Leica Summicron 1:2/50 установлен на Sony ILCE-7M2 через автофокусный адаптер Techart LM-EA7. Благодаря этому переходнику объектив может фокусироваться автоматически.

Это означает, что владельцы таких камер могут обзавестись отличной оптикой по доступной цене. Более того, только с камерами Sony неавтофокусный объектив становится автофокусным. О том, как этого достичь, мы писали в статье про переходники.

Бывают объективы без возраста. Например, знаменитый Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 или не менее известные Carl Zeiss Tessar и Planar. Некоторые старые объективы привлекают фотографов надёжностью: раньше полимерные материалы использовали не так активно, оптика изготавливалась из стекла и металла. Хорошо ли это? Вовсе не обязательно. Но сердцу не прикажешь.

Sony A7R II / Mitakon Speedmaster 50 mm f/0.95 Sony E УСТАНОВКИ: ISO 100, F0.95, 1/1600 S, 3.0 МБ

Подобно представлению о моде или женской красоте, со временем понятие красивого боке меняется, и есть люди, которым оптический рисунок старых объективов ближе.

Снимок сделан на объектив Leica Summicron 1:2/50, установленный через автофокусный адаптер Techart LM-EA7.

Оптику с ручной фокусировкой традиционно ценят те, кто снимает видео. Наконец, многие фотографы переходят с одной системы на другую, продавая свою аппаратуру. А она не всегда старая и изношенная. Поэтому на вторичном рынке можно купить не только старые или редкие объективы, но и современные, причём дешевле, чем в магазине.

Покупатель такой аппаратуры экономит в среднем четверть или даже треть относительно цены в магазине. С учётом нынешних цен на оптику, экономия в абсолютном выражении иногда сопоставима с месячной зарплатой!

Зачем нужны новые объективы, если и старые были хороши?

Конечно, нельзя сказать, что новые объективы ничем не лучше старых. Многие фотографы основной характеристикой объектива считают разрешающую способность, и это можно понять: за последние 10 лет количество мегапикселей в сенсорах камер выросло даже не в два, а в четыре раза, перевалив за 40 Мп. Однако разрешающая способность — не единственное и даже не главное, что можно улучшить в объективах.

Улучшают просветляющие покрытия, в результате чего объективы становятся устойчивее к встречному свету и лучше передают контраст. Если раньше простое попадание яркого света на переднюю линзу запросто могло дать засветку по всему кадру, то сейчас надо очень постараться, чтобы «пробить» объектив на блики от солнца в углу кадра.

Улучшают приводы автофокуса. Раньше привод мог работать как угодно, лишь бы быстро, а сейчас разработчики стремятся к тому, чтобы автофокус функционировал с изменяемой скоростью и как можно тише. В новых объективах значительно лучше стали работать стабилизаторы. Раньше две ступени выдержки в сочетании с 12-мегапиксельной матрицей были неплохой нормой, сейчас же хороший стабилизатор позволяет удлинить выдержку на четыре ступени в сочетании с 42-мегапиксельным сенсором, таким как в Sony A7R II, с которой мы тестировали многие, в том числе уникальные объективы.

Благодаря инженерным ухищрениям и новым оптическим и конструкционным материалам, современные объективы зачастую легче и компактнее старых. Мода на боке и вообще оптический рисунок меняется, отчего приходится заново рассчитывать оптические системы. Поэтому современная оптика рисует по-другому: более «правильно».

Что же касается прогресса в разрешающей способности, с ним не всё однозначно. В современных зумах разрешающая способность и её равномерность по полю кадра выше чем у некоторых фиксов прошлого, аберрации исправлены лучше.

Но и старые объективы способны показать высокий класс. Например, Minolta AF 80-200mm f/2.8 G HS в нашем тесте прекрасно продемонстрировал себя в паре с 42-мегапиксельной Sony ILCE-7RM2. А ведь этому объективу уже 30 лет! Не каждый современный зум так сможет. Если учесть, что этот объектив можно купить вчетверо дешевле современных аналогов SAL70200G2 и тем более SEL70200GM, такую покупку трудно назвать невыгодной.

Старичок Minolta AF 80-200mm f/2.8 HS APO G ещё способен конкурировать с современными телевиками как по резкости, так и по скорости автофокусировки. Установлен на беззеркальную камеру Sony через адаптер LA-EA4.

Резюмируя, можно сказать, что старые объективы необязательно хуже новых, чаще они просто другие. Именно к оптике прошлых лет фотографы вынуждены обращаться все чаще и чаще в поисках необычного боке и рисунка в целом. Они же — идеальный способ сэкономить, приобретая пусть и не самый быстрый и суперрезкий объектив, но по цене бленды от современной оптики. Но если на первое место выходит высокое техническое качество — детализация, контраст, бликозащита, низкий уровень искажений — решение проще найти в мире современной оптики. Несмотря на довольно высокую стоимость современных объективов, их покупка может оказаться выгодным вложением из-за особенностей рынка оптики: объектив дешевеет, будучи вынесенным из магазина, но дальше его цена почти не снижается. Об этом — на следующей странице.

Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов

Где и как покупать и продавать

Подержанные объективы продают через интернет и в комиссионных магазинах. В интернете покупать и продавать проще: выбор довольно широк, и найти нужный объектив можно, не выходя из дома. География не всегда имеет значение. Ресурсов с объявлениями немало, поэтому расскажем о самых значимых.

«Авито»

Пожалуй, это самый известный в рунете сайт с частными объявлениями. Хорош он в первую очередь тем, что для многих людей это сайт объявлений по умолчанию. Многие даже не подозревают, что объявления размещают не только на «Авито».

Поэтому начать искать подержанный объектив логичнее всего именно там. То же касается и продажи: выставить там объектив нужно первым делом. Исключение составляет оптика Minolta и Sony. На «Авито» её тоже продают, но совсем не так активно, как в профильном разделе форума Sony Club. «Авито» ориентирован на покупки в своём городе или регионе, поэтому сделка происходит обычно так: покупатель находит подходящий товар, звонит продавцу, и все дальнейшие вопросы они решают по телефону или при встрече.

Читайте также:  Беззеркальные камеры: самые современные фотоаппараты

Ещё один отечественный ресурс с частными объявлениями. Изначально (в 2015 году) это было приложение для смартфона с геолокацией, в котором можно было найти предложения поблизости от себя. Сейчас это и приложение, и сайт, и даже место для взаиморасчётов. Эдакий отечественный ebay.com с геолокацией. Для фотографа «Юла» удобна тем, что можно искать объективы не по названию, а по нескольким признакам сразу. Например, «Юла» найдёт в вашем городе широкоугольные объективы марки Samyang с байонетом Sony A.

Цены и выбор на Юле примерно такие же, как на «Авито». Насколько пересекаются объявления на «Юле» и «Авито», проверить не удалось, но если объектив нужно купить или продать, лучше использовать оба ресурса.

Sony Club

Про фотоаппаратуру Sony в интернете бытует мнение, что на вторичном рынке ничего не найти. Но это не так. Исторически сложилось, что владельцы Sony продают и покупают аппаратуру не на «Авито», а на форуме клуба владельцев техники Sony: https://sony-club.ru/forums/#baraxolka.43.

Форум выгодно отличается от сайта объявлений тем, что к продавцу на форуме больше доверия. Можно сложить мнение о нём по его активности: как правило, на форумах довольно быстро выясняется, кто есть кто. Можно (и форум это прямо рекомендует) проверить репутацию продавца по отзывам в специальных разделах.

География форума чрезвычайно широка, поэтому подходящий объектив реально купить в своём городе, где бы он ни находился. С покупкой по почте проблем тоже не возникает. Объявлений на форуме много — порядка десятков тысяч, новые появляются каждый день. Сделка происходит примерно так же, как на «Авито»: покупатель связывается с продавцом, и всё решается в переписке личными сообщениями, по телефону или при встрече.

ebay.com

В докризисные времена это был едва ли не лучший ресурс для покупки подержанной оптики, да и вообще фотоаппаратуры. Курс рубля позволял покупать дешевле, чем в России, причём разница была достаточно ощутимой, чтобы перевешивать риски удалённой покупки. Сейчас покупать подержанные объективы на ebay.com не так выгодно, как пять лет назад, но окончательно списывать этот ресурс со счетов рано.

Некоторые, особенно редкие объективы, на ebay.com и поныне найти проще, а то и дешевле, чем на местном рынке. Однако стоит помнить, что откровенно дёшево там продаются или совсем старые объективы, или не совсем хорошие. Ресурс поддерживает систему репутаций, хорошим тоном считается оставить отзыв о продавце.

Взаиморасчёты между продавцом и покупателем организованы через систему PayPal, которая позволяет не «светить» данные банковской карты посторонним и защищает интересы покупателей и продавцов от недобросовестных действий друг друга. Продавцы в США и некоторых других странах нередко отправляют товар только по адресу внутри страны. В этом случае стоит воспользоваться услугами пересыльных служб, таких как «Бандеролька», Shopfans или Easyship.

Группы в «ВКонтакте» и Facebook

Сравнительно недавно в моду вошли группы в соцсетях, созданные специально для объявлений о продаже и покупке фототехники. Оказалось, что это удобно: интерфейс дружелюбный, несложно найти общих знакомых у продавца, и главное — учётные записи в соцсетях есть почти у каждого из нас, поэтому не надо нигде регистрироваться. Минус купли/продажи в таких группах, пожалуй, только один: по охвату они уступают другим ресурсам. Процедура покупки объектива такая же, как на «Авито».

Офлайн

У того, кто хочет купить подержанный объектив, выбор не ограничивается интернетом. В магазинах с фотоаппаратурой нередко встречаются комиссионные отделы. Существуют и частные перекупщики. Казалось бы, чем комиссионки и перекупщики хороши в эпоху онлайн-торговли напрямую? Не торопитесь с ответом.

Поиск подходящего объектива по объявлению требует времени, порой довольно значительного. Перекупщик заботится о своей репутации: если у купленного объектива обнаружится неожиданный брак, с большой вероятностью перекупщик найдёт способ поменять объектив на исправный.

Комиссионный магазин хорош тем, что туда можно прийти и просто прицениться или посоветоваться. В комиссионках есть редкие объективы, например, предсерийный Гелиос-40, причём цена может оказаться даже ниже рыночной. Конечно, если хочется купить редкость, нужно мониторить предложения, но при хороших отношениях с сотрудниками магазина можно договориться о том, что они сами сообщат о появлении у них нужного вам объектива. Наконец, магазины и перекупщики безусловно хороши тем, что у них покупать физически безопасно — риск остаться одновременно без денег и объектива не выше, чем в любом другом магазине.

Вопросы безопасности при покупке и продаже

О безопасности стоит сказать отдельно. Внимательно прислушайтесь к себе: доверяете ли вы этому продавцу? Если чувствуете, что не очень, откажитесь от сделки. Не вносите предоплату, в том числе за бронь: порядочный и добросовестный продавец никогда этого не потребует.

По возможности используйте в объявлениях не основной e-mail и номер телефона. Как минимум, это защитит вас от спама. При дистанционной покупке не сообщайте номер карты, срок ее действия и главное — CVV2/CVC2 код (он обычно находится на обратной стороне карты). У вашего счета в банке есть точные реквизиты, на которые легко перевести деньги. А мошенничество при этом исключено. Если расплачиваетесь переводом с карты на карту, помните, что перевод может занять какое-то время (до нескольких дней) и быстрее всего проходит в пределах одного банка.

Если покупаете в своём городе, встречайтесь с продавцом лично в людном месте, деньги передавайте после того, как проверите товар.

Если покупаете за наличные, приготовьте заранее нужную сумму без сдачи — с высокой вероятностью у продавца сдачи не будет.

При покупке через интернет обращайте внимание на репутацию продавца и обсудите все существенные вопросы. Например, кто оплачивает доставку? Почту, как правило, оплачивает продавец, а вот оплату услуг транспортной компании он может возложить и на покупателя. Если покупку вам отправляют по почте, попросите номер для отслеживания посылки.

Лайфхаки при покупке

Как правило, частные продавцы на вторичном рынке довольно легко соглашаются на дополнительную скидку до 10%, поэтому всегда полезно поторговаться. Следует быть готовым к тому, что продавец не станет давать скидку просто так — для торга нужна причина. Например, фотографии или хотя бы описания всех трещинок, царапин, пылинок, потёртостей и пятен должны быть в объявлении, и если их там не оказалось, предлагайте свою, более низкую цену. Проверьте объектив на своей камере. Если он работает нормально, но тубусы, кольца или байонет люфтят, это тоже повод попросить скидку. Всё, о чём продавец вас явно не предупредил, служит поводом для торга.

Однако торговаться можно не только из-за недостатков товара. Можно попросить скидку и за какое-то удобство для продавца. Например, за то, что вы приедете за объективом прямо сейчас. Это работает, когда объявление висит больше недели. Или за самовывоз — в крупных городах это может сработать, если продавцу по какой-то причине трудно приехать поближе к вам, а находитесь вы в разных концах города. Если вы договорились о встрече, а продавец из-за пробок опаздывает на полчаса, это вполне себе повод для скидки.

Некоторые продавцы выставляют на продажу целый комплект аппаратуры одним лотом. Например, если комплект из камеры и объектива выставили на продажу за 215 тысяч рублей, вполне нормально предложить продавцу 195 тысяч «прямо здесь» и сойтись на круглой сумме 200 тысяч.

Если смелости на такое не хватает, попробуйте приём «деньги на бочку». Скажите, что у вас прямо сейчас есть ровно 203 тысячи рублей, и вы готовы их все отдать за то, что он продаёт. Просто заранее отнимите от цены продавца 5%, округлите вниз до тысяч, и эту цену предлагайте продавцу. Если в ответ продавец задумается, согласитесь с ним, что 203 — это не 215, но за эти 5% разницы вы приедете к нему хоть прямо сегодня.

Вся штука в том, что значение 5% воспринимается как незначительное, хотя в данном примере это 12 тысяч рублей. И даже 500 рублей окажутся нелишними.

Лайфхаки при продаже

Есть и некоторые лайфхаки при продаже. Самые очевидные вытекают из предыдущих абзацев: тщательно описывайте продаваемый товар, чтобы не допустить торга на месте; сохраняйте документы, гарантийный талон и коробку от объектива; не поддавайтесь на «быстрые» предложения — купить здесь и сейчас за копейки.

Но есть и менее очевидные ходы. Например, трейд-ин. Да-да, он есть не только в мире автомобилей. После 2013 года мы все стали чуточку менее богатыми, и фотографы массово перешли на вторичный рынок оптики. Крупные магазины отреагировали быстро, открыв комиссионные отделы. Такие есть не только в столице, но и в крупных региональных городах. Это наименее рисковый способ продажи. Традиционно есть две схемы: непосредственно трейд-ин и комиссия. Во втором случае магазин ставит ваш товар на полку по вашей же цене, отдает вам деньги после продажи, удерживая комиссию. Минус — кассовый разрыв в получении денег. Плюс — отсутствие хлопот.

Классический трейд-ин может оказаться крайне интересной затеей. Производителям оптики необходимо продавать новое оборудование, и они готовы обеспечивать скидки через магазин при сдаче в трейд-ин вашего старого объектива и последующей покупке нового. В отдельных случаях это может оказаться отличным способом апгрейда техники! Так что рассматривайте все варианты, не мыслите шаблонно. Помните, что сегодня время легко конвертируется в деньги и наоборот. Цените и то, и другое.

Оцените статью
Добавить комментарий