Фотоаппарат canon 60D смазывает все снимки

Содержание статьи

Обзор Canon EOS 60D

Примеры снимков

Все снимки – прямо из камеры, без обработок, сделаны в JPEG максимального качества.

ВНИМАНИЕ – по клику загружаются полные файлы, размером до 10 МБ.

Сюжет Пейзаж, ISO100,
F/10, 1/125 сек,
f=42 экв.мм, ББ Авто,
атмосфера Стандартная

Режим Р, ISO200,
F/8, 1/125 сек,
f=27 экв.мм, ББ Авто,
стиль Стандарт (3-0-0-0)

Режим Р, ISO200,
F/7.1, 1/125 сек,
f=66 экв.мм, ББ Авто,
стиль Пейзаж (4-0-0-0)

Режим Р, ISO200, Вспышка,
F/8.0, 1/250 сек,
f=42 экв.мм, ББ Авто,
стиль Стандарт (3-0-0-0)

Режим Р, ISO200,
F/8.0, 1/125 сек,
f=27 экв.мм, ББ Авто, стиль
Пользовательский (3-2-3-0)

Режим Р, ISO200,
F/5.0, 1/50 сек, –2/3EV,
f=38 экв.мм, ББ Авто,
стиль Монохром (3-2-R-N)

Режим Р, ISO200,
F/6.3, 1/100 сек,
f=56 экв.мм, ББ Облачно,
Пользовательский (3-2-3-0)

Режим Р, ISO200,
F/10, 1/400 сек,
f=136 экв.мм, ББ Авто,
стиль Пейзаж (4-0-0-0)

Режим Р, ISO200,
F/5.6, 1/60 сек, –1/3EV,
f=61 экв.мм, ББ Облачно,
Пользовательский (3-2-3-0)

Режим Av, ISO200,
F/5.0, 1/1000 сек,
f=45 экв.мм, ББ Авто,
стиль Пейзаж (4-0-0-0)

Режим P, ISO400,
F/13, 1/400 сек,
f=85 экв.мм, ББ Авто, стиль
Пользовательский (3-2-3-0)

Режим P, ISO800,
F/11, 1/320 сек,
f=66 экв.мм, ББ Авто, стиль
Пользовательский (3-2-3-0)

Режим P, ISO250,
F/5.0, 1/60 сек,
f=66 экв.мм, ББ Облачно,
Пользовательский (3-2-3-0)

Режим P, ISO400,
F/5.0, 1/50 сек, –2/3EV,
f=53 экв.мм, ББ Авто,
стиль Стандарт (3-0-0-0)

Сюжет Портрет, ISO400,
Вспышка, F/5.6, 1/160 сек,
f=109 экв.мм, ББ Авто,
атмосфера Стандартная

Режим P, ISO1600,
F/11, 1/250 сек,
f=61 экв.мм, ББ Авто,
стиль Пейзаж (4-0-0-0)

Режим P, ISO1600,
F/4.0, 1/30 сек, –1/3EV,
f=32 экв.мм, ББ Авто,
стиль Пейзаж (4-0-0-0)

Режим P, ISO1000,
F/5.6, 1/100 сек, –2/3EV,
f=90 экв.мм, ББ Авто,
стиль Пейзаж (4-0-0-0)

Режим P, ISO3200,
F/4.0, 1/20 сек, –1/3EV,
f=38 экв.мм, ББ Авто,
стиль Пейзаж (4-0-0-0)Режим P, ISO3200,
F/4.0, 1/30 сек,
f=32 экв.мм, ББ Авто,
стиль Монохром (3-2-R-N)Режим P, ISO6400,
F/13, 1/320 сек,
f=27 экв.мм, ББ Авто,
стиль Стандарт (3-0-0-0)

Обозначение (3-2-3-0) означает пользовательскую установку контрастности на +2 и насыщенности на +3. Обозначение (3-2-R-N) означает имитацию использования красного светофильтра и нейтральное (черно-белое) тонирование монохромного изображения.

Canon EOS 60D Body – отзыв

Моя первая и пока последняя зеркалка. Расскажу о том, как улучшить качество снимков, о взаимодействии с разными объективами и т.д. Очень много фоток.

Хочу рассказать не столько о конкретной модели фотоаппарата, сколько о том как бороться с косяками, возникающими при съемке на эту камеру и на любую другую.

Не сказать, что я профессиональный фотограф, скорее любительница. Фотография не приносит мне большого дохода, скорее является хобби и подработкой. При этом я очень люблю снимать и обрабатывать фото, так что могу много рассказать по теме.

Снимаю я на недорогую технику (т.к. фотография – не основная моя деятельность на данный момент, не вижу смысла тратиться), поэтому мой опыт может пригодиться начинающим фотографам и любителям.

Все фото, которые будут в этом отзыве, сняты на эту камеру Canon 60d. Из имеющихся объективов у меня: китовый (тот, который идет в комплекте к камере при покупке) Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM и два дешевых советских объектива Гелиос 44-2 и Мир 1В.

Итак, сам фотик с китовым объективом:

Мне нравится, что у этой модели есть поворотный экран, по которому очень удобно фокусироваться при съемке на советскую и прочую мануальную технику. А также экранчик для бысрой настройки ISO, выдержки и т.д. (справа).

Также плюсом к выбору именно этой модели было то, что на нее можно снимать видео в высоком качестве (этим увлекается мой парень, я же чисто фотограф )

Про китовый объектив и ему подобные:

Вообще, я бы не советовала брать эту зеркалку в такой же комплектации, как у меня. Лучше сразу купить хороший зум и подороже. Но если вам достался относительно дешевый, то им тоже можно пользоваться. Я снимаю на него когда мне нужен широкий угол (маленькое фокусное расстояние, которое позволяет уместить как можно больше объектов в кадре). Например здесь:

Это и все последующие фото с обработкой в Лайтруме и фш, сняты в формате Raw. Если вы умеете хорошо обрабатывать фото, то косяки с техникой становятся не такими раздражающими. Конкретно этот объектив не обладает достаточной резкостью, не слишком хорошо передает цвета, а также искажает изображение (имеет бочкообразную дисторсию), но это все можно исправить в лайтруме или в фш.

Также для любых фото важен хороший свет. При ярком, но мягком рассеянном свете, например рано утром или ближе к закату летом будет хорош почти любой объектив. Вот, например, китовый объектив и закат на минимальном фокусном расстоянии:

Дневной же летний свет часто слишком яркий и дает резкие тени на лице, особенно под глазами и под носом (я называю этот эффект “тенью фашизма, т.к. похоже на усики Гитлера).

Если вы вдруг захотите снять на китовый объектив крупный портрет, то стоит выкрутить фокусное расстояние на максимум (в данном случае это 85 мм), чем больше мм, тем сильнее будет размыт задний план, что всегда хорошо смотрится на портрете.

Взаимодействие с другими объективами:

Что хорошо в Кэнонах, так это то, что они отлично работают с советскими объективами без лишний докручиваний, в отличии от Никона. Для того, что прикрепить Гелиос или Мир понадобится только колько-переходник (у меня самое простое, без чипа).

Мир 1В дает на Кэнон 60 д фокусное расстояние примерно в 50 мм. Это удобно для съемки портретов в помещении или с довольно близкого расстояния:

Гелиос 44-2, на моем кропе дает фокусное расстояние примерно в 80 мм. Учитывая фокусное расстояние и хорошую светосилу, можно сильно размыть фон. Также Гелиос обладает потрясающе пластичной картинкой (я не знаю, как объяснить, что это такое, надо посмотреть и сравнить с другими объективами), резкость также на высоте.

Единственный минус – фокусное расстояние ограничивает съемку в помещении, т.к. приходится очень далеко отходить.

Как избежать шумов на фото?

В других отзывах жалуются на шумы. В принципе это частая проблема на фотоаппаратах с кропнутой матрицей.

Когда появляются шумы: при недостатке освещения нам приходится поднимать значение ИСО (светочувствительность матрицы), что неизбежно приводит к появлению шумов, чем выше Исо, тем больше шума. Решения тут два: снимать только при хорошем освещении, либо убирать шум в редакторах. Очень рекомендую снимать ТОЛЬКО в формате raw и освоить редактирование в Лайтруме. Это несложно, Лайтрум гораздо проще фотошопа, но мало чем уступает тому по функциональности.

Вот мои фото снятые на эту камеру и гелиос ночью при свете фонарей:

Читайте также:  Камера Pentax K-x

Про режимы съемки:

Режимов много, есть авто, ночной, протрет, пейзаж, спорт и т.д. Я же пользуюсь только двумя: Av – приоритет дифрагмы (в зависимости от значения диафрагмы и ИСО фотоаппарат подбирает оптимальное значение выдержки) и M – мануальный, т.е. все настройки выставляются вручную. Очень рекомендую не пользоваться авто-режимом и остальными подобными, т.к. в таком случае вы так и не научитесь работать с настройками камеры, а результат будет всегда случайным. Профессионализм как раз заключается в том, чтобы получать стабильно хороший результат с наименьшим кол-вом случайностей.

Если остались вопросы, задавайте в комментах или в личке, на все отвечу.

Пять важных настроек фотокамеры, и как их использовать. Урок фотографии

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW. (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.

Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

  1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
  2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.

30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.

Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.

Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми

В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Читайте также:  Смена объектива

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.

Учимся фотографировать на Canon

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

  • Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
  • Буква D в названии означает Digital.
  • Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
  • Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
  • Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

  • Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
  • Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
  • Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

На курсах нашей Фотошколы студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

  1. Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
  2. Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
  3. Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
  4. Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.
Читайте также:  Kodak EasyShare M575 или Panasonic DMC-FS 15 (FS10)?

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

  • Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
  • В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
  • Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto — зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей Фотошколы будут рады видеть тебя на своих курсах.

Фотоаппарат canon 60D смазывает все снимки

У меня претензии к моему фотоаппарату )))

В режиме авто фокусируюсь несколько секунд на красной точке в видоискателе (как учит инструкция), потом нажимаю затвор.
Но фотоаппарат это не выполняет! Причем, не могу определить, где он вообще фокусируется – все одинаково нерезко везде.
Понимаю, что мой вопрос слишком общий, проблема мыльных кадров достает многих новичков и причины в каждом случае разные.

Но – может знающие люди набросают некий необходимый список условий, при котором это как-то решается. Ужасно, но на цифромыльнице гораздо резче все было.

2 Ответ от Михаил Дедюхин 14.12.2012 16:53:10

  • Михаил Дедюхин
  • Участник
  • Offline
  • Зарегистрирован: 11.12.2012
  • Сообщений: 89
  • Re: Что делать с резкостью.

    Подобной проблемой мучался и я три дня назад, пока не уяснил несколько простых правил, а именно:
    1) Чем меньше число диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Т.ч.если фокус наводится плохо, то попробуйте установить диафрагму на 8-11.
    И еще, личное наблюдение, при диафрагме 3.5, резкость хорошая, если недалеко от объекта.
    2) В каждом фотоаппарате есть тонкая настройка АФ. Хотя, лучше отнести камеру на юнистировку в сервисный центр.
    3) Выдержка, чем меньше выдержка, тем больше резкость изображения.
    .
    А в каком режиме вы вообще используете камеру? В Авто?

    3 Ответ от lolh 14.12.2012 17:31:48

    • lolh
    • Участник
    • Offline
    • Зарегистрирован: 10.03.2012
    • Сообщений: 244
    • Re: Что делать с резкостью.

      у меня по началу тоже была одна проблема)) когда снимала с близкого расстояния, то все получалось мыльным, а то и вообще камера фокусироваться не хотела)) потом я открыла что у каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки

      4 Ответ от Евгений Карташов 14.12.2012 17:50:37

      • Евгений Карташов
      • Участник
      • Offline
      • Зарегистрирован: 10.03.2012
      • Сообщений: 4,483
      • Re: Что делать с резкостью.

        Почитайте статьи на сайте. Там все написано, как правильно нужно фокусироваться. И забудьте про режим авто. Его место – на цифромыльницах. Не понимаю, зачем его вообще на зеркалках делают.

        5 Ответ от Серж-Рад 14.12.2012 21:10:12

        • Серж-Рад
        • Участник
        • Offline
        • Зарегистрирован: 11.10.2012
        • Сообщений: 6,267
        • Re: Что делать с резкостью.

          И забудьте про режим авто. Его место – на цифромыльницах. Не понимаю, зачем его вообще на зеркалках делают.

          Наверное, что бы видео снимать. Как по мне, самый оптимальный вариант.

          6 Ответ от Евгений Карташов 14.12.2012 21:54:15

          • Евгений Карташов
          • Участник
          • Offline
          • Зарегистрирован: 10.03.2012
          • Сообщений: 4,483
          • Re: Что делать с резкостью.

            И забудьте про режим авто. Его место – на цифромыльницах. Не понимаю, зачем его вообще на зеркалках делают.

            Наверное, что бы видео снимать. Как по мне, самый оптимальный вариант.

            Видео в режиме авто? Ну это только ребенку или блондинке дать.

            7 Ответ от Серж-Рад 14.12.2012 22:02:31 (14.12.2012 22:03:05 отредактировано Серж-Рад)

            • Серж-Рад
            • Участник
            • Offline
            • Зарегистрирован: 11.10.2012
            • Сообщений: 6,267
            • Re: Что делать с резкостью.

              Видео в режиме авто? Ну это только ребенку или блондинке дать.

              Ну если нет, то как?

              8 Ответ от Lupus 14.12.2012 23:59:03

              • Lupus
              • Участник
              • Offline
              • Зарегистрирован: 10.03.2012
              • Сообщений: 649
              • Re: Что делать с резкостью.

                На своем 650D видео углубленно еще не юзал,но к одному пришел наверяка – автофокус в топку,пока он растормозится-быстрее руками подстроить,читал даже что на дорогих профессиональных видеокамерах операторы вручную фокусом пользуются.

                9 Ответ от Lupus 15.12.2012 00:36:02

                • Lupus
                • Участник
                • Offline
                • Зарегистрирован: 10.03.2012
                • Сообщений: 649
                • Re: Что делать с резкостью.

                  Milena,Неужели все снимки нерезкие?специально попробовал снять в авторежиме, фокусировка происходит быстро,даже при плохом освещении(сразу же выскакивает вспышка и подсвечивает зону фокусировки),тем более в этом режиме он фокусируется сразу по нескольким точкам(там где моргнуло красным в видоискателе),может у вас на объективе отключен автофокус?Мыльно получается и на движущихся и на статичных объектах?С какого расстояния снимаете-минимально 25 сантиметров.Попробуйте снять при нормальном дневном освещении несколько рядом расположенных объектов(игрушек например),переключатель AF/MF на объективе установите на AF. Отойдите так чтобы все попало в кадр + немного места по краям(а лучше установите фотоаппарат на неподвижную поверхность и выставьте задержку спуска 2 с.).Если все нерезкое,наверное есть повод обратиться в сервис.Попробуйте почитать в интернете по запросу “проверка объектива на бэк-фронт фокус”

Оцените статью
Добавить комментарий