Используем пленочные объективы на современных зеркалках

Статья про объективы, фотографию

Старые советские и зарубежные объективы на современных фотоаппаратах

В этой статье рассказывается как использовать старые советские и зарубежные объективы (байонеты m42, m39, Olympus Om, Contax/Yashiсa, Leica R, Leica M, Pentacon 6 и др.) на современных цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах.

Содержание:

Зачем это нужно, или что хорошего в старых объективах?

На сегодняшний день все больше и больше фотографов начинают присматриваться к старым советским и зарубежным объективам. А многие уже давно и активно используют их как на пленочной фототехнике, так и на цифровой. Этому есть объективные причины:

Рисунок объектива

Изображение, формируемое старыми объективами чаще всего обладает большей пластичностью, объемом, лучшей проработкой тональных переходов, более гармоничным боке. У этих объективов более выражены аберрации, но именно они и дают такие эффекты. Иными словами старые объективы обладают своим уникальным характером, художественным оптическим рисунком.

Большинство современных же объективов в погоне за резкостью и разрешением, использовании супер-мультипросветлений, устранении всех мыслимых аберраций – пришли к тому, что картинка стала чрезмерно резкой, контрастной, жестковатой, что хорошо далеко не для каждого вида и жанра съемки. Например, для портретной съемки – вообще противопоказано.

Конструктив объектива

У большинства старых советских и зарубежных объективов – надежный металлический конструктив и только настоящие стекла в оптической схеме. Это дает большой запас прочности. Что мы и наблюдаем на вторичном рынке. Многие объективы 50-70-хх годов, несмотря на активное, многолетнее использование, и сейчас находятся в превосходном состоянии. Зачастую только косметические потертости указывают возраст такого объектива.

У современных объективов, если это не элитные серии, как правило, ненадежная пластиковая оправа, люфты и пр. механические недостатки. Время жизни такого объектива редко превышает 10 лет.

Илл. 1. Старые советские и зарубежные объективы. Металл и стекло. Образец надежности и долговечности.

Оптические схемы

Сейчас никого не удивляют оптические схемы объективов, состоящие подчас под час чуть ли не из 30 линз. Даже объективы с постоянным фокусным расстоянием сейчас можно встретить с 10 линзами и более.

В старых же объективах, количество линз стремились свести к минимуму и добавляли новые только в случае крайней необходимости, если без этого никак нельзя было добиться заданных качественных характеристик объектива. Ведь каждая новая отдельная линза – это неизбежные дополнительные потери на границах воздух-стекло, стекло-воздух и в самом стекле. Даже суперсовременные мультипросветляющие покрытия не решают должным образом этой проблемы.

У большинства лучших старых советских и зарубежных объективов-фиксов использовалось всего 3-7 линз.

Цена старых объективов

Ну и, безусловно, самым главным козырем старых советских и зарубежных объективов является их цена. Как, правило, старый объектив в несколько раз дешевле аналогичного современного.

А некоторые объективы, как например Юпитер-37А или Гелиос-44, выдают отличную картинку, а стоят вообще просто «смешные» деньги.

Справедливости ради и забегая немного вперед надо отметить, что к цене объектива надо еще прибавить цену переходника и чипа, но чаще всего переходник с чипом берется один раз и используется на нескольких объективах одной системы.

Конечно, при всех плюсах старых объективов у них есть и существенные недостатки:

Отсутствие автофокуса

Что ни говори, а удобство работы с автофокусом не заменит ничто. Кроме того, и оперативность съемки при работе с автофокусом всегда выше. Тут надо сказать, что, например, широкоугольные объективы можно установить на гиперфокальное расстояние и вообще снимать, не заботясь о фокусировке. В фокусе будет все от определенного небольшого расстояния до бесконечности.

Отсутствие автоматического управления диафрагмой с камеры

Имеется в виду применение на современных цифровых камерах. Справедливости ради надо сказать, что ручное управление диафрагмой при некотором привыкании никак не напрягает и позволяет даже делать спецэффекты, например при видеосъемке.

Проблемы со съемкой при контровом и боковом свете

Старые советские и зарубежные объективы, особенно без просветления или с однослойным просветлением плохо держат боковой и контровой свет. Возникают блики и сильное падение контраста. И если от бокового света может защитить бленда, то от контрового она почти не защитит.

Ну что ж, разобравшись с достоинствами и недостатками старой оптики, пойдем дальше.

Особенности разных систем. Рабочий отрезок.

Итак, мы решили попробовать старые мануальные объективы в действии. Для начала нужно немного дополнительной информации. Далеко не все старые объективы легко можно установить на любую современную фотокамеру. А все дело в одной из ключевых характеристик объектива – Рабочем отрезке.

Нам нужно убедиться, что рабочий отрезок потенциального объектива можно привести в соответствие с рабочим отрезком нашей камеры.

Узнать подробнее о рабочем отрезке, а также посмотреть таблицы рабочих отрезков можно в этой статье на Lens-club.ru.

Переходники с одной системы на другую

Байонеты у разных камер разные. Для того чтобы использовать объектив с другой системы на своем фотоаппарате нам необходим переходник. Часто еще такой переходник называют Адаптером.

Идея простая. Адаптер с одной стороны надевается на резьбу или байонет объектива, а с другой стороны уже на необходимую резьбу или байонет камеры. При этом если рабочий отрезок совпал, объективом можно пользоваться на полной шкале расстояний, до бесконечности включительно.

Переходники изготавливаются как серийно на заводах там и собственноручно или через знакомого токаря. В свое время в журналах Советское фото часто публиковались подробные чертежи разных переходников, да и сейчас при необходимости их несложно найти в Интернете.

Самые часто-используемые переходники легко можно купить в Интернете, в том числе на аукционах.

Илл. 2. Переходник фирмы Jolos для использования объективов с резьбой m42 на фотоаппаратах Canon EOS

Обычно на современных камерах неродные объективы можно использовать только в ручном режиме и в режиме приоритета диафрагмы.

Причем в чистом виде, фокусироваться можно только по матовому стеклу видоискателя или дисплею, без каких либо подтверждений фокусировки. Забегая вперед скажу, что эта проблема с успехом решается с помощью чипа.

Понятно, что в Exif камера информацию об объективе, фокусном расстоянии, диафрагме и т.д. тоже не запишет, если только не использовать переходники с чипом.

Чип подтверждения фокусировки («Одуванчик»)

Современный цифровой фотоаппарат, прежде всего – очень сложное электронное устройство. Электроника управляет и экспозамером, и фокусировкой, и диафрагмой и многими другими параметрами. Соответственно и современные объективы также напичканы электроникой, и возникает множество связей в системе фотоаппарат-объектив: управление фокусом и диафрагмой, подтверждение фокусировки, передача данных о диафрагменном числе и других параметрах в Exif и т.д.

Естественно у старого объектива никакой электроники нет (а если и есть, она скорее не совместима), и эта связь нарушается. Фотоаппарат не может получить никакие сведения об объективе.

Тут на помощь приходят специальные электронные чипы, которые устанавливаются на переходник и «обманывают» электронику фотоаппарата, заставляя считать поставленный объектив своим «родным»!

Впервые такой чип спроектировал и создал в 2005 году Виктор Лушников. Он же дал ему название «Одуванчик», которое сейчас прижилось и является синонимом для такого чипа.

Фактически одуванчик представляет собой микросхему с позолоченными контактами, которую прикрепляют к адаптеру. Форма и расположение контактов при этом повторяет контактную группу оригинального объектива. Дальше одуванчик входит в контакт с электроникой фотоаппарата, принимает запросы, отвечает на них и т.д. То есть, объектив с точки зрения камеры начинает вести себя «как родной» и возможна полноценная работа с ним.

Илл. 3. Чип подтверждения фокусировки “Одуванчик”. С сайта filmprocess.ru

Сейчас массовый выпуск одуванчиков налажен в Китае, и поэтому на рынке много недорогих, но не всегда качественных предложений.

Современные одуванчики, как правило, программируемые. Вы можете запрограммировать, что будет записываться в Exif файл, сделать юстировку объектива, настроить блокировку кнопки спуска и настроить еще множество других полезных параметров.

После установки неродного объектива с одуванчиком появляется режим звукового и визуального подтверждения датчиков фокусировки (фактически получается тоже самое, что и в случае использования родного объектива в ручном режиме).

Точное наведение мануального объектива на фокус

Одними из самых «лакомых кусочков» в оптике прошлых лет – являются старые портретные объективы. Как правило, эти объективы в силу своих особенностей используются на больших диафрагменных числах от 0.7 до 4. Глубина резко-изображаемого пространства (ГРИП) при этом очень мала и получается очень большой процент брака от непопадания в фокус.

С этой проблемой сталкиваются, например, многие пользователи популярного портретного объектива Гелиос 40-2, особенно при съемке на диафрагме 1.5.

Причем одуванчик тут тоже не сильно помогает, так как фотограф по инерции может совсем чуть-чуть перекрутить кольцо фокусировки после сигнала подтверждения фокусировки или наоборот не докрутить его. Но даже это «чуть-чуть» безвозвратно бракует потенциально хороший снимок.

Что ж, с динамичными сюжетами тут уже ничего особо не сделаешь (только зажимать диафрагму или снимать на гиперфокале), а с более менее статичными, к которым можно отнести портретную съемку, съемку натюрмортов и т.д. можно постараться улучшить результаты.

Решение 1

Использовать для фокусировки не оптический видоискатель, а жидкокристаллический экран. К слову сказать, на некоторых беззеркальных цифровых фотоаппаратах, например Sony Nex, это режим по умолчанию. А на современных цифровых зеркалках уже почти повсеместно внедрен режим Live View.

Преимущество фокусировки по экрану в том, что там доступны увеличения вплоть до 20 крат, чего без труда хватает, чтобы точно навести фокус, скажем, на ресницы даже на сверхсветосильных объективах.

При наводке таким методом удобно использовать ремень камеры, чтобы значительно уменьшить вероятность сдвига камеры после фокусировки. Ремень одевается на шею и руками камера отводится вперед перед собой до натяжения ремня. Сохраняя это натяжение мы минимизируем сдвиги и дрожание камеры во время съемки. Иногда приходится укоротить ремень для съемки таким способом. Ну и, конечно, никто еще не отменял штативы 🙂

Читайте также:  Обрабатываем пейзаж в Adobe Lightroom. 6 советов

Кстати, в наводке по экрану есть еще один несомненный плюс. На экране вы видите снимок полностью таким, каким он будет после нажатия кнопки спуска. Яркость, тона, рисунок зон нерезкости (боке), цвета – все это можно наглядно увидеть и оценить на жидкокристаллическом экране еще перед созданием снимка. Из всего перечисленного самое удобное – это контроль рисунка Боке.

Решение 2 (только для зеркальных фотоаппаратов)

Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов поддерживает смену фокусировочного экрана . Сама процедура смены экрана занимает 5-10 минут. Важно при этом использовать резиновые перчатки и пинцет, чтобы не касаться экрана пальцами. Обратите внимание, как правило, после смены экрана, чтобы все корректно заработало, в настройках камеры необходимо указать параметры нового экрана.

Стандартные экраны, устанавливаемые на современных цифровых зеркальных фотокамерах, адоптированы для автофокуса. И представляют собой просто обычную пластинку из стекла или пластика с матовым покрытием.

Рекомендую установить на свой фотоаппарат комбинированный фокусировочный экран, в котором возможно вести фокусировку тремя способами: матовое стекло, микрорастр, клинья Додена (по ссылкам можно узнать всю необходимую информацию про эти методы).

Илл. 4. Комбинированный фокусировочный экран. D – клинья Додена, R – микрорастр, M – матированная поверхность. С сайта Zenitcamera.com

При этом на объектах имеющих четкую линейную структуру очень удобно и точно можно фокусироваться по клиньям (пожалуй, лучший вариант – диагональные клинья). На объектах, имеющих сложную структуру удобно фокусироваться с помощью макрорастра.

На многих фокусировочных экранах кроме всего прочего нанесены линии золотого сечения, облегчающие компоновку будущего кадра.

Фокусировочные экраны стоят совсем недорого, и я очень рекомендую их использование всем любителям старых советских и зарубежных мануальных объективов.

Старые советские и зарубежные объективы

В заключение я хочу дать несколько ссылок на выборки популярных мануальных объективов из базы данных сайта Lens-Club.ru

Я надеюсь, что приведенная в статье информация поможет вам с комфортом открыть для себя удивительный мир старой фотооптики! Удачных кадров!

Полезные ссылки:

(с) 2010 Сергей Бородин

14048911

Matrasoff :: 08.06.2014 21:41:24

Ур. 1 (Lens-Learner)

Ответ для Yuriy_G (10.12.2010 05:48:59):

Совершенно верно. Пентакс видимо больше уважает своих потребителей и потому любая оптика, которую можно повесить на камеру выполняет максимум функционала из возможного. С оптикой М42 работает центрально-взвешенный и точечный замер, стабилизатор, подтверждение фокусировки. С советской и импортной оптикой с байонетом К – то же, плюс привод диафрагмы, с импортной оптикой с байонетом КА – дополнительно приоритет выдержки, матричный экспозамер, передача данных диафрагмы в екзиф-файл.

О совместимости камер и объективов различных фотосистем. – Retro Camera

  • Главная
  • Фототехника
    • Камеры
      • Nikon
        • Общая информация
        • Nikon F
        • Nikon F2
        • Nikon F3
        • Nikon F4
        • Nikon F5
        • Nikon F100
        • Nikon F6
        • Nikon FM2
        • Nikon FM3A
        • Принадлежности
      • Olympus OM
        • Общая информация
        • Olympus OM-1
        • Olympus OM-2
        • Olympus OM-3
        • Olympus OM-4
        • Принадлежности
      • Pentax
        • Общая информация
        • Pentax MX
        • Pentax LX
        • Pentax SFX
        • Pentax MZ-S
        • Принадлежности
      • Praktica/Pentacon
        • Общая информация
        • Praktica MTL 5B
        • Praktica MTL 50
        • Pentacon Six
        • Принадлежности
      • Советские камеры
    • Объективы
      • Nikon
        • Общая информация
        • Сверхширокоугольные
        • Широкоугольные
        • Нормальные
        • Телеобъективы
        • Специальные
        • Зум-объективы
      • Olumpus OM Zuiko
        • Общая информация
        • Сверхширокоугольные
        • Широкоугольные
        • Нормальные
        • Телеобъективы
        • Специальные
        • Зум-объективы
      • Pentacon
        • Общая информация
        • Среднеформатные
          • Carl Zeiss Jena
          • Meyer-Optik Gorlitz
        • На формат кадра 24х36
          • Carl Zeiss Jena
          • Meyer-Optik Gorlitz
      • Советские объективы
        • Общая информация
        • Среднеформатные
        • На формат кадра 24х36
  • Тесты объективов
    • Что и как тестируем
    • Готовые тесты
    • Планируемые тесты
    • Заказать тест
    • “Полтинники” OM Zuiko
      • 50mm/1.2 – 55mm/1.2
      • 50mm/1.4
      • 50mm/1.8
      • 50mm Macro (2.0/3.5)
      • Сравнительный тест
    • “Полтинники” Nikon F
      • 50mm/1.4
      • Сравнительный тест
    • Сравнительные тесты
  • Статьи о фототехнике
    • О совместимости
    • Адаптеры без оптики
    • Адаптеры с оптикой
    • Светофильтры, насадки
    • Влияние МС просветления
    • Оценки состояния
    • Хранение оптики и камер
    • Olympus OM-1 vs Nikon F2
  • Фотошкола
    • Основы фотографии
    • Форматы кадров камер
    • Фокусное расстояние
    • Поле зрения объектива
    • Разрешение, контраст
    • Светосила, диафрагма
    • Глубина резкости
    • Боке
    • Аберрации
    • Дисторсия
    • Виньетирование
    • Кома
    • Экспозиция
    • Освещение
    • Портрет
    • Пейзаж
    • Макросъёмка
    • Основы композиции
  • Разное
    • Помощь сайту
    • Что, где и как покупать
      • Что, где и как покупать
      • Мультиметры RichMeters
    • Новости
    • Внимание! Розыск!
    • F.A.Q.
    • Полезные ссылки
    • Фотолитература
      • Книги по фотографии
      • Журналы по фотографии
      • Инструкции, каталоги
      • Правообладателям
    • Клуб “Умелые руки”
    • Контакты
  • Комиссионка
    • Фотокамеры
    • Фотообъективы
    • Фотопринадлежности
    • Условия торговли

О совместимости камер и объективов различных фотографических систем

Прежде всего, надо определиться с понятиями. Помимо оптических характеристик объектива, таких как фокусное расстояние и максимальное относительное отверстие (максимальная диафрагма), очень важными, с точки зрения возможности установки какого-либо “неродного” объектива на камеру, являются ещё три характеристики. Первая из них – это рабочий отрезок объектива и камеры, вторая – задний отрезок объектива, и третья – это площадь покрытия объектива (или, что по сути тоже самое – формат кадра камеры). Мы не рассматриваем в этой статье ещё одну характеристику – диаметр посадочного байонета (или резьбы) объектива, поскольку если в продаже имеется готовый адаптер-переходник с одной фотографической системы на другую, а мы будем ориентироваться именно на те адаптеры, которые можно просто купить в фотомагазинах или через интернет, то эта характеристика в таком переходнике уже учтена. К примеру, на камеры с байонетом Minolta AF (Sony Alpha) можно установить объективы с резьбовым креплением М42х1, но вот какой-либо байонетный объектив от узкоформатных систем (Canon FD, Olympus OM, Nikon F, . ) “прикрутить” не получится именно из-за нехватки места по диаметру посадочного отверстия. Вопросов по какой-либо механической доработке того или иного объектива, связанных с его разборкой и переделкой мы касаться не будем, потому как подобное вмешательство требует определённых навыков и специальных инструментов. Вся информация, приведённая в этой статье подразумевает, что объектив устанавливается на камеру без какого-либо вмешательства в его конструкцию. Что касается особенностей использования конкретных адаптеров-переходников, то с ними Вы можете ознакомиться на страницах “Адаптеры без оптики” и “Адаптеры с оптикой” .

Рабочий отрезок камеры и объектива

Рабочим отрезком камеры или объектива называют расстояние от опорной поверхности объектива (камеры) до светочувствительного элемента (плёнки или цифровой матрицы). Рабочий отрезок для всех камер и объективов одной фотографической системы всегда остаётся неизменным. Измерять рабочие отрезки принято в миллиметрах с точностью до сотых долей.

Теперь остановимся подробнее на рабочем отрезке и на том, как его величина влияет на выбор того или иного объектива. В конце этой статьи приведена таблица рабочих отрезков и форматов кадров некоторых фотографических систем, как самых современных, так и снятых с производства. Все они расположены по мере увеличения рабочих отрезков. Таблица даёт представление о том, какой объектив можно использовать в той или иной фотографической системе без применения адаптеров с оптическими элементами, а какой установить вряд ли получится (а если и получится, то с определёнными ограничениями).

Как снимать старыми объективами на современных камерах

На первый взгляд может показаться, что эпоха аналоговой фототехники безвозвратно ушла. Кому сейчас нужна пленка, с которой каждое нажатие на спуск отпечатывается в голове ценником проявки, печати, сканирования и самой кассеты? Только коллекционерам и редким энтузиастам. Зато по качеству изображения старые объективы зачастую превосходят современные «китовые», а иногда и дорогие «фиксы». Причем использовать «Гелиосы», «Индустары» и «Юпитеры» совсем несложно с нынешними камерами.

Что нужно знать

Прежде всего, нужно вспомнить о такой характеристике фотоаппарата, как «рабочий отрезок». Это расстояние от матрицы (или пленочного кадра) до плоскости крепления объектива. Установить объектив с бóльшим рабочим отрезком на камеру с меньшим можно, а вот наоборот – нет, поскольку объектив пришлось бы утапливать внутрь. Для наглядности я сделал таблицу рабочих отрезков разных систем.

Тип байонета (цифровые зеркальные системы)

Рабочий отрезок, мм

Minolta A/Sony Alpha

Pentax K (KA, KAF)

Цветом выделил наиболее распространенные системы m39 и m42, для которых в советские годы была выпущена львиная доля объективов. Учтите, что для m39 изготовлялись объективы как для зеркальных систем, так и для дальномерных. Использовать дальномерные объективы на зеркалках не получится.

Тип байонета (пленочные зеркальные системы)

Рабочий отрезок, мм

Canon R (FL, FD, FDn)

Если установить, например, объектив системы m42, имеющий рабочий отрезок 45,5 мм, на зеркалку системы Nikon F (FX, DX) с отрезком 46,5 мм, то фотографировать вы сможете, но фокусироваться на бесконечность – нет, что, согласитесь, накладывает существенное ограничение. Из-за длинного рабочего отрезка камера Nikon F самая неудобная с точки зрения съемки старыми объективами.

Тип байонета (компактные и дальномерные системы)

Рабочий отрезок, мм

Предпочтителен другой вариант – Canon EF, у него минимальный среди всех современных зеркальных систем отрезок, равный 44 мм, и Pentax K, у которой отрезок больше, зато он, во-первых, совпадает с m42, а во-вторых, для «пентаксов» есть наиболее простые и удобные переходники. О них и пойдет речь дальше.

Тип байонета (средеформатные системы)

Рабочий отрезок, мм

«Киев-88», «Салют» (байонет В)

Переходники для разных систем

Начну с Pentax K, поскольку для установки старых мануальных объективов на все современные зеркалки производителя, а также на системную модель K-01 можно использовать простой механический переходник, например, от фирмы Jolos.

Существуют и «родные» переходники Pentax, их отличие заключается в специальном фиксаторе. Система Pentax хороша для работы со старой оптикой еще и потому, что некоторые старые объективы изначально выпускались с байонетом K, и именно этот тип крепления был в последних поколениях фотокамер «Зенит». Таких объективов много, лично мне известно 45 моделей. В них удобно то, что действует «прыгалка» диафрагмы и сохраняется автоматика экспозамера.

Все выглядит следующим образом: вы выставляете нужное значение диафрагмы кольцом, фокусируетесь на открытом «отверстии», затем нажимаете «зеленую кнопку», которая, кстати, есть только у Pentax, фотокамера делает замер, после чего вы нажимаете на «спуск» и создаете снимок. С резьбовыми объективами замер также работает, но открывать диафрагму для фокусировки (если такое желание возникнет) придется вручную. Какой бы вариант вы ни предпочли, будет функционировать и подтверждение автофокуса, и экспозамер, и остальная автоматика, кроме, разумеется, автоматической фокусировки. Вести съемку нужно либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полностью ручном режиме, так как камера не знает, какую диафрагму вы выставили.

Для всех остальных популярных систем, включая Canon EF, требуются специальные переходники с так называемыми одуванчиками.

Такие устройства состоят из механической и электронной частей. Если вы установите просто механический переходник, даже соблюдя рабочий отрезок на системы Canon EF, Nikon F, Sony Alpha, – не будет работать подтверждение фокусировки и некоторые другие функции.

Чем характеризуется «картинка» объектива

Именно объектив формирует изображение, которое попадает на матрицу фотоаппарата, поэтому его важность невозможно переоценить. С помощью каких элементов можно создать ту или иную картинку?

Изображение формируется линзами, расположенными блоками по определенной схеме. Любопытно, что большинство современных объективов (если не все) имеют оптические схемы, рассчитанные давным-давно. Изменения вносятся незначительные.

В свое время именно качество оптического стекла было ограничивающим фактором при изготовлении приборов. Ведь разрешающая способность есть не только у матрицы – детализация, резкость изображения напрямую зависят от качества оптического стекла.

Кстати, некоторые старые объективы (до 1972 года выпуска) имеют повышенное радиационное излучение из-за применения ториевого стекла. Опасности такие объективы не представляют – альфа-излучение столь малой интенсивности экранируется кожей человека, и измерить его можно лишь на расстоянии до 10 см. Примеры: Super Takumar 35/2 второй версии, Takumar 50mm f/1.4 (m42), Kodak Ektanar 90mm f/4 (1958–1962 гг.), Canon FD 35mm f/2.0 (изготовленные до 1970-го) и многие другие.

Впоследствии от использования диоксида тория отказались в пользу менее радиоактивного редкоземельного металла — лантана, который, в частности, применяется в «Индустар-61 Л/З» (литера «Л» как раз указывает на это).

Количество лепестков и форма диафрагмы

Считается, что самой правильной формой диафрагмы является круг. Чтобы его сформировать, требуется большое количество лепестков. Одни и те же объективы зачастую выпускались в разных вариантах с различным количеством лепестков, на это можно обратить внимание.

На что влияет форма диафрагмы? Например, на бокé, то есть зону нерезкости. Форма диафрагмы видна на всех источниках света, находящихся в зоне нерезкости. Для наглядности приведу пару примеров снимков, сделанных помощью «Гелиоса-44»:

и Carl Zeiss Jena Sonnar 135/3,5 Zebra:

Кроме того, количество углов при закрытии диафрагмы будет отображаться в лучах, исходящих от источника света в темное время суток. Как пример, приведу кадр, снятый объективом Pentax SMC DA 16-45mm f/4 ED AL, имеющим диафрагму из восьми лепестков.

Впрочем, и меньшее количество лепестков подчас дает отличный результат. Весьма характерную форму имеет диафрагма объектива «Индустар-61 Л/З», за что даже получила прозвище звезды ниндзя.

Просветляющее покрытие наносится на внешние линзы объектива, для того, чтобы улучшить светопропускание благодаря специальной пленке. На практике это дает повышение контрастности и устойчивости к контровому свету. Впрочем, наличие просветления не заменяет необходимость использовать бленду. Вот фото, снятое объективом с мультипросветлением MC Carl Zeiss Jena Pancolar 1,8/50, где свет попал в объектив сбоку и испортил изображение.

На какие объективы обратить внимание

Старых объективов, заслуживающих приобретения, множество. Хотя встречаются и рядовые модели, которыми можно пользоваться просто потому, что они у вас есть. Разумеется, я не способен охватить весь парк оптики, а лишь поделюсь своими впечатлениями от запомнившихся моделей, которые хочу рекомендовать к приобретению.

Во-первых, это один из самых массовых объективов, выпускавшийся не только в СССР, но и в мире! Модель была создана на основе Carl Zeiss Jena Biotar 2/58 и изготавливалась сразу на нескольких заводах (КМЗ, БелОМО, «Юпитер») начиная с 1958 и вплоть до 1994 года. Вариантов модели множество. Существуют резьбовые версии m39 и m42, байонетная версия K (Pentax), а также ряд специализированных, которые непросто установить на современные камеры без существенного вмешательства в конструкцию.

«Гелиос-44» использует оптическую схему «Планар», объектив очень хорош для съемки портретов, благодаря своей мягкости. Имеет характерное закрученое бок?. Мягкий на открытой диафрагме и весьма резкий от f/7.

Учитывая, что его легко приобрести почти за копейки (цены на резьбовые модификации составляют около 1000 рублей), он обязателен к приобретению.

Выполнен по оптической схеме «Тессар», благодаря чему имеет потрясающую резкость по всему полю кадра.

Отличная конструкция с интегрированной блендой позволяет не опасаться засветок; мягкая, плавная диафрагма интересной формы.

Хорош как универсальный объектив для любых сюжетов, кроме, пожалуй, крупных портретов. Из-за высокой резкости такие снимки могут заинтересовать только дерматолога.

«Carl Zeiss Jena DDR Sonnar 135мм f/3,5»

Существует несколько вариантов объектива, но я испробовал старый – с шестью лепестками диафрагмы, прозванный в народе «зеброй» за характерные полосы на кольцах диафрагмы и фокусировки.

Модель оснащена «прыгалкой» диафрагмы, но использовать ее на современных камерах не получится из-за отличия конструкции.

На корпусе сбоку присутствует кнопка, которая закрывает диафрагму на выставленное кольцом значение. Для удобства я просто вырезал небольшой кусочек ластика и засунул его между клавишей и корпусом. Таким образом для съемки больше не нужно нажимать кнопку – диафрагма закрывается кольцом сразу на нужное значение.

Несмотря на то, что на фотокамере с кроп-фактором 1,5 объектив становится весьма «длинным» (эквивалентное фокусное расстояние 202,5 мм), он имеет просто волшебный рисунок, мягкое бок?, но при этом достаточно резок.

Хорош как «портретник», да и для остальных задач тоже. Даже какой-нибудь мох, снятый «зоннаром», становится красивым. Отличный объектив.

Использование старой оптики на современных фотокамерах

Вместо того, чтобы падать в цене с развитием технологий, прайс на современные объективы идет в ином направлении, возрастая на 5-10% каждый год. Хороший объектив стоит не менее 15 000 рублей, но зачастую – гораздо больше. Брать объектив в аренду – хорошее решение для экспериментов с неизведанной оптикой, но весьма расточительное в том случае, если вы не зарабатываете фотографией. А качественная оптика может стоить от 1 000 до 15 000 рублей в сутки.

Использование «классических» объективов с ручной фокусировкой может оказаться отличной альтернативой для стесненного в средствах фотографа, желающего поэксперементировать. Более того, если вы снимаете макро или занимаетесь предметной съемкой, старый объектив может дать результат ничуть не хуже того, который можно получить с помощью объектива за 15 тысяч рублей.

Взглянем на цены. Новый фикс-объектив Canon EF 35/2.0 стоит около 12 тысяч рублей, новый объектив Canon EF 85/1.8 стоит порядка 14 тысяч рублей. Чем лучше собрана оптика и чем больше уникальных элементов в ее конструкции применяется, тем она дороже. Профессиональные зум-объективы вроде Nikon AF-S 24-70/2.8 продаются по цене примерно 55 тысяч рублей. Cтарые объективы со схожими техническими характеристиками можной найти на барахолках за гораздо меньшие деньги. Например, мне удалось купить объектив Калейнар 100/2.8 с байонетом Nikon F всего за 1100 рублей в отличном состоянии. Какой-нибудь полтинник Гелиос вообще можно купить рублей за 300. В общем, разница в цене огромна – тут ничего не попишешь. Поэтому главная причина, по которой стоит использовать старую оптику – банальная экономия.

Какая старая оптика будет работать с цифровой камерой?

Каждый объектив спроектирован под собственный байонет. Байонет – отверстие на фотоаппарате, куда собственно объектив устанавливается. Разные производители занимаются выпуском собственных линеек оптики, и они традиционно не взаимозаменяемы. У Canon байонет называется EF, у Sony – A, у Nikon – F. Производители идут на такой шаг осознанно – это позволяет помимо камеры продать и собственные объективы, “привязав” фотографа к своей системе, что называется, «обратив в свою религию». Ну а поскольку срок службы объектива значительно превышает срок службы камеры, то получается, что парк оптики переживет 4-5, а то и все 10 поколений камер. Например, у меня до сих пор жив объектив Nikon 50/1.2 который покупался когда-то с пленочным механическим Nikon FM2.

Создание объективов компанией-производителем камеры исключает некорректную работу оптики с родными тушками и позволяет корректировать специфические искажения программно сразу же во время съемки. Обрастая оптикой, фотограф все более затруднен в переходе на камеры конкурента – всё нажитое годами попросту не будет работать на другой зеркальной системе.

Вместе с байонетом, каждый объектив создается таким образом, чтобы обеспечить определенную дистанцию между задней частью объектива и сенсором камеры. Это расстояние называется Flange Focal Distance или рабочий отрезок. Если расстояние между установленным объективом и сенсором не соответствует технически заявленному, объектив не сможет корректно фокусироваться на все расстояния.

Установка адаптера между объективом и камерой добавляет некоторое расстояние, таким образом, эффективный рабочий отрезок увеличивается. Если адаптер сильно увеличивает рабочий отрезок, задняя часть объектива становится сильно отдаленной от сенсора, что может породить проблемы с фокусировкой.

Наоборот, если задняя часть объектива слишком близко к зеркалу, он может испортить внутренние компоненты камеры и помешать ее работе.

Современные объективы Canon спроецированы под рабочий отрезок 44 мм. Таким образом, чтобы установленный на фотоаппарат Canon объектив работал корректно, его задняя часть должна находиться на расстоянии 44 миллиметра от сенсора. Объективы Nikon создаются под рабочий отрезок 46.5 мм.

Все эти объяснения в стиле Капитана Очевидность, кажутся примитивными, однако рабочий отрезок – ключевой фактор работы определенного объектива на определенной камере. Так как разница в рабочих отрезках между объективами Nikon и Canon составляет 2.5 мм, сделав переходное кольцо толщиной 2.5 миллиметра, можно использовать объективы Nikon на тушке Canon!

Как видно, некоторые камеры наиболее приспособлены для работы с оптикой просто потому, что ими удобнее пользоваться с адаптерными кольцами. В общем, вы потратите значительно меньше времени, установив неспецифический объектив на камеру с более коротким рабочим отрезком, в данном случае – Canon.

Адаптер с оптики Nikon на камеры Canon достаточно дешев и прост. В принципе, изготовить его не составит никакого труда, если у вас есть друг с доступом к станкам с ЧПУ. Но еще проще будет купить такой – его цена составляет около 300 рублей. Обратная комбинация будет более сложной.

Вторая причина использовать классическую ручную оптику – это совершенно другое ощущение и опыт съемки. Съемка с ручным объективом отличается от съемки с автофокусной оптикой не только в процессе, но и в подходе. Вы заметите, что используете значительно больше ракурсов и композиционных решений из-за того, что действия не могут быть выведены на автоматику, а каждый шаг нужно обдумать. Работы для получения кадра делается значительно больше, а это значит, что вы многому научитесь в непривычных для себя условиях. Многие мои знакомые специально переводят свои объективы на режим ручной фокусировки, или намеренно снимают в черно-белом. И после таких этапов намеренного ограничения их фотографии неизменно выходили на качественно новый уровень.

Из-за того, что оптика, выпущенная десять и более лет назад для байонетов Nikon F и Canon EF, превосходно работает и на новых камерах, на них традиционно высокий спрос и некоторые образцы достать проблематично. Вместо этого стоит обратить внимание на старую оптику для байонета M42. Эти объективы выпускаются с 1940 года и были весьма популярные в 80-е годы прошлого века. Но самое приятное – они производятся до сих пор, в частности, в России. Байонет M42 использовался такими линейками камер, как Зенит, Praktica, Pentax, а в числе производителей оптики были даже Carl Zeiss и Voigtlander.

Байонет M42 отличается винтовой резьбой и характеризуется рабочим отрезком 45.5 мм. Исходя из описанного выше, вы можете с легкостью установить M42-объектив на камеру Canon, но его нельзя установить на фотоаппараты Nikon без проблем с фокусировкой. То есть установить объектив, конечно, можно, однако он позволит фокусироваться лишь на близких расстояниях. Скажем, снять объект, находящийся на расстоянии 10 метров от камеры, с хорошей резкостью будет невозможно. Есть вариант переходника с линзой, который позволяет фокусироваться на бесконечности, но дополнительная линза снижает разрешающую способность объектива и уменьшает светосилу.

Оптика M42 с резьбой не может устанавливаться на защелкивающиеся байонеты современных зеркальных фотоаппаратов – без адаптера не обойтись. Адаптерные кольца также достаточно дешевы и их можно найти в продаже на Amazon.com и многих других интернет-магазинах.

Если вы желаете использовать оптику, сконструированную под рабочий отрезок короче, чем на вашем фотоаппарате, простое металлическое кольцо-адаптер не даст желаемого результата. Если вы проигнорируете этот аспект и установите объектив – получите тандем, который не сможет фокусироваться на дальние дистанции и на бесконечность.

Переходное кольцо для объективов Nikon

В конструкции переходного кольца есть корректирующая линза

Установленный адаптер M42-Nikon А на зеркальной камере Nikon

Мануальная оптика на байонете Nikon F камеры Fujifilm S5 Pro

Объективы M42 достаточно часто можно встретить в продаже, на eBay и даже на блошиных рынках. А некоторые Tilt/Shift объективы можно встретить по смехотворной цене, если сравнивать со стоимостью таких моделей от Canon. Например, новый объектив Zenitar-M 2,8/16 стоит около 5-6 тысяч рублей, что в разы дешевле аналогов Canon EF.

Как снимать с ручной оптикой?

Объектив, установленный через адаптер, может работать только в полностью ручном режиме, автофокус и автоэкспозиция в данном случае недоступны. Все потому, что переходное кольцо по-просту не снабжено электронным контактами для связи с камерой, а в объективе нет соответствующей начинки – фотоаппарат не сможет контролировать диафрагму и не догадывается, в фокусе ли сейчас изображение. Поэтому для получения правильных фотографий придется прибегнуть к технике SDM (Stop-Down Metering).

  1. Переключите камеру в режим M. Если такого режима в вашем фотоаппарате нет, то мы приносим вам соболезнования за сломанную компактную камеру. Разрешите в настройках фотоаппарата снимать без объектива.
  2. Смотрите через видоискатель в процессе изменения диафрагмы. Вы заметите, что изображение будет становиться или ярче, или светлее, также вы заметите изменение глубины резкости – особенно это заметно при портретной съемке.
  3. Выберите ISO, подходящее для вашей сцены. ISO 100 – для съемки на солнце, не меньше 800 при съемке в помещении.
  4. Выставите выдержку, подходящую для вашего случая, чтобы избежать смазывания картинки. 1/60 с или 1/50 с – этого вполне достаточно для начала. Со штативом можно и больше.
  5. Как только ваш объект в фокусе, нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы заработал экспонометр и оценил освещенность сцены. Если он показывает, что света достаточно – можете снимать. Если много или мало – примите соответствующие меры.
  6. Оцените полученную картинку и скорректируйте настройки камеры. Съемка в RAW позволит вытаскивать детали в пересвеченных или недоэкспонированных кадрах.

После некоторого использования данной техники, вы сможете фокусироваться на разных диафрагмах и сможете выставлять необходимые настройки не задумываясь.

Немаловажный аспект ручной фокусировки – ее удобство. И тут нам нужно будет разобраться с таким понятием, как фокусировочный экран. Это небольшая пластинка из прозрачного пластика с нанесенными концентрическими кругами и прочей разметкой. Входящий в комплект поставки экран рассчитан для удобства работы системы фазовой автофокусировки вашей камеры.

Фокусировочный экран держится защелкой перед пентапризмой

Старая неавтофокусная оптика значительно лучше приспособлена для ручной работы – это сразу замечаешь, покрутив какой-нибудь мануальный объектив в цельнометаллическом корпусе – плавный и при этом точный контроль фокусировки, не в пример хлипким пластмассовым кольцам на китовых объективах.

Конечно, вы без труда заметите промах в резкости, но в остальном, фокусироваться вручную будет не так удобно, как традиционным способом или в режиме Live View. Поэтому, если вы предпочитаете работать через оптический видоискатель, можно заменить стандартный фокусировочный экран на специально предназначенный для ручного наведения на резкость. Изображение в видоискателе будет лучше приспособлено для контроля резкости вручную, зона резкости станет более отчетливой. Кроме того, в продаже можно найти специальные экранчики для пейзажной съемки с нанесенными композиционными линиями.

Современная камера со сменной оптикой имеет в себе сложнейшие компоненты, которые обеспечивают работу систем стабилизации, замера экспозиции, фокусировки и обработки сигнала. Для полноценной работы ей необходима связь с объективом, чтобы брать из него информацию о съемке – диафрагме, выдержке, фокусном расстоянии. Другие характеристики также хранятся объективом – даже фокусное расстояние и состояние корпуса.

Начиная с 1987 года, с представлением объективов Canon EF с полностью электронной связью с камерой, объективы с процессорами постепенно отвоевывали место под солнцем у ручной оптики. Но тут возникает еще одна проблема – даже используя хороший объектив, фокусировочный экран и технику съемки, при малейшем изменении условий освещения вам заново придется выставлять значения выдержки, вручную изменять диафрагму на объективе или менять ISO.

Фотолюбители-энтузиасты решили эту проблему, создав так называемый «одуванчик». Это небольшая микросхема с контактами на пластиковой подложке. Чип крепится на объектив и позволяет использовать некоторые полезные автоматические функции вашей зеркальной камеры.

Чип имитирует команды для полноценной работы фотоаппарата, а тушка «думает», что на нее установили родной объектив. Работает подтверждение фокусировки, автоэкспозиция и так далее, но фокусировка остается ручной. «Одуванчики» выпускают для зеркальных фотоаппаратов Canon EOS, Nikon, Olympus, фотоаппаратов Micro Four Thirds, зачастую в комплекте с переходным кольцом и полностью готовыми к работе.

Разные объективы на беззеркальный фотоаппарат.

В этой статье я хочу показать разные видео, которые можно делать советскими, японскими и штатными KIT-овыми объективами на беззеркальном фотоаппарате Sony Alpha A3000.
Небольшая предыстория: начитавшись «ЫнтЫрнетов» я пришёл к выводу, что советские стёкла дают довольно качественный рисунок и красивую картинку, вкупе с выраженной Бокешкой (размытием). А посему, мной было принято решение о покупке мануальных (с ручной фокусировкой) объективов на свой фотоаппарат. Предпочтение я отдавал старым, легендарным и проверенным временем советским объективам, типа Индустара, Гелиоса и Зенитара, но был также приобретён и японский длиннофокусный зум Вивитар.
Итак, информирую всех желающих о том, что я приобрёл (с указанием цен):
1) Гелиос 44-2 — классический «портретник» (1980 года выпуска) — 600 рублей, плюс 800 рублей за переходник Sony E -> M42, итого 1400 рублей.
2) Зенит Зенитар М 50mm f/2.0 — хороший «портретник» (примерно начало-середина 1990-ых годов) — 1150 рублей.
3) Vivitar 28-200 mm — отличный зум-длиннофокусник с широким диапазоном фокусных, который на кропе 1.5 даёт фокусное 300 мм, японский (примерно 1985-1990 год выпуска) — 3000 рублей, плюс 800 рублей за переходник, итого 3800 рублей.
4) Индустар-96У-1 — суперрезкий «макрик» для съёмки чётких макрофотографий через макрокольца и без них(примерно 1980-ые годы выпуска) — 700 рублей.
5) Макрокольца с резьбой m42 (комплект из 3-ёх макроколец) — 500 рублей.

Итого, на все эти «удовольствия» для моей «тёти Сони», то бишь на 4 объектива и на 2 переходника с макрокольцами, было потрачено мною 7550 рублей.
Ещё в течение марта я планирую получить 4 посылки из Китая и Гонконга с дополнительными фотоаксессуарами, типа родных макроколец (на родной байонет, а не на m42), ещё одним переходником m42, крышками для Зенитара диаметром 46 мм (заказал сразу 10 крышек, ибо цена на них — смешная, если покупать комплектом сразу 10 штук — 310-330 рублей) и заглушками на родной объектив и на тушку (Body) фотоаппарата, всего за 70 рублей. За эти посылки выйдет ещё 1200-1300 рублей дополнительно.
Вот фото всех моих объективов вместе с БЗК:

Теперь перехожу к самому главному — той части моей записи, где я продемонстрирую качество видеосьёмки почти со всех объективов.

3) Vivitar 28-200 mm:

5) KIT-овый 18-55 со встроенным стабом:

«Помидорки» кидаем в комменты и участвуем в моём опросе.

26 февраля я написал здесь свою запись, а 27 февраля ко мне пришла посылка-конверт с переходником Sony NEX -> m42 от моих знатных друзей-продавцов из Тайваня, которая пришла ровно на 1 неделю раньше минимально указанного срока доставки. Причём в Тайване сей переходник стоит почти вдвое дешевле: всего 427 рублей, вместо 800-850 рублей, которые я отдал за точно такой же у меня в городе. Благодарю моих тайваньских друзей за такую оперативность и выкладываю ниже этих строк видеоклип вскрытия этой посылки-конверта:

Оцените статью
Добавить комментарий