Оборудование для макросъемки

Что необходимо для макросъемки?

by Arief Perdana

Макросъемка живой природы – это не так просто, как может казаться изначально. Помимо технических тонкостей для получения четких снимков на близком расстоянии, фотографы сталкиваются бесконечно с тем фактом, что насекомые имеют пагубную привычку убегать, уползать, улетать как только вы приближаетесь к ним.

Но не позволяйте каким-то мелким букашкам сломить вас и помешать освоить макросъемку для себя, чтобы получать удовольствие от фотографии.

by Harm Oosterhuis
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/200 s
Апертура f/4,5
ISO 320

Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями профессиональных фотографов, которые давно постигли азы мастерства и продолжают двигаться дальше в поисках нового.

Практически невозможно представить себе макрофотографа без вспышки. В плохую погоду она обеспечит необходимое количество света, а в солнечную погоду уберет контрастные тени от солнца. Естественно для макрообъектов желательно иметь кольцевую вспышку или кольцевой светодиодный осветитель. Но конечно же на результат больше будет влиять не цена аксессуара, а умения и навыки фотографа по его использованию. Начинайте снимать с той вспышкой, которая у вас есть в наличии. Следите за правильностью экспозиции и регулируйте мощность вспышки в зависимости от этого.

by Cesar Castillo
Камера Nikon D3X
Объектив Nikon Micro Lens 105 mm f2,8
Фокусное расстояние 105 mm
Скорость затвора 1/95 s
Апертура f/32
ISO 400

Многие профессиональные фотографы советуют использовать значение диафрагмы порядка f/22, f/32. Чем больше число, тем меньше отверстие, что обеспечивает большую глубину резкости, когда в фокусе оказывается большее количество деталей изображения, а вспышка при этом создает достаточно света, чтобы заморозить любое движение.

by Sreekumar Mahadevan Pillai
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/50 s
Апертура f/10
ISO 1000

Обычная выносная или встроенная вспышка дает света больше, чем кольцевые вспышки , но свет при этом более прямолинейный, что не всегда является лучшим решением для того, чтобы подсветить тени. Не беспокойтесь, если вы не можете по какой-то причине позволить себе приобрести кольцевую макровспышку, чтобы сделать качественные фотографии, вполне может быть достаточно того оборудования, которое имеется. Просто исходите из своих возможностей, планируя фотосъемку на тот или иной период дня в зависимости от состояния погоды и наличия на небе солнца и облаков, в частности.

by bug eye
Камера Canon 7D
Объектив macro 100 mm
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/160 s
Апертура f/8
ISO 160

Ну, а если есть желание экипироваться по первому разряду, стоит рассмотреть следующие шаги для улучшения своего фотомакроарсенала.

Объектив, который необходимо иметь для макрофотографии

by teguh santosa
Камера Canon EOS 450D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/125 s
Апертура f/9
ISO 400

Лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием 50 мм или макрообъектив. Выбирайте лучший вариант, который вы можете себе позволить, чтобы у вас была возможность увеличения размера объекта от 1:1 до бесконечности.

Все крупные производители выпускают свои собственные макрообъективы.

Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки

Кольцевая вспышка по форме напоминает пончик. Она окружает объектив и способствует получению равномерного мягкого освещения. В некоторых моделях кольцевых вспышек есть возможность настраивать по отдельности группы вспыхивающих ламп.

Чтобы не сооружать сложные конструкции из выносных вспышек, достаточно потратить один раз деньги, чтобы купить кольцевую вспышку, которая идеально подходит для макрофотосъемки.

Макрокольца говорят сами за себя

Существует несколько способов изменения фокусного расстояния у существующего объектива. Например, вы можете увеличивать расстояние между объективом и корпусом с помощью удлинительных колец или дополнительных линз со специальным винтом close-up. Оба решения дешевле, чем макрообъектив, хотя и не так удобны.

Дополнительные линзы представляют собой обычные увеличительные стекла, которые накручиваются как фильтр на объектив, доступны с разными диоптриями: +1, +2, +3 и +4. В зависимости от этого и используемого объектива изображение увеличивается с определенной кратностью.

И напоследок, о чем стоит всегда помнить: макрофотография – привилегия терпеливых и усидчивых. Используйте ее, как сильную сторону своего характера или для наработки спокойствия и только спокойствия.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Несколько рекомендаций профессиональных фотографов, чтобы не позволить каким-то мелким букашкам сломить вас и помешать освоить макросъемку >>>

Очень просто о том, что такое ISO, как оно влияет на экспозицию и мн.др. >>>

Чтобы не собрать полную корзину самых распространенных огрехов, которые допускают фотографы при съемке грибов, узнайте о самых ходовых ошибках, которые нельзя повторять!>>>

Видеоканал Фотогора


Как фотографировать в макрорежиме этой осенью

Крупные планы — это основа макросъемки. Она позволяет рассмотреть текстуры, которые не способен различить человеческий глаз, и передать скрытую красоту деталей. Для того чтобы практиковаться в макросъемке, вам не нужно уезжать далеко от дома. Обычные объекты раскрывают себя по-новому при съемке с небольшого расстояния, так что отправляйтесь в местный парк — он станет для вас идеальным испытательным полигоном.

1. Какое оборудование необходимо для макросъемки?

Многие объективы позволяют фокусироваться при малом фокусном расстоянии, но только макрообъективы обеспечивают увеличение 1:1, то есть воспроизводят объекты в натуральную величину. Это означает, что если камера будет расположена от объекта на минимальном расстоянии фокусировки, формируемое на датчике изображение будет того же размера, что и сам объект.

Такие объективы могут фокусироваться на очень малом расстоянии, что позволяет фотографировать мельчайшие объекты с минимальной дистанции, заполняя ими весь кадр. Например, объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM позволяет фокусироваться на расстоянии от 3 см. Эта модель также оснащена встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, отбрасываемой на объект от расположенной близко к нему камеры. Если вы используете камеру серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, для использования Macro Lite можно выбрать объектив Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM.

Если вы хотите попробовать себя в макрофотографии, не покупая специальный объектив, существуют аксессуары, позволяющие повысить коэффициент увеличения стандартных объективов. К примеру, вы можете приобрести удлинительный тубус Canon EF 25 II или Canon EF 12 II и установить его на совместимый объектив, чтобы фокусироваться на меньших расстояниях. Вы можете добиться схожего эффекта, установив 58-мм конвертер для съемки крупным планом на Canon 250D или 77-мм конвертер на Canon 500D в слот для фильтра на передней части установленного объектива.

Какой бы путь в мир макросъемки вы ни выбрали, эффект сотрясения камеры при увеличении также станет более заметен, так что для создания четких кадров вам потребуется штатив или другой инструмент стабилизации.

2. Какие настройки камеры выбирать для макрофотографии?

Большинство камер EOS располагают специальным режимом макросъемки, но для полного творческого управления стоит перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Оба этих режима съемки позволят вам настраивать значение диафрагмы, которое в значительной степени влияет на внешний вид и атмосферу макрофотографий, а также на экспозицию.

Читайте также:  Трюк со светом. Как выглядеть стройнее

Начинать лучше всего с режима приоритета диафрагмы, поскольку камера автоматически установит значение выдержки и сбалансирует экспозицию в зависимости от выбранного значения диафрагмы. Когда вы будете готовы полностью взять под контроль параметры камеры, переведите ее в ручной режим.

3. Преимущества системы, которую использовали мы (EOS 77D + 35mm f/2.8 Macro)

Камера Canon EOS 77D является отличным выбором для макрофотографии. 24,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS обеспечивает потрясающий уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет с легкостью фотографировать с необычных ракурсов, например делать снимки с уровня земли.

Для достижения наиболее высокой детализации при использовании макрообъектива и датчика CMOS высокого разрешения важно обеспечить статичное положение камеры в момент создания фотографии. Даже небольшая вибрация может повлиять на качество изображения, поэтому используйте автоспуск для создания фотографий, когда используете штатив. Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM располагает стабилизатором изображения, который отлично подходит для съемки на ходу, но при съемке со штатива стабилизатор лучше отключить, поскольку внутренний механизм, предназначенный для нивелирования движения, может сработать и испортить снимок, когда камера находится в полностью статичном положении. (Некоторые объективы оснащены функцией обнаружения штатива, но не все, поэтому лучше отключать стабилизатор изображения вручную, особенно при съемке с длительной выдержкой.)

Для еще более сильной коррекции механических вибраций можно включить функцию блокировки зеркала, доступную в главном меню, или переключить камеру в режим Live View, чтобы автоматически зафиксировать зеркало в одном положении. Вы даже можете воспользоваться Wi-Fi-подключением Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на ваш смартфон или планшет.

4. Диафрагма

Cтатьи по теме

ОСЕННЯЯ ФОТОГРАФИЯ

Свежий взгляд на роскошную осень

Фотограф-натуралист Тео Босбум делится своими секретами уникальной съемки осени во всей ее красе.

ФОТОСЪЕМКА ПРИРОДЫ

Как фотографировать природу в городе

Осси Сааринен рассказывает о лучших настройках камеры и приемах съемки, которые помогают фотографировать городскую природу.

МАКРОСЪЕМКА

Советы по макросъемке

Узнайте, как начать работу в этом жанре, с этим руководством по съемке крупным планом.

Выбранное вами значение диафрагмы влияет на глубину резкости, обозначающую, какая часть вашего макрообъекта будет находиться в фокусе. Открытая диафрагма, например f/2.8 и f/4, обеспечивает малую глубину резкости (лишь небольшая область будет находиться в фокусе), в то время как значения около f/11 или f/16 обеспечат большую глубину резкости (большая часть объекта будет в фокусе).

В макросъемке даже большая глубина резкости может быть равна лишь нескольким миллиметрам, поэтому при фокусировке у вас нет права на ошибку. Задний план, скорее всего, в любом случае окажется вне фокуса, но использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) позволит вам сохранить фокус на большей части выбранного объекта, в то время как при открытой диафрагме (маленькое f-число) вы сможете фокусироваться на меньшей части объекта, обеспечивая размытие всех остальных участков кадра.

5. Выдержка

Когда вы меняете значение диафрагмы, для поддержания баланса экспозиции необходимо изменить либо длительность выдержки, либо значение ISO. Изменение ISO может привести к ухудшению качества изображения, но в то же время перед изменением ISO стоит установить значение диафрагмы и выдержки в соответствии с творческой задумкой.

Вот как это работает: по мере увеличения f-числа диафрагма объектива закрывается. В итоге в камеру попадает меньше света; это означает, что для сбалансированной с точки зрения количества света экспозиции необходимо выбрать более длительную выдержку. Если выбрать меньшее f-число, диафрагма приоткроется, и для предотвращения чрезмерного засвечивания необходимо будет выбрать более короткую выдержку.

Возможно, вам покажется странным, что f/4 означает более открытую диафрагму, чем f/16, но просто думайте об этом, как о дробных частях: 1/4 больше, чем 1/16.

Фотография выше была создана с диафрагмой f/2.8, которая является максимальной для объектива Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM. Как вы можете увидеть, малая глубина резкости при этом значении диафрагмы обеспечивает меньшую область фокуса и красивое размытие заднего плана.

6. ISO

Настройка чувствительности ISO позволяет вам выбирать разные сочетания значений диафрагмы и выдержки.

Для изображений наилучшего качества стоит выбирать низкие значения ISO, например ISO 100, ISO 200 или ISO 400. На этих значениях чувствительности вам может потребоваться установить длительную выдержку, что может привести к размытию изображения, если выбрать закрытую диафрагму или снимать при слабом освещении.

Повышение ISO позволит вам выбрать более короткую выдержку, но высокие значения ISO приводят к появлению шума — цифрового аналога «зернистости» пленки. Для устранения этого эффекта установите на камере большую мощность шумоподавления при высоких значениях ISO. Этот параметр находится в красном меню съемки.

7. Творческий подход

Одним из преимуществ макрофотографии является возможность создания потрясающих изображений прямо возле вашего дома. Вы можете запечатлеть привычные объекты по-новому, чтобы сделать их более интересными, а также экспериментировать с настройками камеры.

Одним из наиболее простых способов является настройка диафрагмы. Фотография выше была создана со значением диафрагмы f/2.8. Стебель бамбука на переднем плане этого изображения находится в фокусе, но в то же время присутствует мягкое размытие заднего плана.

Оборудование для макросъемки

Существует две основные причины столь высокой популярности макрофотографии. При данном жанре фотографии творчество максимально зависимо от уровня техники и технических навыков фотографа. В качестве художника выступает сама природа. Немаловажным также является и тот факт, что занятие данным жанром фото способно приносить постоянную прибыль (речь о съёмке различных предметов для каталогов). В обоих случаях макрофото — это сложный в техническом плане процесс, требующий серьёзных финансовых вложений на необходимое оборудование. Существует два основных момента, которые стоит принимать во внимание при занятии макрофотографией – выбор оптимальной камеры и объектива. Погорим об этом более подробно.

Макроснимки требуют выбора наиболее оптимального ракурса для съёмки. В большинстве случаев съёмка проводится «в профиль», установив объектив параллельно объекту съёмки. Но при таком способе съёмки все кадры получаются однотипными. Для исправления ситуации можно воспользоваться одним из альтернативных способов, которые смогут предоставить необходимую вам глубину резкости:

Использование качественной псевдозеркальной камеры. Благодаря своей маленькой матрице глубина резкости здесь значительно шире, чем у зеркального фотоаппарата.

Зеркальная камера, которая использует максимально прикрытое значение диафрагмы.

Постобработка при помощи графических редакторов. В процесс обработки используется несколько снимков, которые сделаны с различной глубиной резкости.

Работа с карданной камерой с подвижками. Особое внимание можно обратить на монорельсовую камеру с электронным управлением Rollei X-Act2, которая позволяет снимать на плёнку, а также имеет возможность установки цифровых задников.

Если камера оборудована несменной оптикой, то её возможности можно расширить при помощи специальных макронасадок (Close-UP, Macro Close-UP), которые устанавливаются на резьбе светофильтра и благодаря уменьшению минимальной дистанции фокусировки, позволяют получить нам более крупный масштаб снимков. Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются насадки японских производителей — Kenko, Marumi, Hoya.

Если же ваша камера позволяет вам производить смену оптики – то в таком случае оптимальным будет выбор объектива для макросъёмки, использование которых позволяет получить высокий контраст и резкость при съёмке.

Читайте также:  Что такое свадебная фотография? Взгляд профессионала

Подавляющее большинство современных объективов способно снимать при масштабе 1:1, с минимальной фокусировочной дистанцией. Минимальное расстояние фокусировки зависит от фокусного расстояния – с его увеличением, увеличивается и МДФ.

При съёмке мелких насекомых лучше всего использовать объектив, имеющий фокусное расстояние 150-200 мм. Он позволяет получить нормальный масштаб с расстояния примерно полметра. Объективы с фокусным расстоянием 50-100 мм предполагают гораздо меньшее расстояние до объекта съёмки, хотя при съёмке статичных объектов его использование гораздо предпочтительнее.
Для макросъёмки можно использовать любой специальный объектив, причем светосила и фокусное расстояние в этом случае не будет иметь принципиального значения. Но одновременно с этим фокусное расстояние объектива оказывает значительное влияние на характер передаваемого пространства: чем больше фокусное расстояние, тем более плоской получается картинка в кадре. Это несомненный плюс, когда производится студийная снимка портретов, ведь высокая светосила объектива и его большое фокусное расстояние позволять значительно уменьшить глубину резкости в кадре, оставив, таким образом, в фокусе какой-либо незначительный фрагмент снимка. В большинстве случаев одновременно с указанием светосилы объектива зачастую указывают и минимальное значение его диафрагмы, поскольку для постановки и съёмки многих сцен достаточно важной является допустимая глубина резкости.

Художественные свойства получаемой картинки определяет в первую очередь оптическая схема. Некоторые объективы, при любых значениях диафрагмы дают нам достаточно жёсткое изображение с высокой степенью детализации (один из наиболее качественных по данному параметру — Tamron 90 mm f/2.8). Съёмку портретов можно с большим успехов выполнять при помощи светосильного макротелевика. Одним из ярчайших представителей такого объектива является Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8, которые при открытой диафрагме позволяют получить более мягкую картинку.

Оборудование для макросъемки

Страница 1

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

  • Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
  • Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
  • Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
  • Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-he >z

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150–200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50–100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

Как выбрать объектив, вспышку и штатив для макросъемки

В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, но для начала ответим, что же такое, собственно, макросъемка.

Макросъемка – жанр фотографии, при котором объекты имеют малые размеры, зачастую здесь отображаются детали, не видимые невооруженным взглядом.

Макросъемка во много является техническим жанром фотографии, в котором невозможно снимать без соответствующего оборудования. То есть, если мы возьмем даже самую дорогую зеркальную камеру с универсальным объективом, получить приемлемое качество объекта величиной, например, 5 миллиметров, не получится. Мы не сможем снять его достаточно крупно и с хорошим разрешением. Кроме того, даже сфокусироваться на нем будет очень сложно. Чтобы понять, почему так происходит, немного углубимся в теорию.

В фотографии существует такое понятие как глубина резкости – ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Грубо говоря, это зона расстояний от объектива, в которой объекты будут резкими при определенных настройках фотоаппарата. Для того, чтобы четко снять какой-либо объект, нужно, чтобы он попал в ГРИП. Так вот, с уменьшением дистанции фокусировки зона глубины резкости становится меньше. Это можно компенсировать диафрагмированием объектива, но тогда приходится повышать чувствительность фотоаппарата или увеличивать освещенность объекта.

Кроме того, следует отметить, что чем меньше размер матрицы фотоаппарата, тем больше глубина резкости. Поэтому для простой макросъемки можно применять компактные камеры, в которых, как правило, присутствует специальный макрорежим, и в нем оптика перестраивается под малую дистанцию фокусировки.

Великолепным примером камеры, рассчитанной на любительскую макросъемку, является фотоаппарат Olympus Tough TG-4.


Olympus Tough TG-4

Во-первых, он имеет очень малую минимальную дистанцию фокусировки – 1 сантиметр (в режиме супермакро), благодаря чему становится возможным снимать очень мелкие объекты. То есть, если вы хотите поснимать волокна ткани, пиксели на мониторе, но при этом не тратить большие деньги, этот фотоаппарат отлично вам подойдет. Кроме того, вы получаете в его лице отличную пляжную водонепроницаемую камеру со светосильной оптикой.

Однако, если посмотреть на фотографии, сделанные компактом, мы увидим, что даже на минимальной чувствительности здесь есть цифровые шумы, которые проявляются в зернистости изображения. Поэтому лучшим решением для макросъемки являются камеры с большой матрицей, Micro 4/3, APS-C и Full Frame.

При этом, гнаться за большим размером матрицы вовсе не обязательно, ведь при макросъемке малая глубина резкость только мешает.

Помимо камеры, для макросъемки нужен, соответственно, макрообъектив. Он опять же отличается от объективов других классов меньшей дистанцией фокусировки, благодаря чему становится возможным снимать мелкие объекты. Собственно, при выборе макрообъектива многие задают вопрос о том, с какого расстояния он может снимать. Однако, разные объективы отличаются по фокусному расстоянию, поэтому при выборе нам важен так называемый масштаб съемки. Что это такое?

Масштаб съемки в фотографии – это соотношение линейных размеров объекта и размеров изображения, проецируемых на матрицу камеры. То есть, например, если масштаб объектива 1:1, размер жука 1 сантиметр, а размер матрицы 2 сантиметра, то на фотографии мы увидим, что жук занимает половину фотографии (цифры взяты “с потолка” для упрощения).

Итак, полноценным макрообъективом будет считаться тот, у которого масштаб изображения 1:1, объективы 1:2 лучше, но менее распространены.

Что же насчет фокусного расстояния объектива? Наиболее бюджетные макрообъективы имеют фокусное расстояние 40-60 миллиметров, например Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro Nikkor:

Как можно заметить, эти объективы рассчитаны под APS-C матрицу, то есть эквивалентное фокусное расстояние здесь будет уже больше в полтора раза, чем истинное. Однако даже на такой матрице такие объективы страдают от нескольких недостатков:

  • их нужно подносить ближе к объекту съемки, что затрудняет применение вспышек;
  • при съемке с малого расстояние можно спугнуть насекомое, например;
  • если снимать с большого расстояния, в кадр попадает больше лишних объектов, которые нужно обрезать при постобработке;
  • искажение пропорций объектов и перспективы.

На самом деле, наиболее распространены макрообъективы с эквивалентным фокусным 90-105 миллиметров. Причина их распространенности – невысокая стоимость и возможность работы как с полнокадровыми камерами, так и с “кропнутыми”.


Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM


Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS

Длиннофокусные объективы (150-180 миллиметров) практически обязательны для съемки живых насекомых, так как её можно вести с большего расстояния, чтобы их не спугнуть.


Tamron SP AF 180mm f/3.5 Di LD (IF) 1:1 Macro Canon EF

Впрочем, и для остальных объектов макросъемки они отлично подходят, их достоинства – больший простор для освещения, благодаря значительной рабочей дистанции, а также отсутствие искажений пропорций объектов и перспективы.

Что же делать тем, кто хочет попробовать макросъемку, но не хочет тратиться на макрообъектив?

Для таких случаев существуют их бюджетные “заменители”. Перечислим их:

    Макролинзы и макронасадки. Прикрепляются к объективу спереди и просто увеличивают изображение “на входе” в него. Недостаток такого решения в том, что “чужеродная” оптика стопроцентно приведет к ухудшению изображения.


Набор макрофильтров Polaroid Close Up

Удлинительные кольца. Это, фактически, проставка между объективом и фотоаппаратом, смещающая фокусировку в сторону меньшей дистанции и большего масштаба. Зачастую, такие кольца продаются в наборе, и их можно соединять между собой.


Набор удлинительных колец

Здесь качество изображения падает несильно. При этом, удлинительные кольца могут включать соединение камеры и объектива на электронном уровне, благодаря чему работает автофокус и автоматика камеры в целом.

Реверсивные кольца. С помощью данного приспособления объектив разворачивается задней линзой в сторону объекта и таким образом крепится к фотоаппарату. Здесь можно достичь очень больших степеней увеличения, но более сложно реализуется электронное соединение объектива и фотоаппарата.


Реверсивное кольцо с поддержкой автофокуса

Вспышки для макросъемки

Как уже упоминалось, при макросъемке на камеру с большой матрицей волей-неволей приходится закрывать диафрагму, чтобы сохранить достаточную глубину резкости. Для максимального качества изображения применяется минимальная чувствительность. Все это приводит к тому, что необходимо применять искусственную подсветку объекта тем или иным способом. А как известно, лучший яркий свет при фотосъемке можно получить с помощью вспышки.

Однако, если применять накамерную вспышку обычной конфигурации, освещение будет неравномерным, а то и появится тень от объектива в кадре. Поэтому для макросъемки применяются следующие типы вспышек:

    Кольцевые. Как понятно, рабочая часть такой вспышки имеет форму кольца и находится непосредственно вокруг объектива.


Фотовспышка Yongnuo YN-14EX Macro TTL для Canon

Крепятся такие вспышки, как правило, на резьбу для светофильтров на самом объективе, для этого в комплекте идет набор переходных колец. Расположение кольцевой вспышки нельзя регулировать, она дает равномерный свет, поэтому лучше всего подходит для технической съемки и новичков.

Вспышки с парными излучателями – также крепятся на объектив, но дают более резкий свет, так его источники локализованы в двух зонах.


Фотовспышка Canon Macro Twin Lite MT-24 EX

Кроме того, на таких вспышках сами излучатели можно поворачивать. Данный тип вспышки в большей степени является творческим инструментом, чем кольцевая вспышка.

Использование штатива

В случае макросъемки малейший сдвиг камеры может вызвать радикальное изменение готового снимка. Поэтому, если вы фотографируете неподвижный объект, лучше всего использовать штатив.

При выборе универсального штатива для макросъемки стоит подбирать такую модель, которая соответствует следующим характеристикам:

    Малая минимальная высота. При фотографировании на природе объект может находиться на земле, поэтому чем ниже можно будет опустить камеру, тем лучше. Соответственно, предпочтение нужно отдать моделям с укороченной центральной колонной в комплекте.


Штатив с укороченной центральной колонной

Возможность продольного перемещения площадки штатива в пазах. Это нужно для удобства изменения расстояния до объекта. Существуют также специальные фокусировочные рельсы, позволяющие более точно осуществлять эту операцию.


Фокусировочные рельсы для макросъемки

Выводы

Макросъемка, пожалуй, является тем жанром фотографии, в котором высокое разрешение и техническое качество не менее важны, чем свет и композиция. Техника здесь уже известна, поэтому достаточно выделить определенную сумму денег и приобрести описанный набор оборудования.

Если вы хотите заниматься съемкой насекомых, то нужно разбираться в биологии. Пожалуй, именно их поиск и “поимка” являются самой интересной частью процесса.

Оцените статью
Добавить комментарий