Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов

Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов

Мнение директора магазина Mac Mahon, специализирующегося на продаже подержанных фототоваров, г-на Коле, безусловно, представляет интерес. Настоящий ас в своем деле, именно он занимается составлением расценок на подержанную фототехнику для такого серьезного партнера, как Phox. Прежде чем разговор перешел к продаже подержанной оптики, г-н Коле вкратце обрисовал корреспонденту общую картину деятельности своего магазина и поделился с ним некоторыми соображениями по поводу этого непростого, но, как показывает практика, все еще перспективного рынка.

– Расскажите, пожалуйста, немного о структуре вашего магазина.

– Магазину Mac Mahon уже 38 лет. С момента открытия он всегда занимался продажей подержанной фототехники, которая составляет примерно 30% от всего объема реализованной продукции за год, что соответствует 1500-1800 ед. проданного товара. Специальной клиентуры у нас нет, я не могу сказать, что мы ориентируемся только на профессионалов или только на любителей. Соотношение спроса и предложения целиком зависит от той техники, которую мы предлагаем на данный момент. Естественно, например, что объективы для профессиональных камер, предназначенные для специалистов, ими и покупаются, а не слишком искушенные клиенты предпочитают более стандартную и дешевую оптику.

– Как вы считаете, что заставляет людей расставаться со своей фототехникой?

– Причины для этого могут быть самые разные. Одни просто избавляются от устаревших моделей, чтобы обновить свой арсенал. Другие, к примеру, получили ее в подарок или в наследство, а сами и не думают заниматься фотографией или уже имеют все необходимое. Есть клиенты, недовольные техническими характеристиками своей фотоаппаратуры, – они надеются, выручив некоторую сумму от ее продажи, приобрести более совершенную модель. И, конечно, еще одна распространенная причина – тяжелое финансовое положение.

– А что, по-вашему мнению, приводит покупателей в подобные магазины?

– В магазины люди обращаются потому, что доверяют им. Фотоаппаратура, выставленная на продажу в магазине, проходит самый жесткий контроль. Пользователя привлекает в этом случае надежность товара, да к тому же и его более низкая цена по сравнению с новым. Но, разумеется, на таком рынке не может быть последних новинок. Что касается объективов, то сейчас и в ближайшие несколько лет на рынке будут преобладать модели с ручной фокусировкой, составляющие 60-70% от всего объема подобных товаров, предлагаемых такими магазинам.

– Чем вы руководствуетесь, назначая ту или иную цену за предлагаемый вам товар, при заключении сделки с клиентом?

– Во-первых, мы сразу предупреждаем клиента, что цена будет зависеть от того, в каком состоянии находится предлагаемый им товар, знакомим его с существующими на данный момент расценками, которые регулярно публикуются в специальных журналах или местной прессе. Цена во многом зависит от спроса и зачастую не соответствует настоящей стоимости товара, известной среди профессионалов. Главное, как и на любом рынке, – это востребованность, она и определяет цену. Все это в том случае, если состояние товара безупречно. Если же товарное состояние не идеально или требуется ремонт, то цена еще больше снижается.

– Какая оптика лучше всего продается?

– Покупка и вторичная продажа объективов обычно касается моделей в ценовых пределах 1500-2000 франков (примерно, $ 250-330), клиенты редко предлагают для продажи объективы меньшей стоимости. Речь идет, конечно, об общей тенденции. Рынок подержанных товаров, это рынок, на котором продается все что угодно, – вопрос лишь во времени и цене. Но самый большой спрос все-таки на продукцию последних выпусков. В таком случае, чтобы определить котировку того или иного подержанного товара, бывает достаточно лишь знать цену на такой же новый товар и в зависимости от нее назначить цену на подержанный.

Лучше всего продаются объективы Canon, на втором месте – марка Nikon, а уж потом все остальные с большим отрывом. Объектив для профессиональной съемки Canon 80-200 мм f:2,8 или Canon 28-70 мм можно продать через три дня, а подобный объектив фирмы Nikon – только через две недели. Это объясняется тем, что специалистов, имеющих фотоаппараты Canon, значительно больше, чем обладателей камер Nikon. Большая часть профессионалов стремится обзавестись аппаратурой Canon, отсюда и повышенный спрос на эти фотоаппарты и объективы в нашем магазине.

– На что вы советуете обращать особое внимание при покупке подержанных объективов для их последующей перепродажи?

– Наш товар не так уж трудно проверить, так как все объективы вполне поддается оценке. Если у владельца есть сменная оптика для одной камеры, то каждый объектив используется для конкретного вида съемки, и если есть какие-либо отклонения, то это легко определить даже на глаз. И скрытые дефекты все равно, так или иначе, проявят себя и их можно будет заметить. Поэтому, продавая клиенту тот или иной объектив, мы не испытываем беспокойства – ведь мы уверены в хорошем качестве предлагаемого товара, а следовательно, не обманываем клиента. При торговле подержанной фототехникой важно соблюдать два принципа: выставлять на продажу как можно больше моделей и как можно чаще обновлять ассортимент. Для этого нужно много покупать и стараться продать все приобретенное. Правильно установленная цена вам в этом поможет. И еще, что бы я пожелал тем, кто собирается заняться этим бизнесом: заявляйте о себе, правильно оформляйте витрины и вывески, используйте для этого местную прессу – клиент должен знать о вашей специализации, чтобы обратиться именно к вам за подержанной фотоаппаратурой. Однако не надейтесь на мгновенный успех – должно пройти какое-то время, прежде чем покупатель узнает о вас и новом виде предоставляемых услуг. И конечно, очень важно, начиная бизнес, обладать достаточным капиталом, чтобы легко понести расходы, связанные с расширением деятельности.

Во время беседы с корреспондентом «European Professional Imaging» опытный продавец, служащий в парижском магазине Odeon Occasion, г-н Кристиан Дюпон затронул многие очень важные вопросы, касающиеся механизмов рынка подержанной фотоаппаратуры, и дал ряд ценных советов тем, кто собирается открыть собственный бизнес.

– Что продается в вашем магазине, на какую категорию покупателей он ориентируется?

– Мы торгуем всевозможными фототоварами. Клиентура у нас самая разная: от массового потребителя до профессионала высокого класса. В магазине есть специальные отделы фототехники и фотоматериалов. Мы продаем, конечно, и новые фототовары, но специализируемся все-таки на продаже подержанной техники, на которую приходится, примерно, 70% товарооборота.

– Как происходит покупка магазином подержанных фототоваров, что вы в первую очередь принимаете в расчет?

– Мы практикуем две формы такого приобретения: во-первых, мы можем вычесть стоимость подержанной техники при покупке клиентом нового товара в нашем магазине. Во втором случае, мы берем товар на «хранение» с целью дальнейшей продажи. Естественно, что первая форма касается только техники, находящейся в отличном состоянии, она не должна быть ни устаревшей, ни изношенной. По этой причине мы не принимаем некоторые объективы, если они устарели, то есть прекращено их производство или производство фотокамер, на которые они устанавливаются. В этих случаях возможно лишь второе, так как трудно рассчитывать на то, что такой товар будет быстро продан. После того как нами выбрана та или иная форма сделки, мы определяем стоимость товара, основываясь на имеющихся расценках.

– По каким параметрам вы обычно проверяете объективы, когда их приобретаете?

– Прежде всего, мы обращаем внимание на фокусировочное кольцо, которое должно свободно поворачиваться, не заедая. Затем проверяется зубчатая резьба кольца диафрагмы. Необходимо также убедиться, что закрытие диафрагмы происходит без затруднений и не слишком медленно, в противном случае речь может идти о серьезных неполадках в механике. Обязательно проверяется совмещение байонета. И, наконец, очень важно убедиться в хорошем состоянии линз, посмотрев через объектив. Очень часто подержанные объективы страдают тем, что имеют «паутину», которая опасна для многослойного ппросветления линз. В этом случае объектив уже безвозвратно теряет свое качество.

– Как вы думаете, чем руководствуется клиент, когда продает вам свои объективы?

– Существует множество причин. Самая распространенная (в 70% случаев) – желание сменить оптику, приобрести модель поновее. Другие, проработав долгие годы с объективами одной фирмы, хотят испытать оптику другой. Кто-то хочет стать обладателем самой последней модели. А многие, к несчастью (правда, в этом случае речь обычно идет о самых престижных моделях), расстаются со своими объективами из-за денежных затруднений.

– Одни объективы продаются лучше, а другие хуже, не так ли? Какие типы и марки объективов пользуются наибольшим спросом?

– К этой категории относятся самые новые разработки . Что же касается марок, то наиболее востребованы объективы с автоматической фокусировкой Canon и Nikon. Таких объективов на нашем рынке не много – примерно 30% по отношению к 70% объективов с ручной фокусировкой. Эти изделия не залеживаются в нашем магазине. Большой спрос и на некоторые длиннофокусные объективы, которые нечасто появляются на рынке подержанных товаров. Конечно, оптика средних стандартов и более раннего выпуска также находит своих покупателей, но, как известно, на редкий товар всегда и больший спрос – таков механизм рынка.

Из фирм, которым пользователи отдают большее предпочтение, я бы выделил в первую очередь Canon и Nikon, а уж потом идут Minolta, Pentax и Leica. Следует отметить и возросший интерес к объективам для среднеформатных камер.

Читайте также:  Как выбрать штатив? Современные штативы Cullmann

– Какие практические советы вы дадите продавцу подержанных фототоваров?

– Главное, должны выдерживаться два условия. Первое – иметь большой ассортимент, чтобы привлечь как можно больше самых разных покупателей. Второе – заключается в хорошей подготовке продавцов. Они должны уметь продемонстрировать ту или иную технику в работе, четко объяснить покупателю, в чем состоят ее преимущества или недостатки, и прекрасно знать состояние рынка фотоаппаратуры, выпущенной за последние 30 лет. Для того, чтобы о вас узнали, необходимо использовать всевозможные каналы: давать объявления в журналах в рубрики «подержанные товары», используя местную прессу, и так оформлять витрину, чтобы люди сразу поняли, что именно вы продаете. И очень важный момент – не бойтесь отводить достаточно места в вашем магазине под такие товары.

– В каком направлении, по-вашему, будет развиваться рынок подержанной оптики?

– Надо признать, что раньше объективы изготовлялись из более надежных материалов – латуни и стали. В наши дни производители все чаще используют более легкие, а следовательно, и более хрупкие материалы. Нетрудно предположить, что на подобных рынках в будущем не окажется таких долгожителей, как сегодня: возраст некоторых из них 15-20 лет. Возможно и другое. Еще вполне надежная оптика будет не нужна, поскольку соответствующие фотокамеры снимут с производства, а имеющиеся рано или поздно выйдут из строя. Такие объективы не будут продаваться. Кроме того, проникновение цифровой фототехники на профессиональный рынок может потеснить классическую фотоаппаратуру – как новую, так и подержанную. Пока еще эти черные времена не наступили, да и в ближайшее время, думаю, не наступят. Однако такое развитие событий вполне вероятно.

Итак, сегодня рынок подержанной оптики насыщен объективами с ручной фокусировкой. Вспомним, что первые автофокусные камеры появились под маркой Minolta в 1985 году. Выпускавшаяся в то время японская продукция сохраняет свою надежность и сегодня, она вполне может выдержать до трех перепродаж. Можно предположить, что в ближайшие 2-3 года она все еще будет присутствовать на рынке. Что же касается автофокусных объективов, то это более хрупкая продукция, а значит, они будут быстрее ломаться и, конечно, не будут перепродаваться столько же раз, сколько объективы с ручной фокусировкой. Все это не может не привести к изменениям на рынке подержанных объективов. В то же время магазинам, торгующим подержанными объективами с ручной фокусировкой, со временем будет все труднее и труднее распродавать свои запасы. Но эти товары станут дешевле и, возможно, заинтересуют молодежь, у которой в распоряжении небольшие средства, а также людей, которым раньше подобная оптика была не по карману.

По материалам журнала European Professional Imaging (Франция)

Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов

Последний: Rudzil
8831 54

Последний: kexonplastic
21 1

Последний: xinghui
37 1

Где лучше и как правильно покупать объектив?

A1exis :: 20.12.2010 13:30:37

Ур. 1 (Lens-Learner)

После обсуждения в этом топике замену китового объектива хотелось бы теперь узнать где лучше покупать фототехнику (в данному случае объектив) и нужно ли сразу после покупки нести на юстеровку в сервис? Остановился на Canon EF 24-105mm f/4L IS USM .

В магазине плеер.ру есть этот объектив японской сборки. Стоит ли переплачивать за сборку? Вообще в этом магазине покупал два раза и оба раза с какой-нибудь фигней сталкивался 🙂 Где Вы обычно покупаете фототехнику?

Где-то прочитал что после покупки объектива (любого) его следует отнести на юстеровку. Так ли она необходима?

Himmera :: 20.12.2010 16:13:44
Почикаева Мария
Россия, Томск
Ур. 2 (Lens-Adept)

Могу поделиться своим опытом, объективы в магазинах я не брала вообще, ибо здесь нет того, что мне нужно, а то что есть стоит бешенных денег. Поэтому я беру объективы на заказ, будь то в пределах РФ или же с ebay.com. Конечно, если есть возможность то лучше самому приехать в магазин, потестироваться, “пощупать” так сказать. Японская сборка будет определенно лучше китайской. 🙂 А про юстировку, уж не знаю как на кэнонах, но от знакомых фотографов я всего 1 раз слышала про надобность юстировки того или иного объектива, да и то она вроде как и не понадобилась шибко. ИМХО юстировать нужно ту оптику, которая имеет какието погрешности, тобишь бэк, фронт фокусы и т.д. именно на вашей камере. И естественно брать экземпляр без всяких неприятностей.

Chawoosh :: 20.12.2010 16:22:53
Николай
Россия, Томск
Ур. 3 (Lens-Competent)

Попробуйте этот магазин, хозяин в Томске, цены вполне приличные. Кое-что брал там, всё нормально.

Himmera :: 20.12.2010 17:02:09
Почикаева Мария
Россия, Томск
Ур. 2 (Lens-Adept)

Этот дядечка возит с ебея, не без своих накруток конечно, и если какаято проблема он не бросит, но отправлять товар точно так же назад придется, чтобы была хоть какая-то гарантия.

A1exis :: 20.12.2010 17:04:59

Ур. 1 (Lens-Learner)

Ну у ниго выходит не дешевле, а даже дороже..(

Сергей Бородин :: 20.12.2010 19:41:33
Бородин Сергей
Россия, Томск
Ур. 6 (Lens-Master)

Да у Sibiriar слишком все дорого, брать нет смысла. Причем основные все поставки у него их китая.

Я бы тоже посоветовал брать на аукционах – ебее или молотке. Причем у продавцов с хорошей репутацией. Я покупал объективов 60 примерно на аукционах – проблем не было. По цене всегда хотя бы на процентов 20 ниже чем в магазине. Такая же репутационная система введена и на ленс-клубе, думаю где-нибудь через год тут будет весьма оживленный маркет.

Теперь что касается вашего выбора. Не могу его понять. Вообще не могу понять почему люди хотят платить столько денег за то, что того не стоит. Мой вам совет берите Canon 28-105 3.4-4.5 II – получите тоже самое только без IS (который на этих фокусных в принципе особо и не нужен) только в три раза дешевле. У меня был и тот и тот, знаю что говорю.

На съкономленные деньги можно купить еще и хороший портретник (тот же Canon 85 1.8 или великое множество вариантов неавтофокусных) и отличный ширик на 20мм. Скажем флектогон 20 4. И будет у вас реально сбалансированная система за те же деньги.

Почему предлагаю такой вариант – потому как, что 24-105 что 28-105 портретники некудышние и ширики посредственные.

Сергей Бородин :: 21.12.2010 09:17:40
Бородин Сергей
Россия, Томск
Ур. 6 (Lens-Master)

24-105 выигрывает незначительно в ширине угла (это компесируется покупкой действительно хорошего ширика в 20мм), стабилизатором, 8 лепестками (не играющими особой роли в зумах) и чуть более контрастной картинкой в котражуре (за счет специальных линз и покрытий).

На стороне 28-105 – прежде всего цена, намного более дешевые и доступные фильтры на 58мм, меньший вес и размеры.

По светосиле получается примерный паритет.

По картинке как я говорил тоже.

Дмитрий :: 21.12.2010 19:41:24
Колушенков Дмитрий
Россия, Сыктывкар
Ур. 1 (Lens-Learner)

Вот что-то мне с трудом верится что у них одинаковые картинки.:)

Сергей Бородин :: 21.12.2010 21:18:50
Бородин Сергей
Россия, Томск
Ур. 6 (Lens-Master)

Ответ для Дмитрий (21.12.2010 19:41:24):

Ну а почему бы и нет? 🙂 Тем более что я говорю что сильно похожи, а не одинаковы.

Посмотрите у них похожие оптические схемы да и по графикам MTF- 28-105 не сильно проигрывает.

Контраст примерно одинаковый, цветопередача тоже, пожалуй у 24-105 чуть насыщеннее цвет.

Конечно, если сравнивать лупой и на всяких мирах и пр, можно наверное найти еще различия. Но визуальных различий по монитору и по отпечаткам 20 на 30 я не заметил. 28 – 105 визуально даже чуть порезче выглядит, видимо дополнительное смягчение в эльку вносит стабилизатор. Единственное где точно выигрывает элька – при контровом и переднебоковом освещении контраст больше падает у 28-105. Но не намного и легко подтягивается в редакторе.

В тоже время преимущество фиксов, того же EF85 1.8 над обоими объективами хорошо видно уже визуально без помощи всяких хитроумных тестов.

Поэтому для себя я вывел нехитрое правило, которое оказалось довольно действенным, как показало время. Если я не вижу визуально на отпечатках (не менее чем 20 на 30) или экране явного выигрыша одного объектива над другим, я покупаю более дешевый. Так был продан в свое время 24-105L и оставлен именно 28-105. Справедливости ради тут надо сказать, что я не часто снимаю зумами. Т.е. у меня он не каждодневный штатник. Но периодически снимаю и печатаю вплоть до 90 на 60.

Теперь о цене. Судите сами:

цена 28-70 – 12000 рублей, на вторичном 8000 рублей (я свой вообще за 6000 взял в отличном состоянии)

цена 24-70L – 34000 рублей, на вторичном. 29000 рублей (это минимум который я нашел сейчас)

Итого разница почти в три раза новый, и почти в 4 б/у.

Стоят ли того преимущества 24-105 (прежде всего стаб)?

Каждый тут решает сам, конечно! Все вышесказанное рассматривайте как ИМХО.

А вообще сейчас за кошельки покупателей больше борется маркетинг компаний, чем реальные характеристики. И надо сказать они преуспели. Это я к тому, что многих в настоящее ослепляет магическая буква “L” на объективе Canon. Но как говорится “не все йогурты одинаково полезны” 🙂

Блог о фотографии на vysokikh.com

Блог о фотографии – статьи, фотоработы, портфолио, инструкции и всякие интересности

Как правильно покупать подержанные объективы

Для вас, наверное, не секрет, что новое фотооборудование отнюдь не дешевое и каждый девайс может стоить приличных денег. Например, объектив. Это глаз вашего фотоаппарата. Дешевые линзы можно купить и новыми – в магазине. Но качественные объективы, для профессионального использования могут стоить сотни тысяч рублей. И если вы не богаты и благоразумны, то скорее всего, будете рассматривать вариант покупки объектива, бывшего в употреблении. Таким образом, вы можете сэкономить 50% от стоимости новой линзы.

На что же нужно обратить внимание при покупке подержанного объектива?

Где искать
В интернете существует множество ресурсов, посвященных продаже бэушной фототехники. Вот ссылки на некоторые из них:
http://ebay.com
http://nikon-sale.livejournal.com
http://canon-sale.livejournal.com

Есть еще множество групп вконтакте. Также можно поискать на slando и avito.

Ну вот, вы определились с ресурсом, нашли подходящий вариант, созвонились и встретились с продавцом. Что же делать дальше?
Мне самому приходилось не раз покупать и продавать подержанные объективы. К моему удивлению, мои покупатели оказывались очень доверчивыми, не бдительными людьми. Они часто приходили без камеры, осматривали объектив достаточно поверхностно, проверяли комплектацию и совершали покупку. А ведь на моем месте мог бы быть нечестный, недобросовестный продавец – редиска. И эти люди могли “попасть на бабки”, приобретя фуфло. К их счастью, им попался я – добросовестный человек и бережный пользователь.

Прежде всего, покрутите объектив в руках. Осмотрите внешний вид объектива. На нем могут быть отпечатки пальцев, пота, пыли. Это не страшно. Хуже, когда на объективе имеются сколы – это значит, что скорее всего его роняли. Обязательно проверьте обе линзы (переднюю и заднюю) на наличие царапин. Если на переднем стекле небольшие царапины допустимы, то это не относится к стеклу на противоположном конце (который присоединяется к тушке) – там царапин быть не должно.
Если еще до встречи продавец пишет в объявлении или говорит по телефону о неких “небольших” или “легких” повреждениях, или проблемах, которые якобы можно дешево устранить – отменяйте сделку. В случае с объективами не существует понятия “дешевый ремонт” ))

Захватите с собой маленький фонарик и просветите объектив насквозь. Не все объективы имеют пылезащитный корпус. Проверьте на наличие пыли внутри корпуса. Небольшое количество пыли внутри – явление нормальное, это не повлияет на качество изображения. Большие скопления пыли, пылевые пятна, или не дай бог, плесень – не допустимы. Это, как правило, обернется дорогостоящей чисткой.

Проверьте лепестки диафрагмы. Они должны двигаться внутри объектива плавно, на них не должно быть масла или повреждений. Для большинства современных объективов, вам придется “надеть” его на тушку камеры, чтобы проверить работу лепестков.

Резьба для фильтра (на переднем крае) должна быть чистой, без повреждений. Иначе вы не сможете накрутить фильтр – это большой минус для линзы.

Проверьте также посадочное кольцо объектива (на заднем крае), и контакты. На большинстве современных объективах присутствуют контакты на “заднем крае линзы для передачи электронной информации от тушки камеры к “стеклу” для автофокуса и контроля диафрагмы.

На объективах с зумом проверьте плавность приближения – оно должно происходить плавно, без рывков. Для данной проверки не обязательно пристыковывать объектив к камере, можно покрутить и руками. Зум бывает двух видов – вращательный и толкательный – в любом случае, ход зума должен быть плавным.

Не забудьте проверить фокусировку!! Здесь понадобится фотоаппарат. Лучше заранее попросить продавца прислать снимок со шкалой на бэк/фронт фокус (это вобще тема для отдельной статьи). В любом случае, на месте проверьте фокусировку данного объектива.
Также она должна быть плавной, без хруста. Переключите объектив в режим ручной фокусировки и покрутите его рукой.

Проверьте комплектацию. Я обычно продаю объектив с блендой, крышками, uv-фильтром и футляром (иногда бывает коробка и даже инструкция/гарантия/чек)

Ну и напоследок, можете спросить продавца о причине продажи. Если у него нет четкого ответа, то задумайтесь – может здесь есть подвох?

Вторичный рынок оптики. Всё о покупке и продаже объективов

Вопрос: Здравствуйте Андрей. У меня к вам такой вопрос. А где вообще покупать объективы. В городе (Брянск) нет профессиональных магазинов фототехники (МВидео и MediaMarkt на заказ ничего не привозят, если у них на сайте этого нет), а если заказывать на том же Фотосклад.ру то не знаешь на какую сборку нарвёшься. Может посоветуете где вы покупаете, как правильно производить осмотр и тестирование объектива перед покупкой. Просто собираюсь купить на соньку тамрон 70-200, а он сейчас стоит 75 000. И подскажите может все же не 70-200, а за эти деньги сигму 85мм 1.8 + дешевый зум с плавающей диафрагмой. Собираюсь снимать видео. И да, все обзоры читал и не раз, но не как не определюсь.

Ответ:

Где я покупаю объективы? Объективы я покупаю где угодно. В местных магазинах, БУ на Авито или заказываю из Москвы или любого другого города. Что касается сборки – то это страшилки из 90-х. Объективы Canon определенных линеек могут производиться в Японии, другие – в Тайване. Возможно, у некоторых производителей есть одни и те же объективы, которые производятся в разных странах. Лично мне все равно где они собираются и я на это не обращаю внимание. Объектив это не автомобиль, чтобы переживать о качестве сборки. Да и с машинами я на этот счет тоже не переживаю

Как я проверяю объективы при покупке? Если вы заказываете новый объектив с доставкой, то проверить его у вас нет возможности. Для многих это кажется проблемой. По факту, если вы покупаете более-менее дорогой объектив, то у него не будет откровенного разлета по характеристикам от модели к модели. Отклонения, в основном бывают при фокусировке. Фронт-фокус и бэк-фокус на разных фокусных расстояниях невозможно будет точно отрегулировать средствами фотоаппарата, поэтому придется нести объектив и фотоаппарат на юстировку. Чаще всего такое бывает на недорогих объективах Sigma и Tamron и прочих брендах “второго эшелона”.

Поскольку я снимаю видео с ручной фокусировкой – мне без разницы как работает автофокус в режиме фото. В режиме видео будет применяться другой метод фокусировки, который исключает неточность фокусировки при достаточном освещении.

Проверка Б/У объективов перед покупкой. БУ объективы я покупаю только после осмотра. В первую очередь смотрю внешний вид и отсутствие пыли на линзах. Даже есть небольшие повреждения или царапины корпуса – стараюсь не покупать. Т.к. для современных объективов с их хлипким конструктивом даже одно падение может привести к смещению линз или их групп.

Далее внимательно смотрю отсутствие царапин на линзах. Особенно на задней (той, которая проецирует изображение на матрицу). Проверяю работу стабилизатора и прочей электроники (работа диафрагмы и привода автофокуса). Проверяю, чтобы переключатели на объективе работали четко и без значительных усилий.

Перед покупкой каждого конкретного БУ объектива я читаю отзывы владельцев, чтобы понять какие проблемы у них встречаются чаще всего и на это обращаю максимум внимания при покупке.

Покупать 70-200 или 85мм объектив? Вы написали этот комментарий под видео, в котором я рассказываю, что избавился от 70-200 и пользуюсь 85. Я снимаю на него только видео. Многие фотографы тоже снимают на 85 или 135, т.к. 70-200 очень тяжелый (что особенно важно для девушек) и не дает красивого боке на фокусных менее 130 мм. Но у 70-200 есть стабилизатор. И снимать видео с монопода на него гораздо удобнее, чем на 85. Так что здесь вы сами должны определиться, исходя из ваших задач. В любом случае, я бы не стал покупать 85 с диафрагмой 1.8. Если покупать, то только F1.4.

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Оцените статью
Добавить комментарий