f2.8 vs f3.5

f2.8 vs. f3.5

Math was never my strong point. Can someone tell me how much faster a f2.8 lens is compared to a f3.5 lens? Thanks.

I’m bad at math also, but found some interesting stuff on Wikipedia
Here’s some-

As an example, the aperture that is one-third stop smaller than f/2.8 is f/3.2, two-thirds smaller is f/3.5, and one whole stop smaller is f/4. The next few f-stops in this sequence are

f/4.5, f/5, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8, etc.

Give me something to shoot

It’s 2/3rds of one stop.

the list of f-stops in 1/3rd stop increments goes something like this:

f/1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22

There are higher and lower f-stops in the typical progression, but I don;t know them off hand. f/1.4 is the next common one, but I don’t know the intervals between f/1.4 and f/1.8.

Every time you move 3 along the list, you either double or halve (depending which way you go) the amount of light that can enter the lens in any given period of time.

Math was never my strong point. Can someone tell me how much faster a
f2.8 lens is compared to a f3.5 lens? Thanks.

Like others have said, it is 2/3rds of a stop. Of course, you need to know that a full stop doubles (or halves, depending on which way you go) the amount of light you let in, which in turns halves (or doubles) the shutter speed.

What does this mean?

f2.8 at 1/200 = f4 at 1/100 (f2.8 is a full stop from f4)

So, what does 2/3rds of a stop do?

f2.8 at 1/200 = f3.5 at 1/125
f2.8 at 1/100 = f3.5 at 1/60

Basically, you get 66% faster shutterspeeds with a f2.8 lens compared to a f3.5 lens. Hope this helps.

thanks for this. it was exactly the question I was looking to answer before spending £1,200 on a 70-300 2.8 zoom.

So let me try and put this into my kind of photography and see if you agree with the answer

I use a D80 with a nikon 18-200 (3.5) and shoot a lot of sports in the winter on a monopod. Most days, the sun doesn’t shine and the light is dull.

So if I fork out on the 70-300 2.8 version, do I get seriously faster shutter speeds? The answer you gave suggests yes. which is great

I use the D80 sports setting and that shoots around 1/320th or faster. Any guesses if the D80 will automatically respond to the available f stop and move from 1/320 to something around 1/500 ? I can’t believe it’s this easy.

thanks for this. it was exactly the question I was looking to answer
before spending £1,200 on a 70-300 2.8 zoom.

AFAIK nobody makes a 70-300 f2.8 lens. Do you mean a 70-200 f2.8?

So let me try and put this into my kind of photography and see if you
agree with the answer

I use a D80 with a nikon 18-200 (3.5) and shoot a lot of sports in
the winter on a monopod. Most days, the sun doesn’t shine and the
light is dull. Do you increase the ISO to compensate for lower light?

So if I fork out on the 70-300 2.8 version, do I get seriously faster
shutter speeds? The answer you gave suggests yes. which is great

I believe that the Nikon 18-200 is a f3.5-5.6 lens. This means that it will have a maximum aperture of f3.5 at the wide end but f5.6 at the long end. If you are using it at 200mm for sports it will be at f5.6 maximum which means that it is 2 stops slower than the 70-200 f2.8 (which is f2.8 at all focal lengths). That means 4 times the shutter speed at maximum aperture with the same ISO. You will also have a much smaller depth of field, if that is important. The 70-200 f2.8 is much bigger and much heavier.

I use the D80 sports setting and that shoots around 1/320th or
faster. Any guesses if the D80 will automatically respond to the
available f stop and move from 1/320 to something around 1/500 ? I
can’t believe it’s this easy.

I would suggest that if you need to ask this question you shouldn’t rush into buying an expensive lens. Try shooting on aperture priority and varying the shutter speed. Work on improving your photography. See if you can get adequate image quality with your current kit before spending £1200.

5 шагов к пониманию диафрагмы.

Диафрагма фотоаппарата является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию. Поэтому понимание действия диафрагмы – это обязательное условие для того, чтобы делать глубокие и выразительные , правильно экспонированные фотографии. Есть как положительные, так и отрицательные стороны использования различных диафрагм, и этот урок научит вас, что они собой представляют и когда какие следует использовать.

Шаг 1 – Что такое диафрагма фотоаппарата?

Лучший способ понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.

Экспозицию составляют три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Диаметр диафрагмы регулирует количество света, поступающего к матрице, в зависимости от ситуации. Есть различные творческие варианты использования диафрагмы, но когда речь идет о свете, важно запомнить, что более широкие отверстия пропускают больше света, а более узкие меньше.

Шаг 2 – Как определяется и изменяется диафрагма?

Диафрагма определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие. Это может сначала вызвать путаницу – почему малое число соответствует большей светосиле? Ответ прост и лежит в плоскости математики, но сначала вы должны узнать, что такое диафрагменный ряд или стандартная шкала диафрагм.

Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Главное, что нужно знать об этих числах – то, что между этими значениями одна ступень экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут лежать значения f/3.2 и f/3.5.

Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными значениями диафрагмы различается в два раза.

Это происходит из математических формул. Например, мы имеем объектив 50 мм с диафрагмой 2. Чтобы найти диаметр диафрагмы, мы должны разделить 50 на 2. Получится 25 мм. Радиус будет равен 12,5 мм. Формула для площади S=Пи х R 2 .

Вот несколько примеров:

50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус получается 12,5 мм. Площадь согласно формуле равна 490 мм 2 . Теперь посчитаем для диафрагмы f/2.8. Диаметр диафрагмы равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм 2 .

Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство будет точным.

Вот так реально выглядят соотношения отверстий диафрагмы.

Шаг 3 – Как диафрагма влияет на экспозицию?

С изменением размера диафрагмы изменяется и экспозиция. Чем шире диафрагма, тем сильней экспонируется матрица, тем более светлое изображение получается. Лучший способ продемонстрировать это – показать серию фотографий, где изменяется только диафрагма, а остальные параметры неизменны.

Читайте также:  Какую камеру лучше выбрать sony a330 или a290?

Все изображения ниже были сделаны на ISO 200, выдержка 1/400 сек, без вспышки, а изменялась только диафрагма. Значения диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

На нижнем рисунке представлено фото, сделанное на диафрагме f/1.4. На нем ярко выражен эффект ГРИП (Глубины резко изображаемого пространства)

Наконец подборка фотографий, сделанных в приоритете диафрагмы, таким образом экспозиция остается постоянной, а меняется только диафрагма. Диафрагменный ряд такой же, как в предыдущем слайд-шоу. Обратите внимание, как меняется глубина резкости при изменении диафрагмы.

Шаг 5 – Как использовать различные диафрагмы?

Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.

f/1.4: превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса

f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.

f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.

f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.

f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.

f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов

f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.

f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

Как я уже говорил, это только рекомендации. Теперь, когда вы точно знаете, как диафрагма влияет на фото, пробуйте и получайте удовольствие.

Как выбрать смартфон с лучшей фотокамерой

Многие люди при покупке мобильного телефона, смартфона или планшета уделяют усиленное внимание функциям фотокамеры. Так как устройство почти всегда находится при своём владельце, оно зачастую служит альтернативой компактного фотоаппарата.

Все любят фотографировать на мобильный телефон, но встроенная фотокамера в каждом имеет свои различия, поэтому важно понимать, что означает каждая спецификация. Тогда вы выберите смартфон, фотокамера в котором удовлетворит ваши потребности.

В этой статье мы углубимся в значения многих функций, чтобы вы могли судить о возможностях камеры, читая описание или обзор технических характеристик.

Диафрагма

Диафрагма объектива – это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).

К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она захватывает меньше света, чем при F/2.0. Объектив 29 мм F/2.2 в iPhone 6 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (чем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотокамеру, у которой наименьшее диафрагменное число (F/2.2 лучше, чем F/2.8).

В таких зуммирующих фотокамерах как в смартфонах Galaxy K Zoom и Galaxy S4 Zoom, чаще всего вы получаете две пары чисел с фокусным расстоянием. При этом иногда в них указана постоянная апертура, но это больше характерно для обычных цифровых фотоаппаратов, а не для смартфонов.

Фотокамера в Samsung Galaxy K Zoom оснащена объективом 24-240 мм F/3.1-6.4. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число (F/3.1) означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом (24 мм), а второе значение F (F/6.4) говорит о максимальном открытии диафрагмы при съёмке на теле-конце (240 мм). При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже изменяется.

Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое “боке”. К сожалению, с маленьким датчиком, который в большенстве мобильных устройств, такой эффект получить практически невозможно.


Диафрагма F/2.8.

При увеличении диафрагменного числа до F/11, отверстие уменьшается и глубина резкости увеличивается, как на примере ниже.

Фокусное расстояние

Фокусным называют расстояние от оптического центра объектива до плоскости изображения, в телефонных камерах это означает до датчика изображения.

При масштабировании изменяется оптический центр зум-объектива, поэтому изменяется и значение фокусного расстояния. ФР также говорит нам об угле зрения, что особенно важно. Для простоты, смотрите на эквивалентное фокусное расстояние объектива, которое учитывает размер датчика и даёт вам ФР в 35 мм эквиваленте. Такой показатель можно сравнить среди различных фотокамер.

Эквивалентное фокусное расстояние говорит о том, насколько широк объектив. Вы можете использовать этот конвертер, чтобы понимать о каком угле обзора идёт речь при определённом ФР в 35-мм эквиваленте. Чем короче фокусное расстояние, тем шире поле зрения.
Так, например:

• iPhone 6 / iPhone 6 Plus: 29 мм (в 35 мм эквиваленте)
• Galaxy S5: 31 мм ( в 35 мм эквиваленте )

Можно сказать, что с iPhone 6 и iPhone 6 Plus поле зрения шире, так как 29 мм переводится в 73.4 градуса, а 31 мм – в 69.8 градусов.

При меньшем значении фокусного расстояния фотокамера может охватывать более широкую область сцены (по вертикали и горизонтали). Это очень удобно для съёмки групповых кадров, интерьеров, архитектуры, селфи и т.д. Вот почему производители смартфонов наделяют объектив фронтальной камеры меньшим фокусным расстоянием, – чтобы сделать её более подходящей для автопортретов.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием называют «фиксами». Это означает, что в фотокамере нет масштабирования.

В смартфонах Galaxy Zoom переменное фокусное расстояние. Например, Galaxy S4 Zoom оснащён объективом 24-240 мм F/3.1-6.4. Таким образом, 24 мм – это фокусное расстояние на широком угле, а 240 мм – на теле-конце. Конечно, диафрагма, как мы упоминали выше, максимально открыта в широкоугольном положении и минимально на теле-конце.

К слову, оптический зум рассчитывают путём деления максимального фокусного расстояния на кратчайшее. Например, в случае S4 Zoom мы делим 240 на 24 и получаем 10. Другими словами, S4 Zoom обладает 10-кратным оптическим зумом.

Размер датчика

Размер сенсора играет ключевую роль в производительности фотокамеры. Принято считать, что чем больше датчик, тем выше качество изображения. Почти всегда так оно и есть. К крупному сенсору производители могут применить больше технологических достижений, которые невозможно либо дорого внедрить в небольшие датчики. Тем не менее, среди исключительно важных спецификаций сенсора находится размер пикселей.

Пиксели измеряются в микрометрах (мкм) или микронах (μ). Некоторые производители смартфонов предоставляют этот показатель, поскольку всё больше людей осознают влияние размера пикселя на качество изображения и производительность при низкой освещённости.

Чем больше размер пикселя (фотодиод, светосила пикселей), тем выше его способность собирать свет.

Вы можете найти две камеры, сенсоры которых одинакового размера, но с различным разрешением. Здесь вам нужно определиться, выбираете ли вы низкое разрешение с крупными пикселями (например, HTC One UltraPixel) или более высокое разрешение, но с пикселями помельче. В разных фотокамерах размеры датчиков и их разрешение будут различаться.

Читайте также:  Nikon D5000 , Canon 450D или Canon 500D?

Возможно, вам попадётся фотокамера с большими пикселями, которая при этом будет уступать в производительности при низком освещении другой камере, так как здесь важное место занимают сенсорные технологии и обработка изображений.

Например, датчики с технологией задней подсветки BSI (Back Side Illuminated) используют уникальный дизайн, значительно повышающий чувствительность к свету. В датчике BSI проводки, ответственные за передачу данных, расположены позади светочувствительной области, что позволяет производителям создавать маленькие сенсоры с большим количеством пикселей. На датчиках FSI (Front illuminated) проводки находятся спереди, занимая пространство, на котором могли разместиться крупные фотодиоды.

Датчики нового поколения демонстрируют своё превосходство над более ранними, сенсорная технология продолжает улучшаться. Смартфон HTC One UltraPixel с пикселями в 2.0 микрона не всегда приводит к более высокой производительности при низком освещении по сравнению с датчиками, чьи пиксели мельче. В настоящее время первое место занимает iPhone 6 Plus с датчиком разрешением 8 Мп и пикселями в 1.5 мкм на DxOMark. TheHTC One M8 находится на 18-ом месте, значительно уступая даже фотокамере в Samsung Galaxy S5 (3-е место), в которой 16-мегапиксельный сенсор с пикселями размером 1.12 микрон.

Размер сенсора в связке с характеристиками объектива влияет на глубину резкости. При одинаковой диафрагме более крупный датчик даст возможность достигать меньшей глубины резкости, то есть более выраженного боке. Эффект расфокусированного фона поможет выделить объект съёмки от элементов заднего фона.

Чтобы получить более размытый фон, вам нужен смартфон, в фотокамере которого крупный сенсор и большая апертура.

Размер сенсора указывают в списке спецификаций, он может быть 1/2.3″, 1/2.5″, 2/3″ и т.д. Это означает, что такова его диагональ, но не всем легко таким образом сравнить размеры датчиков. Вы можете обратиться к онлайн-инструменту для сравнения размеров сенсоров cameraimagesensor.com или открыть статью на сайте Википедия, в которой перечислены самые популярные типы датчиков с их эквивалентной шириной и высотой в миллиметрах.

Вы можете увидеть, что Nokia Lumia 1020 имеет сравнительно очень крупный датчик (2/3-дюймовый = 8.80×6.60 мм); Nokia Lumia 720 (1/3.6-дюймовый = 4.00×3.00 мм).

В следующий раз, когда вы соберётесь покупать смартфон, просматривая спецификации фотокамеры, не забудьте взглянуть на размер пикселя и габариты сенсора. Большинство современных камерофонов оснащены сенсорами BSI. В некоторых более передовые технологии, чем в других.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения – один из важнейших аспектов многих современных телефонных камер. Есть цифровая стабилизация изображения и оптическая. С системой оптической стабилизации фотокамера компенсирует движения рук и дрожь путём смещения элементов объектива в сторону, противоположную направлению движения, что приводит к более чётким изображениям.

Изображения из патентной заявки от Apple, в которой описывается метод для интеграции оптической стабилизации в миниатюрных камерах.

При съёмке с рук неизбежны мелкие движения, которые могут привести к смазанному снимку. Если вы установите телефон на устойчивую поверхность, такое беспокойство отпадёт. Но с мобильным телефоном большую часть времени вы снимаете с рук. Для того, чтобы получить чёткое изображение, придерживайтесь эмпирического правила выдержки, которое гласит: знаменатель выдержки должен быть не меньше числа, обозначающего фокусное расстояние в 35-милиметровом эквиваленте. То есть, чтобы получить резкое изображение при съёмке с 30-мм объективом (в эквив.), вам нужно установить скорость затвора на 1/30 сек.

Ещё можно использовать специальные устройства для стабилизации, как на изображениях выше.

При съёмке в условиях с недостаточным освещением приходится замедлять скорость затвора, в автоматическом режиме фотокамера самостоятельно переключается на низкую скорость затвора, чтобы компенсировать недостаток света. Поскольку затвор теперь открыт в течение более длительного времени, растёт вероятность эффекта «шевелёнки» в изображении.

Цифровая стабилизация работает иначе. Она использует настройки программного обеспечения в режиме реального времени, чтобы компенсировать движения. Фото или видео записываются с меньшей площадью матрицы, а свободная область используется, чтобы перемещать изображение и компенсировать любое движение. Для фотоснимков предпочтительнее оптическая стабилизация изображения, так как она эффективнее и не приводит к каким-либо изменениям в разрешении кадра. Оптическая стабилизация изображения также прекрасно работает и для видео, но и цифровая стабилизация способна творить чудеса и очень положительно влияет на конечный результат.

Эффективность оптической стабилизации измеряют в шагах (например, 5 шагов или иногда пишут 5 остановок). В спецификациях телефонов такая информация о встроенной фотокамере, как правило, отсутствует, но мы надеемся, что производители начнут её указывать, так как она помогает сравнить эффективность между двумя или более камерофонами.

Видео, демонстрирующее разницу между Samsung Galaxy S5 с цифровой стабилизацией и LG G2 с оптической стабилизацией изображения. Сравнение от PhotoArena:

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM vs Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Почему Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM лучше чем Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM?

  • 20% шире диафрагма при минимальном фокусном расстоянии

Почему Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM лучше чем Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM?

  • 80mm лучшее максимальное фокусное расстояние или лучший телеобъектив с более высоким уровнем досягаемости

Какие сравнения самые популярные?

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF 24-70mm F/2.8L II USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 55-250mm F/4-5.6 IS II

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF 24-105mm F/4L IS USM

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF 24-70mm F/4L IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF 17-40mm f/4L USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF 24-70mm F/2.8L II USM

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-200mm F/3.5-5.6 IS

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF 24-105mm F4L II USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF 75-300mm F/4-5.6 III USM

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF 50mm F/1.8 II

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS II

Общая информация

Больше Максимальное фокусное расстояние позволяет сосредоточиться на небольшой части сцены, а также предлагает более узкий угол обзора, чем коротких фокусных расстояний.

Sigma 300-800mm F5.6 EX DG APO HSM

Короче Минимальное фокусное расстояние позволяет получить большую часть сцены, на фото, и предлагает более широкий угол обзора, чем дольше фокусных расстояний.

Canon EF 35mm F/2 IS USM

Canon EF 400mm F/4 DO IS II USM

Передний элемент не вращается. Это важно, если вы используете фильтры, некоторые из которых, такие как поляризационные или градиентные фильтры должны быть повернуты определенным образом.

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Металлическое крепление, как правило, лучше пластикового крепления, поскольку оно более прочное.

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Телефото объектив позволяет приближать далекие объекты. Это особенно полезно, когда вам нужно сфотографировать предмет на расстоянии, например, сделать фотографии дикой природы, или, в некоторых случаях, уличные фотографии, где вы не можете находится около объекта.

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Оптика

Оптическая стабилизация изображения использует гироскопические датчики для отслеживания вибраций камеры. Линза соответствующе корректирует оптический путь, предотвращая смазывание изображения до того как оно будет снято.

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Истинный макро объектив имеет увеличение 1:1. Это означает, что изображение получается представление в натуральную величину из субъекта, которого сфотографировали.

Canon MP-E 65mm F/2.8 1-5x Macro Photo

В коротком конце объектива вы получаете самый широкий угол зрения. Это позволяет вам вместить большую часть сцены в фотографию (на основе формата APS-C).

Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 ASPH

В длинном конце объектива вы получаете самый узкий угол зрения. Это позволяет вам вместить маленькую часть сцены в фотографию, как будто вы направляете камеру на объект (на основе формата APS-C).

Читайте также:  50 мм объектив к Nikon D5000

Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD

Апертура

Это самая широкая апертура доступная на минимальном фокусном расстоянии. С более широкой апертурой датчик может захватить больше света, помогая избежать размытости за счет более быстрой скорости затвора. Она также обеспечивает малую глубину резкости, что позволяет размыть фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте.

Nikon Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct

По аналогии с числом лепестков диафрагмы, закругленные лепестки влияют на то, как свет проходит через датчик. Закругленные лепестки, которые часто можно найти только на более дорогих линзах, улучшают внешний вид несфокусированных объектов. Это позволяет достичь лучшего, более мягкого боке на ваших фотографиях.

Canon EF-S 17-55 F/2.8 IS USM

Canon EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM

Это самая широкая апертура ( диафрагма) доступная при максимальном фокусном расстоянии. С более широкой апертурой датчик может захватить больше света, помогая избежать размытости, за счет более быстрой скорости затвора. Она также обеспечивает малую глубину резкости, что позволяет размыть фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте.

Nikon Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct

Это наименьшая апертура ( диафрагма), доступная при максимальном фокусном расстоянии. Меньшая апертура уменьшает количество света, попадающего на датчик. Это важно в условиях яркого освещения, где широкая диафрагма может привести ваш снимок к переэкспонированию ( пересвету). Еще одним преимуществом является то, что с меньшей диафрагмой вы получаете большую глубину резкости, и можете сохранить все изображения в фокусе.

chilavert83

chilavert83

На замену, как совсем недавно казалось, павшему смертью храбрых под огнем ракет, китовому NIKKOR AF-S DX 18-55 mm 1:3,5-5,6G ED, был взят Tamron SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD Aspherical [IF]. В принципе, я тестированием и разглядыванием снимков под лупой не занимаюсь, но годы, фотофорумы берут свое, поэтому сия болячка добралась и до меня, сделал тест

Чудо Японского эрзацобъективостроения, обошлось мне в 205 Евро, пусть и слегка б/у, но с остаточной гарантией. Новое на Украине продают за 3000 грн, китовое же, если покупать отдельно, стоит примерно 800 грн, а версия со стабилизатором – порядка 1300 грн. Разница 2.5-3.5 раза. Чтобы хоть немного успокоить Жабу и себя, пошел в парк, взял ноут, штатив, фотоаппарат и оба объектива.

Характеристики объективов, можно найти на официальных сайтах, но для тех, кому лень, Никкор и Тамрон. Первый сделан в Таиланде, второй в Японии (по крайней мере так написано на корпусе). Как выглядит и сделан описывать бесполезно – надо идти и щупать, каждому свое. Я лишь могу показать снимки, по которым можно будет делать какие-то выводы о целесообразности замены кита на бюджетный светосильный объектив стороннего производителя.

Погода была пасмурная, но в целом, сойдет. Влияние на результаты, помимо кривых рук, мог оказать также ветер, который ощущался даже в центре города. На длинных выдержках 1/30 или около того, при зажатой диафрагме, могли быть смазы.

Tamron на 17 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 18 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Tamron на 24 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 24 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Tamron на 35 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 35 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Tamron на 50 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 50 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Поскольку тесты без кирпичных стен во многих сообществах считаются неполноценными, а, точнее, ненужными, то, скрипя сердце, мне пришлось, прячась от полиции (чтобы в дурдом не забрали) снимать кирпичную стену. Два момента, во-первых, найти ее было непросто в Гамбурге, т.к. старых зданий мало в центре, а во-вторых, увидев бородатого дядьку со штативом, двумя объективами и фоторюкзаком, проходящий народ ненадолго задерживался, глянуть, что же он там снимает, а, самое главное, пара туристов даже умудрилась, СФОТКАТЬ ТУ ЖЕ СТЕНУ, ЧТО И СНИМАЛ я (. ). Точно как в анекдоте:

Два фотографа гуляют, оба смотрят в видоискатели, чтобы не пропустить важный кадр. Первый спотыкается и падает, второй мигом ложится рядом и говорит:
-Что снимаем?

В дурку в общем за бессмысленные и беспощадные фотографии не забрали, но, камеру, скорее всего, я закрепил под углом по отношению к стене (не перпендикулярно), т.к. у обоих объективов, как бы видна перспектива – левый край чуть ближе, а правый дальше. Может руки, может оба оббъектива такие, может матрица криво стоит, но оценить дисторсию точно не удастся, лишь характер. У Nikkorа это бочка, у Tamronа наоборот.

Tamron на 17 мм, f/5.6, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 18 мм, f/5.6, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Чтобы оценить в каком ухе стреляет какой угол более мажет, я взял зоны из одной окружности в середине (красные) и на краю (желтые) и свел вместе.

Середина (красная зона), Tamron

Середина (красная зона), Nikkor

Край (желтая зона), Tamron

Край (желтая зона), Nikkor

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Tamron на 24 мм, f/5.6 ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 24 мм, f/5.6 ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Середина (красная зона), Tamron

Середина (красная зона), Nikkor

Край (желтая зона), Tamron

Край (желтая зона), Nikkor

Кропы 100%, отмеченных (Cen, Mid, Edge) зон:

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Tamron на 35 мм, f/5.6, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 35 мм, f/5.6, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Середина (красная зона), Tamron

Середина (красная зона), Nikkor

Край (желтая зона), Tamron

Край (желтая зона), Nikkor

Кропы 100%, отмеченных (Cen, Mid, Edge) зон:

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Tamron на 50 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Nikkor на 50 мм, ресайз, выделены зоны для дальнейшего 100% рассмотрения

Середина (красная зона), Tamron

Середина (красная зона), Nikkor

Край (желтая зона), Tamron

Край (желтая зона), Nikkor

Кропы 100%, отмеченных (Cen, Mid, Edge) зон:

Центр (синяя зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Середина (красная зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Край (желтая зона), Tamron слева, Nikkor справа.

Выводы, кому надо, сделает сам. Все видно и так. Я специально первыми поставил снимки из жизни, а не чистую синтетику, чтобы первое мнение было на основание приближенных к реальности результатов.

Также ниже, несмотря на всю дисторсию и мыло по краям, реальные снимки с тамрона, БЕЗ Обработки, но с ресайзом и Action intelligent sharpen с минимальными параметрами.

1. ISO800, 17mm (затем обрезано) 1/15 f2./8
Снято вслепую, от пуза, пусть и камера шумит, и барышня возмущаться начала, услышав лязг затвора Д50, но радоваться должна, я лишь хотел показать, что в Германии бывают и красивые немки. Я уж было начал терять надежду, думая, что кроме турчанок и русских/украинок/белорусок здесь нет никого, радующего глаз.

2. ISO200, 50mm 1/125 f/2.8

3. ISO200, 40mm 1/125 f/2.8

4. ISO200, 50mm 1/30 f/5.6

5. ISO200, 50mm 1/400 f/2.8

6. ISO200, 50mm 1/125 f/2.8

7. ISO400, 50mm, 1/640 f/2.8

8. ISO400, 50mm, 1/640 f/2.8

Снимки на широком угле добавятся чуть позже, это одно из самых востребованных мной расстояний. Если у кого возникли вопросы, или, вдруг, возникли вопросы, с удовольствием отвечу.

Оцените статью
Добавить комментарий