Что выбрать для скоростных съемок в помещении?

12 лучших любительских и профессиональных видеокамер

Запечатлеть свадьбу лучших друзей, снять выпускной сына, разоблачить коррупционера, разместить в соцсети ролик с котиком – для всего этого нужны хорошие надежные видеокамеры. Наш рейтинг включает лучшие видеокамеры, популярные в начале 2019 года. Сверьтесь с возможностями своего кошелька – и выбирайте. Котики ждать не будут!

Какие бывают видеокамеры?

По назначению и уровню исполнения:

Классические любительские модели. Не требуют от владельца высокой операторской квалификации, обладают множеством автоматических настроек, относительно просты в управлении, легки и компактны. Разброс цен довольно широк, но в целом можно говорить о доступности. Выбирать есть смысл из продуктов известных и проверенных брендов. А вот совсем бюджетные варианты (за 5-6 тыс. руб.) наверняка разочаруют, поскольку качество снимаемого ими видео на уровне возможностей средненького смартфона.

Профессиональные камкордеры. В техническом плане и по комплектации оснащены гораздо лучше. Качество видео, характеристики, сетевые функции, точность регулировок – всё на самом высоком уровне. Понятное дело, что подобное оборудование не для дилетантов, требуются определённые навыки и даже талант. Да и ценник скорее соответствует бюджету корпоративных закупок либо личному (спонсорскому) кошельку хорошо зарабатывающих независимых репортёров, блогеров.

Иногда для видеокамер применяется неофициальное определение «полупро». Чётких рамок для ввода в данную категорию не существует. Ведь некие монстры кино или телевизионной индустрии могут называть так даже крутые модели за 150-500 тыс., а старшими по иерархии считать «комбайны» дороже миллиона. Только вот наш рейтинг не для них. Здесь правит бал свобода выбора. Хотите считать свою любительскую камеру полупрофессиональной, основываясь на картинке отменного качества и присутствии ручных настроек? Хозяин – барин! Пусть будет так!

По разрешению видео:

На сегодняшний день актуальны два формата: Full HD и 4K. Возможны варианты съёмки с более низкими показателями (HD 720p) и с разной частотой кадров/с и битрейтом. Весьма неплохо, если в камере есть поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, WDR и т.п.).

Лучшие фирмы – производители видеокамер

Несомненными лидерами и законодателями мод на рынке цифровых видеокамер традиционно признаются компании Sony и Panasonic (именно в таком порядке). Несколько уступают им в любительском сегменте другие «японцы» Canon и JVC. К чести двух последних брендов, в классе профессиональных моделей о каком-то отставании речи уже не идёт. И аппетиты не зашкаливают, как, например, у того же Sony.

EXPOSURE

Частота кадров относится к числу отдельных кадров, которые составляют каждую секунду видеозаписи, которую вы записываете, также называемой FPS (кадры в секунду).
Наиболее часто используемые частоты кадров в видео и фильмах составляют 24, 25 и 30 кадров в секунду.

Когда вы увеличиваете скорость съёмки, снимая высокоскоростной камерой, вам необходимо учитывать увеличение экспозиции.
Для съемки с высокой частотой кадров требуется значительный уровень освещенности.
Поскольку количество кадров в одной секунде удваивается, количество света, необходимое для достижения одинаковой экспозиции, также удваивается.
Это продемонстрировано в таблице ниже.

Frames Per Second (FPS)Stop Compensation
25
501
1002
2003
250+3 ¼
500+4 ¼
1000+5 ¼
1500+5 ¾
2000+6 ¼
2500+6 ½

FLICKER

Помимо освещения, самая большая проблема в высокоскоростной съёмки это мерцание освещения.
При питании от переменного тока (AC), лампы работают от 50 до 60 раз в секунду (в зависимости от страны и ее энергосистемы).
Во время нисходящего цикла нить накаливания вольфрамовой лампы может незначительно остывать и нагреваться.
При определенной частоте кадров датчик камеры снимает достаточное количество кадров в секунду, чтобы увидеть остывание и нагрев нити накала, что в результате даёт мерцание на изображении.

Количество мерцания связано с типом колбы, мощностью и физическим размером нити. В общем, лампы мощностью 5000 Вт или более. Которые используют вольфрамовые нити, настолько велики, что у них нет времени на охлаждение и затемнение перед повторным циклом питания.
Поэтому рекомендуется использовать 2K. Или более вольфрамовые приборы при съемке на скорости 120 кадров в секунду в 60 Гц и 5K или выше при съемке более 100 кадров в секунду в 50hz.

Некоторые дополнительные рекомендации:
— использовать мощность постоянного тока для ламп накаливания, что полностью исключает мерцание.
Постоянный ток, подаваемый на головку лампы, означает, что между циклами нет чередования, и нить постоянно горит. Меньшие лампы могут питаться от батарей, избегая проблем с мерцанием.

HMI и флуоресцентные лампы:

— как правило, подходят для скоростей до 100 кадров в секунду, если они используют электронный балласт и настроены на фликкер.
Хотя лампы HMI работают по другому в отличии от ламп с вольфрамом, HMI могут страбить от «Arc Wander», в результате чего плазменная «горячая точка» перемещается внутри лампы, вызывая аморфное смещение в световом выходе. Наиболее распространенным побочным эффектом для этого является быстрое изменение цвета в мерцающем эффекте. Никакой свет HMI с обычным электронным балластом не может быть гарантией против какой-либо формы мерцания, независимо от того, насколько велика лампа.

В последние годы высокочастотные балласты были изготовлены для ламп HMI. Балласты Panalux мощностью 300 Гц для ламп HMI составляют от 125 Вт до 18 000 Вт. Аналогичным образом, Arri выпустил высокоскоростные балласты мощностью 1000 Гц. Для использования с одной и той же лампой HMI от 125 Вт до 6000 Вт. Эти балласты значительно уменьшают или даже устраняют мерцание в большинстве ситуаций. Но при практическом использовании этих инструментов было обнаружено, что при определенных условиях освещения и с некоторыми лампами и пузырьками мерцание может быть очевидным. Тестирование конкретных ламп, которые нужно использовать на работе, всегда желательно.

LED приборы:

— подчиняются электронным схемам, имитирующим их, что может создать широкий спектр частот обновления. Но в целом светодиодные светильники, предназначенные для киноиндустрии, не будут мерцать, пока они не затуманиваются. В последнее время все больше светодиодных ламп становятся доступными для кинопроизводства. И многие из которых в настоящее время широко используются для высокоскоростной съемки.

Наконец, угол затвора на высокоскоростной камере может также повлиять на мерцание, так как больший угол затвора обеспечивает более длительное время отклика от света. При съемке с очень высокой частотой кадров больше не требуется удерживать затвор на 180 градусов для захвата движения, обычно предпочтительного для фильма. Затвор на 360 градусов позволяет использовать как более легкую чувствительность, так и уменьшать ВОЗМОЖНОСТЬ мерцания, но не исключает его!

Освещение с помощью HMI

Электронные балласты, и эффект Arc Wander.

Как описано в предыдущем абзаце: Горячая точка электрической дуги, которая перемещается в плазматическом газе внутри стеклянного пузырька, перемещается назад и вперед между двумя катодами. Получающийся эффект при котором появляется как мерцание СВЕТА, так и смещение ЦВЕТА.

Если один большой свет используется в прямую на объект, этот эффект может быть более очевидным.
Если много огней смешиваются вместе или если свет пробивается через диффузные рамы, то Arc Wander часто может быть ограничен но присутствовать. Кроме того, Arc Wander гораздо более заметен в темной студии. Когда используется снаружи, чтобы дополнять естественный дневной свет (эти эффекты часто могут быть незначительными).

Благодаря высокоскоростным балластам с частотой 300 Гц и 1000 Гц можно добиться высокого качества изображения без мерцания. При частоте кадров 1000 кадров в секунду и во многих случаях можно работать с одним источником дневного света HMI.

Эта новая технология питает лампу сильно выраженным прямоугольным волновым током, а не с типичной частотой 75 Гц.
Высокочастотные балласты доступны для всех мощностей от 125 Вт до 18 000 Вт.
Рекомендуется по-прежнему тестировать лампы со скоростью съемки, необходимой до работы.

Советы по освещению с помощью HMI
Проверьте свои приборы перед съемкой
Получить балласты 300 Гц или 1000 Гц
Используйте как можно больше источников
Использовать диффузию или отскок источника
Группируйте меньшие головки вместе, разделенные разными фазами
Использование HMI при съемке снаружи гораздо менее заметно, чем когда внутри
Часто изменение головы или балласта может помочь в любых проблемах
Убедитесь, что электронный балласт установлен на мерцание

Некоторые специальные приборы Love High Speed обнаружили, что у них нет проблем с фликкерами при высокой частоте кадров;
Luminys Longstrike 99k и 299k
Luminys LabLight 30k
Kino Flo VistaBeam
Kino Flo ParaBeam
Molebeam 5k и 10k

Из статьи: @lovehighspeed
Освещение для высокоскоростной съёмки.

Motion Control Russia
Аренда Motion Control систем и высокоскоростных камер Phantom в Москве и Санкт-Перербурге.
Адрес: Россия г.Москва.
Телефон: +7(925)057-78-47 Whatsapp

Скоростная съемка: руководство для новичков

Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели научиться делать их самостоятельно. Может вы хотите попробовать заняться «фотомагией» и сделать, чтобы предметы замирали в воздухе? Позвольте показать, как это делается.

Canon 50D с 50mm f/1.8 объективом Canon – 1/2000 с., f/6.3, ISO 400. Только дневной свет – вспышка отключена. Автор: Rick Ohnsman

Чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем больше начинаете ценить способность камеры творить магию. Одна из особых функций наших «магических ящиков» – умение останавливать время. Мне нравится выражение художника Джона Бёрджера: «Фотография кажется странным изобретением, ведь ее основные рабочие материалы – свет и время».

Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы в буквальном смысле используете свет, чтобы запечатлеть момент времени, который не существовал до этого и не будет существовать после. Дни идут, а застывший момент остается, и чем короче выдержка, тем этот осколок времени тоньше.

Скоростная съемка – что это такое?

В рамках статьи мы определим скоростную съемку как способность регулировать выдержку фотографии так, чтобы всё движение было застывшим, и зритель мог увидеть то, что невооруженным глазом рассмотреть невозможно. Есть два основных способа это сделать: первый – сократить выдержку, второй – использовать вспышку с минимальной длительностью. Общий знаменатель этих двух методов – очень маленькое время экспонирования. Но насколько маленьким оно должно быть? Как и в большинстве сфер фотосъемки, это относительное понятие.

Съемка в дневном свете

Когда вы пользуетесь только естественным светом, например, на улице в солнечный день, логично, что уже применяется первый метод. Вы наверняка знаете – чтобы двигающийся субъект на фотографии не двигался, нужно использовать короткую выдержку. А если конкретнее? Если вы хотите полностью заморозить субъект, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы во время экспонирования не было никакого отчетливого движения.

Необходимая выдержка зависит от скорости движения субъекта. Направление движения относительно камеры (по направлению к фотографу или от него, диагонально или перпендикулярно) также играет роль. Не нужно забывать о расстоянии до субъекта и силе зуммирования.

The Amateur Photographer’s Handbook (Автор: Aaron Sussman, 7-е издание, 1965, Thomas Y. Crowell, New York, с. 210). *А = по направлению к вам, В = диагональное движение, С = прямоугольное движение, как показано стрелками.

Эта таблица дает базовое понимание необходимой выдержки для типичных субъектов. Здесь приведена выдержка, необходимая для заморозки движения, большие значения приведут к размытию всего снимка или некоторых его участков.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/800, диафрагма f/6.3 ISO 200. Вспышка выключена, использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Спорт, движение и настройки камеры

Типичный пример ситуации, когда может потребоваться сократить выдержку для заморозки движения – спортивное мероприятие или очень активное занятие. Скажем, вы снимаете мотогонки. Вы работаете без штатива с телеобъективом, потому нужно учитывать не только движение субъекта, но и возможную тряску камеры, усиливающуюся из-за зуммирования. Вы предполагаете, что около 1/500 секунды подойдет. Так почему бы не сократить выдержку до 1/1000, чем меньше, тем лучше, так ведь? Да, но только когда есть достаточно света.

Вот несколько вещей, о которых стоит подумать при работе с высокоскоростной съемкой без вспышки.

  • Учитывайте, что, регулируя одну грань треугольника экспозиции, вы влияете на две другие. Сокращение выдержки нужно скомпенсировать изменением диафрагмы, ISO или обоих.
  • Если вы новичок в сфере скоростной фотографии, воспользуйтесь режимом Приоритет выдержки (обозначен буквой S на камерах Nikon и Tv на Canon). Достаточно выбрать выдержку, которая вам кажется правильной, а камера сама подберет диафрагму (и/или ISO, если установлен режим Авто-ISO). Можете попробовать разные значения выдержки, чтобы определить подходящую, полагаясь на способности камеры правильно установить остальные параметры экспозиции.
  • Режимы непрерывной съемки и Ai-Servo фокусировки (AF-C на камерах Nikon) помогут поймать хороший кадр. Подметьте приближающийся интересный момент, нажмите на кнопку затвора за секунду до него и получите резкий снимок.
  • Следите за диафрагмой и ISO, чтобы не возникло проблем с глубиной резкости или шумом.
  • Если требуется короткая выдержка, не бойтесь использовать более высокие значения ISO. С новыми моделями камер можно так сильно не опасаться негативных эффектов из-за высокого ISO. Если выбор стоит между шумным и размытым снимком, лучше выбрать первый вариант, а затем исправить недостатки с помощью специального ПО. Исправить размытую фотографию невозможно.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/1600, диафрагма f/7.2 ISO 500. Использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Многие спортивные фотографы предпочитают снимать в режиме Приоритет диафрагмы (A на камерах Nikon и Av на Canon). Вы получаете контроль над глубиной резкости и можете зафиксировать широкую диафрагму, чтобы на сенсор попадало как можно больше света, следовательно, была возможность установить как можно меньшую выдержку. Просто следите за глубиной резкости и значением выдержки, чтобы она не поднималась выше необходимого значения.

Если вы комфортно чувствуете себя в Ручном режиме, такой способ тоже подойдет, а в придачу вы получите полный контроль, но и следить нужно будет за всеми параметрами. Это достаточно хорошо работает при условиях стабильного освещения. Если планируется съемка действия с быстро меняющимся светом или фоном, могут возникнуть проблемы. С режимом Авто ISO, который имеется у большинства современных камер, есть возможность опробовать его работу вместе с одним из вышеупомянутых методов.

Делаем всплеск

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm, f/1.8. Выдержка 1/8000, диафрагма f/3.5, ISO 400

Популярное применение скоростной съемки – создание фотографий, «субъекты» на которых (вода, пудра и пр.) разливаются, рассыпаются, бьются на куски, ломаются, капают или летают в пространстве. Восхитительные фотографии замерших во времени материалов вполне реальны. Но часто процесс их создания бывает довольно грязным! Однако, с ярким дневным светом съемку можно провести на улице, где будет легче убраться, а выдержки хватит, чтобы остановить движение. Большинство современных камер может работать со значениями вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды. Это достаточно быстро, чтобы остановить даже такие мелкие предметы, как капли воды.

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm f/1.8. Выдержка 1/3200, диафрагма f/4.0, ISO 400. Только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Выше находятся примеры фотографий, которые я сделал, используя только солнечный свет. В некоторых снимках для направления света были установлены рефлекторы. Параметры экспонирования указаны для каждого примера. Кликните здесь, если хотите подробнее узнать о процессе съемки.

Съемка со вспышкой – быстрее света

Хотите еще быстрее? Естественного света будет недостаточно, чтобы иметь возможность установить минимальные значения выдержки, а если и будет, вы все равно не сможете остановить движение. Возможно, ваш субъект будет намного проще запечатлеть в студии. Добро пожаловать в мир съемки со вспышкой, где всплеск света становится очень коротким, позволяя устанавливать наименьшее время экспонирования.

Ключ к созданию скоростных фотографий со вспышкой – регулирование выходной мощности лампы. Чем меньше мощность, тем меньше длительность. Вот несколько примеров для Canon 580EX (таблица взята из статьи Джима Хармера о длительности вспышек):

Экспозиция внутри экспозиции

Так что на счет выдержки? При использовании вспышки для скоростной съемки не она делает всю работу. Именно тот молниеносно-быстрый проблеск света останавливает движение и позволяет запечатлеть удивительно малый отрезок времени.

По сути, когда вы делаете снимок со вспышкой, вы создаете экспозицию внутри экспозиции. При съемке с естественным светом рассматривается отрезок времени, в течение которого затвор открыт, но в то же время срабатывает вспышка, экспонируя субъект на долю секунды. В большинстве случаев затвор открывается и тут же срабатывает вспышка (дальше мы обсудим, зачем может понадобится это поменять).

Такой прием называется Синхронизация по первой шторке (и обычно является настройкой по умолчанию для многих камер). Затем экспонирование продолжается, сенсор получает рассеянный свет пока не выйдет время. При работе в режиме TTL делается предварительный импульс, благодаря которому камера рассчитывает мощность вспышки. На схеме ниже изображен процесс экспонирования при выдержке 1/125 секунды.

Берем управление в свои руки

Давайте проанализируем фотографию ниже, чтобы понять, как всё работает. В кадр поместили блюдце с молоком и ложку. Использовалась камера Canon 6D с самым резким объективом, который у меня был – так называемый «nifty fifty», 50мм фикс-фокус Canon f/1.8. По сторонам были помещены две вспышки Sunpak с беспроводными кнопками спуска Yongnuo. Освещение в комнате было сведено до минимума. Я щелкнул несколько снимков в ручном режиме, чтобы определить необходимые параметры экспозиции – в моем случае выдержка 1/160 вполне хорошо подошла, также я установил ISO 100 для минимального шума и диафрагму f/25 для идеальной глубины резкости. Без вспышки при таких настройках получается практически абсолютно черный прямоугольник. Мне не нужно, чтобы естественный свет влиял на фотографию. Затем я протестировал кадр со вспышками, установленными на 1/16-ю мощности. С этим не возникло трудностей благодаря переключателям на задней панели. (Более современные модели обычно поддерживают регулирование мощности в Ручном режиме при помощи кнопки и LCD-экрана).

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/25, ISO 400. Две вспышки Sunpak. Автор: Rick Ohnsman

Делаем снимок

Теперь все начинает зависеть от реакции и удачи. Я должен был бросить ягоду и на долю секунды позже нажать на кнопку дистанционного затвора. Тайминг очень важен, поэтому мне понадобилось немало попыток прежде, чем я получил идеальный кадр. Такая же ситуация была при съемке перца и фруктов на улице. Можете сами посчитать, сколько щелчков затвором понадобится для «той самой» фотографии.

Для создания такого вида фотографий нужно выполнить такие шаги:

  • Подготовьте субъект и расставить вспышку(ки) в наиболее выгодных местах.
  • Беспроводные кнопки спуска затвора могут предоставить больше гибкости при размещении вспышек.
  • Переведите вспышки в ручной режим, чтобы иметь возможность контролировать их мощность.
  • Активируйте ручной режим камеры, чтобы получить контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой.
  • Включите ручной фокус и сфокусируйтесь на субъекте.
  • Лучше работать в помещении с минимальным количеством естественного света. Тогда вы сможете получить правильную экспозицию, используя только вспышку.
  • Установите узкую диафрагму для максимальной глубины резкости.
  • Сократите ISO во избежание шума.
  • Выдержка здесь не критична, ведь экспонирование происходит за счет вспышки. Выдержка будет отвечать только за экспонирование естественного света.
  • Сделайте пробный снимок без вспышек. Он должен быть почти или полностью черным. Сократите выдержку и/или сократите диафрагму или ISO, чтобы добиться этого результата.
  • Включите вспышки и сделайте несколько пробных снимков. Установите их мощность на минимум, который позволит добиться адекватного экспонирования. Помните, меньшая мощность = меньшая длительность. Чем ниже мощность, тем выше «замораживающая способность».
  • Активируйте режим серийной съемки. Он повысит шансы на то, что один из снимков будет удачным.
  • На старт, внимание, марш снимать!
  • Не думайте, что сможете уловить нужный момент с первой попытки. Просматривайте каждый снимок и повторите процесс, если потребуется.

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/5.0, ISO 400. Синхронизация по второй шторке позволила добиться одновременно резкости и размытости. Автор: Rick Ohnsman

Объединяем размытие и резкость

Иногда снимок, объединяющий в себе элементы размытости движения и резкости, может выглядеть намного лучше. Для получения такого эффекта нужно использовать Синхронизацию по второй шторке. Это означает, что затвор будет открыт, пропуская естественный свет и ближе к окончанию времени экспонирования сработает вспышка, которая заморозит уловленный ею момент. Если оставить синхронизацию по первой шторке, вспышка сработает сразу же и выйдет так, что субъект будет сначала резким, а ближе к окончанию времени экспонирования станет размытым. Такой эффект выглядит очень неестественно, поэтому лучше все же синхронизировать по второй шторке.

Дальше и быстрее

Когда вы будете готовы фотографировать еще более быстро двигающиеся субъекты или поймете, что метод «быстрые руки, тайминг и удача» работает не так хорошо, попробуйте поработать с триггером затвора. Некоторые модели используют звук, чтобы активировать затвор и вспышку, другие могут работать с лазерными лучами таким образом, что, когда субъект прерывает луч, срабатывает затвор и вспышка. Смарт-триггер MIOPS имеет несколько режимов активации: звук, лазер и освещение, а также поддерживает функции Time Lapse и HDR. Если вы любите мастерить что-то самостоятельно и хорошо разбираетесь в электронике, на YouTube есть много видео, рассказывающих как смастерить свой собственный триггер на базе Arduino.

Для работы с очень быстрыми объектами (например, летящей пулей), ксеноновая вспышка вряд ли даст необходимый результат. Так называемая вспышка с коротким импульсом (air-gap flash) может обеспечить снимок с выдержкой, равной 1/1000000 секунды вместо стандартной 1/35000. В качестве замены ксенона используется воздух, а вместо 100 вольт напряжения – смертельно опасные 30 тысяч вольт. Если вы займетесь этим, то бесспорно переступите черту новичка и перейдете на новый уровень.

Желаю вам удачи в работе со скоростной съемкой. Не забудьте задать вопрос, поделиться комментарием или примерами своих фотографий. Я буду рад увидеть ваши успехи!

10 советов по съемке интерьеров

Многие стремятся сделать из фотографии карьеру, и одна из прибыльных сфер коммерческой съемке – это фотография интерьеров. Фото интерьеров используются на сайтах, в журналах и на порталах, поэтому потенциала у такого типа съемки немало.

Конечно, ничего сложного нет в том, чтобы сделать пару десятков фотографий квартиры или дома, однако в сфере недвижимости и прессе принципиально важно качество фото, ведь именно оно является первым взглядом на товар. А качественное фото сделать уже сложнее. Но нет ничего невозможного, поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с десятью советами, которые помогут сделать действительно красивые интерьерные фото.

Обычно мы рекомендуем штатив для того, чтобы избежать тряски камеры. Однако, в случае с фотографией в помещении, где главным предметом съемки будет интерьер, важнее всего соблюсти ровный горизонт и перспективу. Именно в этом вам и поможет штатив.

Кроме того, немаловажен тот факт, что освещения внутри помещения как правило, меньше чем снаружи, поэтому для удачного кадра вам понадобится выставить высокий ISO. С этим появится и проблема дополнительных шумов, которая и решится при помощи штатива.

Вы сможете выставить более длинную выдержку, которая позволит получить фото высокого качества при недостатке освещения.

Важно в интерьерной съемке и соблюдение линии горизонта и перспективы, для того, чтобы не ошибиться так же лучше всего использовать штатив.

Штатив позволит вам грамотно выстроить кадр и спокойно отходить от камеры, чтобы убрать лишний предмет из поля зрения объектива камеры.

Штатив Benro IT15 выполнен из специального алюминиевого сплава. Благодаря этому он имеет легкий вес и отлично подходит для съемки интерьеров. Максимальная рабочая высота штатива – 152, что позволяет с комфортом снимать помещения с потолками до 3м.

Benro IT15 выдерживает вес до 4 кг, поэтому он выдержит большинство камер с широкоугольным объективом.

Используйте режим просмотра в реальном времени

LiveView может и остается не самой любимой функцией профессиональных фотографов, но при съемке интерьера она оказывается невероятно удобна. Она позволит вам увидеть и оценить кадр до съемки, убедиться в композиции и том, что все предметы находятся на своих местах, а так же – оценить цветовую гамму.

Все это очень важно, поскольку в интерьере цвет играет огромную роль.

Для интерьерной съемки предпочтительно, чтобы экран был с поворотом – так вы сможете с большим удобством видеть то, что снимаете и для этого не придется наклоняться на уровень высоты штатива (о нем мы поговорим позже). Словом, не забудьте учесть этот момент при выборе подходящей камеры.

Снимайте на широкоугольный объектив…

… и будьте осторожны. Широкий угол может зрительно увеличить помещение, и это имеет весьма важное значение именно для съемки интерьеров. Однако, не менее важно и соблюдение корректных пропорций мебели и помещения. Один из самых распространенных вариантов для фотографии интерьера – это 16-24мм. Такого объектива более чем достаточно, чтобы захватить часть пространства, которая позволит судить о помещении в целом.

Чего не стоит делать, так это пытаться поместить всю комнату и все элементы в один кадр, ведь иногда одна деталь говорит о многом.

Два вида перспектив

В интерьере стандартной комнаты, как правило, можно фотографировать с двух точек перспективы. Первая – одна перспектива. При такой съемке фото сделано параллельно стене. По сути, вы захватываете в кадр две стены – прямую и перпендикулярную, выстраивая кадр.

Вторая, или двухперспективная – это съемка в угол, при которой от угла в два луча расходятся стены.

При съемке одного и того же помещения лучше попробовать обе перспективы, а после выбрать, какая из фото лучше передает атмосферу и стиль интерьера.

Снимайте со средней высоты

Вот мы и вернулись к высоте, с которой удобнее всего снимать помещение. Если вы снимаете не огромный холл, с четырехметровыми потолками, то наиболее выигрышная высота для камеры – примерно середина высоты от пола до потолка. Такая высота наиболее верно передает масштабы и позволяет получить ровные линии перспективы. Конечно, их можно исправить при пост обработке, но лучше избегать такой необходимости.

Опять же, здесь на помощь приходит штатив – именно с его помощью вы сможете правильно выставить высоту и соблюдать ее, независимо от перемещений по зданию.

Некоторые камеры, но далеко не все, оснащены электронным уровнем.Правда, даже встроенный уровень нередко показывает только линию горизонта. Некоторые штативы так же оснащены пузырьковым уровнем, но если ни одно из ваших устройств не имеет уровня, его обязательно стоит приобрести.

Для съемки интерьера отлично подходит пузырьковый уровень, который вставляется в горячий башмак камеры. Он позволяет выровнять горизонт в процессе съемок, а стоит совсем недорого.

Удобный вариант – это уровень Matin 1 Bubble. Он выполнен из прочного пластика, не занимает много места и выполняет сразу две функции – выравнивание горизонта и заглушка для башмака камеры, которая не позволяет контактам загрязняться.

Уровень Matin 1 Bubble легко даст понять, что камера стоит неровно.

Используйте преимущества диапазона

При съемке интерьера нам далеко не всегда попадается равномерно освещенное помещение. Напротив, такие случаи крайне редки. Если вы посмотрите на любую комнату – вы заметите, что сильнее освещены участки у окна, и вокруг ламп. Остальные же части комнаты могут оказаться вообще без освещения. Чтобы на фото не получилось пересвеченных участков, лучше всего сделать несколько кадров. Один – с нормальной экспозицией, один – недоэкспонированный на 2 шага и один, на столько же переэкспонированный. После этого, вы можете совместить кадры в приложении для склеивания HDR фотографий.

Таким образом мы получим кадр, на котором будут равномерно отображены и темные, и освещенные участки.

Еще один способ равномерно осветить помещение – использовать вспышку. Для этого недостаточно будет встроенной вспышки камеры, так как нам потребуется отражать ее так, чтобы свет заполнил пространство. Если вы направите вспышку на стену или в потолок (последнее лучше всего, поскольку стены нередко темные или яркие), свет рассеется по помещению.

Это можно сделать еще и сняв вспышку с камеры и направив ее в потолок. Вспышку можно использовать и с внешним пультом, в таком случае вы сможете просто поставить ее туда, куда нужно.

Универсальная вспышка Godox Thinklite TT600 подойдет для любого начинающего фотографа интерьеров. Она совместима с большинством камер от ведущих производителей. Поклонников студийной съемки порадуют широкие возможности синхронизации этой вспышки, а вот для интерьерных фотографов идеальной окажется ее мощность.

В интерьерной съемке всегда полезно учитывать, в каком формате выигрышнее снимать тот или иной кадр. Например, гостиную комнату с диваном и кофейным столиком лучше снимать горизонтально, а вот лестница, напротив, чаще всего лучше выглядит на вертикальном кадре. Тренируйтесь снимать и так, и так. Особенно это пригодится на случай, если вы планируете снимать для журналов или приложений об интерьере.

В этой же ситуации, вам пригодится учиться выстраивать вертикальные кадры в тех интерьерах, где в ином случае, стоило бы выбрать горизонтальную композицию.

Самый распространенный прием – захватывать в кадр часть сцены, например, угол шкафа и угол дивана.

Обрабатывайте фото после съемки

Обработка – это довольно важная и практически неотъемлемая часть интерьерной фотографии. Разумеется, на некоторых кадрах понадобится вытянуть экспозицию, пересмотреть тени и свет и так далее. В случае, если вы все же решили обходиться без штатива, или все еще только осваиваете композицию, допустимо и кадрирование полученных фотографий.

Для интерьерной фотографии не возбраняется и делать цвета немного ярче. Основным показателем в этом жанре является презентабельность, поэтому задача фотографа – сделать все, чтобы кадр удался.

Последнее, что стоит сказать о съемке интерьеров – освоить ее не так сложно. Пожалуй, самый простой способ начать – это вдохновиться работами других. Запаситесь журналами о дизайне, посетите пару сайтов и начинайте тренироваться. Для репетиционных снимков вполне подойдут дома и квартиры друзей, выставочные дома, и конечно, выставки интерьеров.

Вооружившись опытом профессионалов, камерой и энтузиазмом, вы совсем скоро сможете собрать крупное портфолио.

Съёмка спорта и движущихся объектов

Часть 2.

При съёмки различных видов спорта, самое главное – это поймать важный момент. Это требует практики. Секундой раньше или секундой позже вы нажмёте на спуск, и кадр будет потерян.

Цифровые камеры и время задержки при съёмке движущихся объектов.

Для цифровых фотоаппаратов, время задержки – это разница между тем, когда вы нажали на кнопку спуска и тем, когда камера сделала снимок. На самом деле это секунда или меньше, но и за такое время камера может не успеть снять то, что необходимо. Если у вас установлена автовыдержка, то после того, как вы нажали на спуск, она вычисляет саму выдержку, выставляет диафрагму, фокус, а только потом сделает фото. Что бы это обойти у многих цифровых камер есть режим, при котором, нажимая на спуск только наполовину, камера блокирует настройки. Сначала нужно нажать наполовину, подождать удачного кадра и только потом нажимать до конца. Камера среагирует мгновенно.

Настройте камеру на блокировку автофокуса, только тогда, когда вы нажимаете на спуск. На многих камерах есть переключатель, который переключает продолжительный автофокус на автофокус при нажатии. Это тоже снижает время реакции.

Стоит поэкспериментировать также с ручной настройкой выдержки и фокуса. Если вы заранее знаете, где должно произойти событие, которое вы снимете, то стоит отключить обе функции и настроить вручную. Время отклика гораздо снизится.

Используйте функцию по, так называемому, быстрому созданию нескольких снимков. Начинайте снимать за секунду до решающего момента в спортивном состязании, и одна из фотографий обязательно запечатлеет удачный момент. Ниже мы поговорим подробнее о создании серии снимков.

Объективы. Объективы лучше использовать с зумом, что бы регулировать зону обзора. Для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, где вы можете оказаться в центре событий, вам пригодиться широкоугольный объектив, что бы снять как можно более широкое пространство. При съёмке футбола, гонок, где вы находитесь на приличном расстоянии от происходящего, лучше использовать длинный объектив с зумом. В наше время можно достать дополнительные приспособления, которые дадут вашему аппарату возможности широкоугольного объектива.

Управление фокусом и выдержкой при съёмке спорта.

Вы можете достичь с обычной камерой таких же эффектов, которые достигаются при помощи настройки, которая есть в профессиональных камерах. Эта настройка предназначена именно для съёмки спортивных событий. Её принцип такой: используется максимально малая выдержка. В обычной камере есть настройка, которая называется — приоритет выдержки – она позволяет вручную установить длительность выдержки, в то время как камера будет самостоятельно высчитывать диафрагменное число.

Ручная настройка фокуса будет полезна, если вы точно знаете — в каком месте будет происходить событие (под кольцом, у ворот, проезд болида). Если фокус выбрать вручную заранее можно помочь аппарату работать быстрее.

Вспышка.

Об этой составляющей спортивной съёмки у меня неоднозначное мнение. Конечно, при съёмке ночью или вечером, ничего не поделаешь – придётся использовать. Минус здесь в том, что при съёмке спортивных событий при помощью вспышки будет очень заметно, что вы снимали при помощи вспышки. Впереди будет очень светлое пятно: светлый передний план и тёмный задний, и это, безусловно, отрицательный фактор.

Теперь разберём основные виды спорта и лучшие способы их съёмки.

Баскетбол.

Баскетбол – это такая игра, где всё внимание концентрируется на одном месте: под корзиной и непосредственно около корзины. Лучшим местом для фотографа здесь будет ЗА корзиной. Однако не бойтесь экспериментировать – можно, например, отойти к боковым линиям, присесть.

Футбол.

На футболе нужно передвигаться параллельно действию (движущихся объектов), вдоль боковых линий. Однако можно остаться и у ворот. Лучшим будет оставаться у ворот явно проигрывающей команды, так как основное действие будет там, и лучшие игроки будут пытаться забить в эти ворота гол. Однако многие отходят от таких негласных правил и выбирают место в той части поля, откуда открывается лучший вид, лучшее освещение, хороший фон – это тоже хороший вариант и пренебрегать им не стоит.

Другие виды спорта.

В каждом виде спорта нужно использовать здравый смысл и креативность в выборе позиций. Если вы снимаете с трибун, то стоит обзавестись длинным объективом. Во время игр по гольфу можно перемещаться вдоль поля – единственным условием всегда является – не отвлекать игроков. Вы должны быть незаметны для состязающихся, помните ‐ это не студия, где всё под вас подстраивается – это, практически, съёмки живой природы, где царит постоянная неизвестность и непредсказуемость следующего кадра.

Если вы снимаете такие виды спорта, где важна тишина, например тот же гольф, отключите звуковые сигналы вашей камеры, ложный щелчок затвора, сигналы автофокуса и автоэкспозиции. События на поле и спортивной дорожке представляют для вас целый мир возможностей. Вы можете быть в непосредственной близи от спортсмена (под планкой на пути разбега прыгуна, в зоне броска метателя диска, возле стартовых отметок бегунов и прыгунов) главное быть незаметным, выбирать позицию, при которой спортсмен не будет отвлекать на вас внимания и не производить шума.

Не забывайте про болельщиков и зрителей. Иногда сами болельщики или происходящее на трибунах интереснее самого события, ради которого они собрались. Зрители и болельщики, если они производят какие-либо действия, могут стать неплохим фоном для основного события.

Перед тем как сделать первый снимок движущегося объекта.

Теперь, когда вы готовы к съёмке спортивных соревнований, стоит изучить некоторые основные пункты, которые нужно помнить как алфавит и следовать им перед каждой съёмкой.• Убедитесь, что батареи вашей камеры заряжены и готовы к длительной работе. В крайнем случае — возьмите с собой дополнительную батарею. Помните, ведь фотографирование со вспышкой съедает намного больше энергии.

  1. Проверьте память аппарата. Достаточно ли места для снимков.
  2. Повторите все элементы управления вашего фотоаппарата, которые используются непосредственно для настроек режимов приоритета диафрагмы, фокуса, экспозиции и другие настройки.
  3. Активизируйте базовые настройки вашей камеры. Фотографы часто забывают настройку ISO скорости вашей камеры. Об этом ниже.
  4. Проверьте объектив камеры на наличие загрязнений. Если вы намереваетесь снимать на открытом воздухе в холодную погоду, вам может понадобиться нейтральный фильтр, такой, как фильтр верхнего света на объектив. Такие фильтры можно часто протирать, не беспокоясь о том, что вы можете поцарапать или испачкать объектив.
  5. Придя на место, тут же ищите положение и место, где вам будет лучше всего работать.

Настройка скорости ISO при съёмке движущихся объектов

Сенсор вашей камеры может иметь возможность регулировки чувствительности, которая называется скоростью ISO . Самая низкая скорость обычно предоставляет наилучшее качество. По мере того, как вы поднимаете скорость и чувствительность, ваши изображения начинают захватывать случайную информацию, которую ещё называют шумом. Разберём несколько правил, которые нужно использовать при настройке ISO .

При дневном свете.

При ярком солнечном свете обратная величина значения ISO будет эквивалентна выдержке, которую вы можете использовать при дифрагментарном числе, равном f 16 и выдержку 1/100 – 1/25 секунды при значении ISO 100, 1/200 – 1/250 секунды при значении ISO 200, 1/400 – 1/500 секунды при ISO 400 и, возможно, вплоть до 1/1,000 секунды при ISO 800.

Конечно, это только пример. Яркий солнечный свет не всегда одинаков по своей интенсивности. Яркий свет абсолютно несоизмерим, например, на лугу и на снегу. Вместо того, что бы использовать точные эквиваленты, используйте метод оценки. Например, если солнце очень ярко, вы можете установить выдержку затвора на 1/2000 секунды либо вручную, либо с помощью выдержки затвора камеры и позволить системе автоэкспозиции выбрать наиболее подходящее значение диафрагмы. Чем меньше выдержка затвора, тем больше значение ISO .

При съёмке спортивных событий не стоит разбазаривать ценное время на разные области съёмки. Лучше всего будет определиться с одной-двумя точками, где, как вам кажется, будет происходить самое захватывающее действие. Запланируйте определённый тип снимка, как художник придумывает картину, что бы было как можно меньше случайностей и подготовьтесь к его созданию. Также можно преследовать одну цель или одного человека, например нападающего в футболе, и следовать за ним с помощью объектива вашей камеры, пока не будет достаточного повода для снимка.

Подумайте: не стоит ли вам добавить с помощью выдержки, небольшое количество размытости вашему снимку. Это может привнести в фотографию не просто запечатлённый момент, а момент в действии.

Компенсация движения объекта перемещением камеры при съёмке спорта.

Размытость движения могут вызвать два фактора – движение объекта и движение камеры. Оба типа размытости не обязательно плохи, если они помогут вам сделать хорошее фото. Но всё же, если для вас это нежелательный эффект, а скорость объекта выше, чем выбранная скорость затвора, можно немного помочь камере и перемещать аппарат в направлении движения объекта.

Если вы находитесь на футбольном матче в непосредственной близи от происходящего, то, к примеру, полузащитник, который бежит очень близко от вас, наверняка получиться смазанным, так как камера не сможет справиться с точной фиксацией такой большой скорости. В этом случае вам нужно помочь ей и перемещать в направлении движения футболиста.

Стоит усвоить некоторые правила, касающиеся компенсации движения:

  1. Если скорость перемещения камеры приближается к скорости объекта, то подобные длительные выдержки затвора, как: 1/60 – 1/125 секунды, могут создать на удивление чёткие снимки.
  2. Чем длительнее выдержка затвора, тем более смазанный будет фон изображения.

Создание серий снимков.

Использование режима создания серии снимков увеличивает ваш шанс на хорошее изображение. В зависимости от типа камеры вы можете иметь следующие возможности этого вида съёмки:

  1. Непрерывная съёмка. В подобном режиме ваш фотоаппарат будет фотографировать непрерывно со скоростью 1.5 – 3 снимка в секунду, до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска или память не будет переполнена. Недостаток этого типа съёмки заключается в том, что вы можете делать меньшее количество снимков за определённое количество времени.
  2. Серия снимков. Это быстрая съёмка 16 небольших снимков в рамках одного кадра. Недостаток в том, что они слишком малы.
  3. Ультравысокая скорость. Более высокая скорость съёмки достигается путём уменьшения разрешения &‐ это, примерно: 640х480 пикселей.
  4. Мини-фильм. Ну, здесь всё понятно. Функция съёмки коротких фильмов, продолжительностью, в основном 20-30 секунд.

Читайте также:  Форматирование карты памяти
Оцените статью
Добавить комментарий