Фотоаппарат для натурной съемки

Содержание статьи

Как фотографировать пейзажи

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
  3. Настройка насыщенности цветов – максимальная
  4. Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки соцсетей ↓ – это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Рейтинг лучших фотоаппаратов для видеосъемки

Современные фотоаппараты заслуженно получили звание многофункциональных устройств. Наряду с выполнением своей первостепенной задачей, созданием снимков, они позволяют владельцам записывать качественные видео. Приобретение фотоаппарата для съемки роликов считается достаточно выгодной идеей, поскольку обходится такая техника относительно дешево, а по качеству изображения и остальным возможностям не сильно отстает от профессиональных видеокамер. К тому же, зеркальные и компактные аппараты возможно без проблем носить с собой в сумке и пользоваться в любом месте. В этой статье наши эксперты составили рейтинг лучших фотоаппаратов для видеосъёмки, которые достойно выполняют свои функции и радуют своих пользователей качественной работой.

Критерии выбора фотоаппарата для съемки видео

Выбрать фотоаппарат для съемки видео не так просто, как это может показаться на первый взгляд, но наша редакция поможет в этом вопросе. «Эксперт.Качества» при приобретении устройства рекомендует в первую очередь учитывать такие факторы:

  1. Тип фотоаппарата. Опытные специалисты считают зеркальные модели более выигрышными, нежели компактные (цифровые). Объясняется это наличием большего функционала у первых, на них видео будет снято более профессионально. Но при этом важно помнить и о более высокой стоимости зеркалок.
  2. Частота кадров и разрешение. Указанные характеристики влияют на четкость видеозаписи и качество деталей изображения. Чем выше будут их показатели, тем более лучший ролик удастся заснять на фотоаппарат.
  3. Формат. Сегодня наиболее востребованными считаются: MP4, AVCHD, AVI, MOV.
  4. Количество мегапикселей. Конкретно для использования техники в целях записи видео лучше всего подбирать модели фотоаппаратов с 16 и более мегапикселями.
  5. Физические характеристики. Сюда относятся габариты и вес устройства. Выбирать их следует с учетом собственных предпочтений, чтобы техника была удобна в руке для длительной съемки.
  6. Бренд. В последнее время наибольшей популярностью пользуются продукты таких производителей как: Canon, Sony, Nikon. Именно их фотоаппараты востребованы среди опытных и начинающих фотографов, к тому же, некоторые модели представлены в нашем рейтинге.

Вся нужная пользователю информация размещена на упаковке фотоаппарата, а также в прилагаемых документах. Но если этих данных окажется недостаточно, остальные можно узнать на официальном сайте представителя товаров. Также рекомендуем читать отзывы.

Лучшие недорогие фотоаппараты для видеосъемки

Приобрести качественный фотоаппарат, не потратив на это больших сумм денег, хочет каждый человек. К счастью, такие устройства существуют в продаже даже в век высоких технологий, когда производители стараются оснастить свои продукты наибольшим количеством функций и завысить цену. Ниже представлена пятерка моделей с достаточным объемом возможностей, в том числе и для съемки видео, по самым демократичным ценам.

1. Зеркальный Canon EOS 4000D Kit

Один из лучших фотоаппаратов для видеосъемки создан известной транснациональной компанией. Штаб-квартира Canon находится в Токио, но продукция этого бренда знаменита практически на всей планете. Данная модель не зря входит в рейтинг, ведь она является ярким примером того, что уже давно известная компания создает современную технику, внедряя инновационные технологии и удовлетворяя желания потребителей.

Любительская камера оснащена матрицей 18.7 МП, снимает видео в Full HD и имеет богатую комплектацию. Помимо этого, к ее особенностям можно отнести удобный 2.7-дюймовый экран, возможность подключения к Wi-Fi и передачу данных посредством него.

Читайте также:  Nikon D3000 или Sony Alpha DSLR-A330 (A-230)?

Плюсы:

  • высокое качество видео;
  • прочный корпус;
  • быстрая передача файлов через Wi-Fi;
  • хороший видоискатель.

Минус у фотоаппарата всего один – не предусмотрено сенсорного управления.

2. Компактный Canon PowerShot SX620 HS

Разноцветная модель фотоаппарата имеет стильное оформление. Ее корпус переливается на свету и не скользит, при этом отпечатки пальцев на нем редко заметны. Расположение кнопок здесь стандартное, поэтому долго привыкать к управлению не потребуется.
Камера способна снимать видео Full HD, которые всегда радуют своей четкостью. Здесь предусмотрены следующие особенности: оптический зум 25х, подключение к беспроводному интернету, режим макросъемки, 3-дюймовый экран.

Купить недорогой фотоаппарат для видеосъемки можно в пределах 13500 руб.

Преимущества:

  • долго держит заряд;
  • удобство в использовании;
  • хороший зум;
  • возможность удаленной съемки.

В качестве недостатка пользователи выделяют перенасыщенный баланс белого.

3. Canon PowerShot SX720 HS

Модель от популярного производителя, получающего в свой адрес исключительно положительные отзывы, продается в разных цветовых решениях, но покупатели чаще выбирают привычный черный. В целом, устройство смотрится современно и стильно, поэтому нареканий по поводу внешнего вида никогда не возникает.

Фотоаппарат имеет матрицу 21.1 МП и оптический зум 40х. Он осуществляет съемку в формате Full HD, а изображение во время процесса можно увидеть на 3-дюймовом экране. Из дополнительных возможностей модели стоит отметить способность подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi. Кроме того, здесь предусмотрен режим макросъемки. Вспышка в этом устройстве встроенная, способная устранить эффект красных глаз.

Достоинства:

  • хороший зум;
  • нужные дополнительные эффекты;
  • быстрая автофокусировка в любое время суток;
  • оптическая стабилизация.

Недостаток тут всего один – хрупкий корпус.

Фотоаппарат может серьезно повредиться при первом же падении, поэтому носить его лучше в чехле.

4. Sony Cyber-shot DSC-WX350

Модель с утонченным корпусом произведена японской компанией. Sony функционирует еще с 1946 года, не переставая приятно удивлять своих покупателей даже сегодня. Бренд изначально специализировался на создании высокотехнологичной продукции, а потому за все время работы набрался опыта и сейчас крайне редко слышит недовольства в адрес своей техники.

Фотоаппарат с оптическим зумом 20х оснащен 3-дюймовым экраном. Без учета элементов питания эта модель весит ровно 137 грамм, что считается вполне оптимальным показателем. Максимально допустимая частота кадров видео у этого устройства достигает 50 кадров в секунду.

Ценник фотоаппарата Cyber-shot DSC-WX350 приятно удивляет – 15 тыс. руб. в среднем.

Плюсы:

  • высокое качество видео;
  • прекрасная стабилизация;
  • емкий аккумулятор;
  • возможность съемки полноценных видеосюжетов в любой обстановке.

Минусом можно назвать мелкие кнопки для удаления и просмотра файлов.

5. Canon PowerShot SX540 HS

Камера славится своим оформлением – его считают превосходным как новички в деле съемки, так и более опытные пользователи. В этой модели нет ничего лишнего, все клавиши имеют оптимальный размер и удобно размещены. Даже в зимнюю съёмку в перчатках вы легко сможете нажать нужную кнопку.

Устройство с суперзумом обладает матрицей 21.1 МП. Видео оно снимает в Full HD. Что касается экрана, он здесь не поворотный, но зато удобный по размеру – 3 дюйма. Основной дополнительной возможностью фотоаппарата выступает наличие модуля Wi-Fi.

Преимущества:

  • оптический зум 50х;
  • наличие ручных настроек выдержки;
  • эргономичность;
  • присутствие режима макросъемки.

Недостаток тут только один – слабая батарея, одного заряда хватает примерно на 200-300 фото.

Перед началом использования фотоаппарата лучше сразу приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы не приходилось часто заряжать его, что особенно важно в поездках.

Лучшие фотоаппараты для видеосъемки цена-качество

Бюджетные фотоаппараты вряд ли устроят людей, готовых отдать за товар большую сумму денег. Именно поэтому «Эксперт.Качества» предлагает вниманию читателей ТОП-5 устройств, имеющих немало интересных возможностей и продающихся по соответствующей стоимости. Все они заслуживают внимания, поскольку в отзывах реальных владельцев чаще встречаются положительные комментарии, а технические характеристики приятно впечатляют.

1. Canon EOS M50 Kit

Интересный по форме корпуса фотоаппарат для качественного видео напоминает ретро-модель, хотя оформлен он как современное устройство. Вспышка здесь выдвижная и находится прямо над объективом. Остальные элементы также находятся на своих местах, что позволяет не тратить время на привыкание. Рукам сразу удобно.

В первую очередь рассматриваемая модель отличается поддержкой сменных объективов. Кроме того, ее положительными особенностями смело можно назвать: байонет от производителя типа EF-M, поворотный 3-дюймовый экран с сенсорной поверхностью, матрицу 25.8 МП. Видео эта модель снимает в 4K.

Стоимость фотоаппарата достигает 42 тыс. руб.

Достоинства:

  • поддержка Wi-Fi и Bluetooth;
  • качество видео и фото;
  • компактность;
  • качественный экран;
  • наличие выхода под микрофон.

Недостатком является невозможность зарядки посредством USB.

2. Sony Alpha ILCE-6300 Kit

Креативно оформленная модель имеет утонченный корпус и крупный объектив. Держать ее в руках достаточно удобно, так как покрытие не скользит.

Фотоаппарат с хорошим качеством съемки видео имеет байонет Sony E. Здесь предусмотрен поворотный экран на 2.95 дюймов, поддержка Wi-Fi и матрица 25 МП. Что касается конкретно съемки видео, она осуществляется в 4K, что несомненно плюс.

Плюсы:

  • компактные габариты;
  • удобная работа с видео как при его создании, так и при последующей обработке;
  • неожиданно высокое качество китового стекла;
  • отличное качество сборки.

Единственным минусом выступает не самая емкая батарея.

Одного заряда аккумулятора хватает лишь на 1,5 часа съемки, это надо учитывать при записи долгих роликов на данный фотоаппарат.

3. Canon EOS 5D Mark IV Body

Этот аппарат нравится людям, судя по их отзывам, в первую очередь своим видом. Здесь наблюдается нескользящее покрытие корпуса, которое не загрязняется. Кнопки управления тут расположены весьма комфортно – сверху и по обоим бокам от экрана.

Зеркальный фотоаппарат с лучшей видеосъемкой относится к категории профессиональных. В комплекте с ним не предусмотрено объектива, но поддержка сменной оптики тут имеется. Видео он снимает в 4K. Дополнительными особенностями этого фотоаппарата можно назвать поддержку Wi-Fi и GPS.

Преимущества:

  • превосходный режим Live View;
  • умный режим автобаланса белого;
  • возможность сенсорного управления;
  • наличие действительно нужных дополнительных возможностей.

4. Sony Alpha ILCE-7RM2 Body

Отличный фотоаппарат для видеосъемки имеет компактные размеры. Он удобно лежит в руке и не заставляет запястье напрягаться даже при долгой беспрерывной работе. Основные кнопки управления расположены рядом с экраном, а регуляторы – сверху, поэтому до них удобно дотягиваться большим или указательным пальцем.

Камера не имеет объектива в комплекте, но при желании его можно выгодно приобрести отдельно. Она осуществляет съемку видео в 4K. Иные характеристики модели фотоаппарата: поворотный 3-дюймовый экран, наличие модуля Wi-Fi, оптимальный вес – 582 грамма, байонет Sony E, матрица 43.6 МП.

Достоинства:

  • качественная сенсорная поверхность;
  • поворотный экран;
  • удобные размеры и вес;
  • пятиосевая стабилизация.

Недостаток здесь был обнаружен лишь один – неудобная резиновая накладка на видоискателе.

5. Nikon D850 Body

Завершает рейтинг фотоаппарат от японского производителя, который уже не первый год выпускает в продажу оптику и электронные устройства, предназначенные для обработки изображений. Nikon действительно знает толк в технике для записи видео, поэтому данная модель хороша практически во всем, начиная от внешнего вида и заканчивая техническими характеристиками.

Профессиональная камера с байонетом Nikon F имеет матрицу 46.9 МП. Она производит съемку видеороликов в 4K. Экран здесь крупнее по сравнению со всеми вышеописанными моделями фотоаппаратов – 3.1 дюйм. Помимо всего прочего устройство поддерживает Bluetooth и Wi-Fi.

Все достоинства фотокамеры для съемки видео укладываются в ее стоимость – 155 тыс. руб.

Плюсы:

  • высокая скорость фокусировки;
  • минимальный шум;
  • шустрая работа Live View;
  • отличный видоискатель.

Минус в этой модели удалось выявить всего один – дороговизна комплектующих.

К числу дополнительных элементов относится, к примеру, батарейный блок, который для такой модели обходится недешево.

Какой фотоаппарат для видеосъемки лучше купить

В обзоре лучших фотокамер для видеосъемки представленные модели разделены на две категории с учетом их стоимости. Но она является не единственным основным моментом, на который стоит смотреть при покупке товара. Наша рекомендация предлагает потенциальным покупателям особое внимание уделить аккумулятору. Так, дольше своих конкурентов без подзарядки способны проработать фотоаппараты Canon EOS 4000D Kit, Sony Cyber-shot DSC-WX350, Canon PowerShot SX620 HS и последний фотоаппарат Nikon D850 Боди.

Фотоаппараты. Дальномерные и шкальные

Попытаюсь рассказать немного об истории фототехники, и классификации фотоаппаратов. Сегодня разговор пойдет о шкальных и дальномерных камерах.

Первые фотографические камеры, появившиеся в середине XIX века, были так называемого ящичного типа (box camera), представляющие собой деревянный ящик, с одной стороны которого устанавливался объектив, а с другой — кассета с фотопластиной. Впрочем, среди самых первых камер следует отметить также металлические, медные или латунные камеры, напоминающие небольшие телескопы, в которых использовались круглые фотопластины. Затем появились деревянные складные камеры, снабженные кожаными мехами. Они также заряжались кассетами с фотопластинами, изготовленными на стеклянной основе. Формат пластин варьировался в основном от 9х12 до 30х40 сантиметров.

Профессиональные студийные фотографы использовали, как правило, большие форматы (от 13х18 до 30х40), а любители ограничивались более «мелкими» — 9х12 и 10х15. С негативов такого формата позитив печатался обычно контактным способом. Стеклянные фотопластины имели один серьезный недостаток — они были очень тяжелыми, что сильно затрудняло съемку на натуре. Даже при съемке на формат 9х12 фотографу, который собирался делать много снимков, приходилось носить с собой объемную и довольно тяжелую коробку с пластинами. Поэтому появившаяся в конце девятнадцатого века фотопленка на целлулоидной основе быстро стала завоевывать популярность как среди профессионалов, так и среди любителей.

Появление высокочувствительных фотоматериалов позволило обходиться без штатива, по крайней мере при дневной натурной съемке. Благодаря применению рулонных пленок обращение с фотоаппаратом значительно упростилось. Все эти факторы, облегчающие работу с фотокамерой, обусловили значительное увеличение числа фотолюбителей. В начале двадцатого века выпускалась рулонная пленка шириной от 4,5 до 18 см. Со временем наибольшее распространение получили два стандарта: перфорированная 35-миллиметровая пленка (тип 135), которая первоначально была разработана для кино, и 60-миллиметровая рулонная пленка (тип 120 и тип 220). Фотокамеры, использующие в качестве основного материала пленку шириной 60 мм, и называются теперь среднеформатными (medium format).

Появление дальномерных и шкальных камер было вызвано наступлением эры малоформатной фотографии. Поскольку наводка на резкость по матовому стеклу, как в крупноформатных камерах (о зеркальных камерах – в следующий раз), стала невозможной, то основным путем развития стало поиск альтернативных систем наведения на резкость. Самый простой и дешевый – это просто исключение возможности наводки по матовому стеклу из конструкции фотоаппарата. Таким образом, получается фотоаппарат шкального типа – фотоаппарат, в котором при наводке на резкость на глаз определяется расстояние от аппарата до объекта съемки, а затем объектив устанавливается в положение, указанное на шкале расстояний. Дешевизна механизма и непритязательность к условиям съемки – вот и все плюсы такого фотоаппарата. Тем не менее, выпуск камер такого типа в СССР был достаточно широким. Пожалуй, самая известная из них – поистине, «народная» «Смена». Последняя из них – «Смена-8М» выпускалась до середины девяностых на ЛОМО (Ленинградское Оптико-Механическое Объединение), пока объединение не закрылось.

Читайте также:  Объектив Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM MACRO Nikon F


Поскольку использование метражной шкалы на объективах не давало гарантии точности, создание дальномера было предопределено.

Принципиальная схема дальномерного устройства вкратце выглядит следующим образом: свет, проходя через окошко 1 формирует картинку, которую мы и видим через видоискатель 2. Дополнительное окошко 3 предназначено для появления в видоискателе того самого маленького желтоватого пятна, которое, двигаясь при вращении оправы объектива, и показывает нам, когда объектив установлен на резкость. Естественно, что схема появления этого желтого пятна достаточно сложна, и мы не будем вдаваться в тонкие технические детали. Окошко 4 предназначено для формирования светящихся рамок, формирующих поле зрения оптики с фокусным расстоянием от 28 до 85 мм.

Одним из важных параметров в конструкции дальномерного устройства является эффективная база дальномера, которая зависит от расстояния между окошками 1 и 3, а также определяется размерами окна видоискателя 2. Чем больше база дальномера, тем точнее работает прибор и тем удобнее им пользоваться.

Вот так выглядит описание процесса фокусировки из руководства к фотоаппарату “Зоркий-4”:

Первоначально, когда дальномер только еще появился на камере Leica, он представлял собой некое дополнительное устройство, крепящееся сверху аппарата. Затем дальномер был вмонтирован по верхнюю панель камеры – эту модель (Leica II) и можно считать первой, действительно дальномерной, камерой. Но и в таком виде окошко дальномера и окошко видоискателя были раздельными.

Продолжалось это до тех пор, пока конструкторам не пришло в голову объединить эти две функции. В дальнейшем стало возможным таким образом усовершенствовать визир – дальномер, чтобы он отображал не только поле зрения 50 мм объектива, но и показывал рамки для оптики от 28 до 85 мм. Примечательной в этом смысле была конструкция визир – дальномера отечественной камеры “Ленинград” (ЛОМО, 1956 год), в лучшую сторону отличавшаяся от привычных нам ФЭД’ов, Зорких и даже Киевов. К сожалению, дальномерное устройство на этой камере часто выходило из строя из-за встроенного в камеру пружинного мотора.

Таки образом, дальномерное устройство, кинематически связанное с механизмом наводки на резкость, позволяет нам быть уверенными в том, резкость в кадре окажется именно там, где это нужно фотографу. Из этого следует, что камеры, использующие для наводки на резкость дальномерный оптический блок, не нуждаются в использовании зеркала постоянного визирования. А это, в свою очередь, значительно упрощает конструкцию аппарата и, естественно, уменьшает силу вибрации в момент срабатывания затвора и значительно повышает надежность. Согласитесь, что этот фактор трудно переоценить – вместо громко хлопающей и сотрясающейся камеры у вас в руках аппарат, почти не производящий шума и позволяющий уверенно снимать с рук на 1/15 сек.

Еще одним следствием отсутствия механизма привода зеркала является уменьшение рабочего отрезка и возможность конструировать оптику таким образом, чтобы задний оптический блок объективов (в первую очередь широкоугольных) мог быть максимально приближен к плоскости пленки. Кроме того, это позволяет создавать оптику в утапливающейся оправе, что также уменьшает габариты камеры.

Что нам дает уменьшение рабочего отрезка (в среднем 28-29мм) в дальномерных камерах по сравнению с зеркальными фотоаппаратами (в среднем 45-46мм)? Во-первых, упрощение конструкции, как оптики, так и камеры; облегчение их веса и уменьшение размера, и, как следствие, повышение их надежности и долговечности. Но есть и еще один немаловажный аспект, о котором, почему-то, мало кто задумывается. Представьте себе некий широкоугольник с фокусным расстоянием, например, в 20мм. Если в зеркальной камере мы имеем рабочий отрезок в 46 мм, то на какие ухищрения должны идти конструкторы оптики, чтобы компенсировать такое расстояние от плоскости пленки до задней оправы объектива. В то же время в дальномерных камерах с этим нет никаких проблем. Не здесь ли кроется причина того, что дальномерная оптика имеет свой особый рисунок, с моей точки зрения лучше передающий объем, пространство и пластику, чем оптика для зеркальных камер.

К сожалению, дальномер имеет и свои недостатки, которые мы рассмотрим в сравнении с зеркальными камерами. Первый недостаток – картинка, которую вы видите в окошке дальномера всего лишь имитация того, что рисует ваш объектив. В то время, как зеркальная камера показывает в точности то, что видит ваша оптика (когда зеркало отображает более 90% кадра). Кроме того, пользуясь зеркальной камерой вы прекрасно видите на какой объект навести резкость, в какой степени размыть фон и как будет выглядеть область резко изображаемого пространства. В дальномерной же камере глубина резкости определяется по шкале ГРИП на объективе.

Определенные проблемы возникают также и при использовании сменной оптики – в лучшем случае ваш дальномер рассчитан на показ картинки, создаваемой оптикой от 28 до 85 мм. В худшем – вам придется использовать дополнительный видоискатель, который крепится на камеру сверху, в гнездо для дополнительных принадлежностей. При этом процесс наводки на резкость и построения кадра разбивается на две отдельные операции, а это отнюдь не ускоряет фотосъемку. Со времени возникновения дальномерных камер башмак для крепления внешних принадлежностей (зухерная колодка) изначально и был предназначен для крепления видоискателей, а уж много позже его стали использовать для крепления вспышки, и, вмонтировав туда синхроконтакт, обозвали горячим башмаком (центральным синхроконтактом).

Каждый раз после смены объектива, как правило, приходится настраивать (юстировать) дальномер под конкретный объектив. На фотографии можно увидеть механизм сопряжения дальномера и объектива – кольцо, выступающее за крепежную резьбу объектива, двигается при фокусировке и надавливает на рычажок, расположенный вверху крепежного отверстия.

Поэзия и проза пейзажной фотографии: часть 3

Настало время поговорить о том, какая техника необходима для пейзажной съемки? Начнем, пожалуй, с фотоаппарата. Если применить творческий подход к съемочному процессу, то снять пейзаж можно практически любой камерой. Разумеется, чем лучше у вас фотокамера, тем качественнее будет результат. В идеале, несмотря на бурное развитие цифровой техники, наиболее подходящими для пейзажной съемки до сих пор считаются пленочные широкоформатные камеры. А как же цифровые зеркальные камеры – неужели не подходят?

Текст: Александр КИЦЕНКО

Дмитрий Богачук. Киево-Печерская лавра,

Nikon D80, Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6, f/9,5, ISO 100, панорама.

Мягкий свет скрасил и без того красивейшее место, придав снимку нужное настроение. Высокая точка съемки позволила эффектно показать масштабность и грандиозность открывающегося вида.

Выбор фототехники

Если вы посещали фотовыставки именитых мастеров, то наверняка отметили, что снимков, сделанных мобильными телефонами, там почему-то нет, и что снимок, распечатанный размером метр и более по длинной стороне, смотрится намного эффектнее, нежели классический 10×15 см…

Профессионально отсканированный широкий слайд дает невероятный запас разрешения для печати на больших форматах, а особый шарм фотографии придают «пленочный» цвет и контраст.

Но применение такой техники требует досконального владения процессами съемки (пленка, тем более слайдовая, не дает права на ошибку, особенно если учесть соотношение количества взятых с собой катушек и душевных порывов нажать на кнопку) и множества денежных знаков (учитывая стоимость пленки, сканирования и др.).

Следующий, наиболее распространенный в настоящее время вариант, — применение цифровой зеркальной камеры. Не буду подробно останавливаться на типах и марках, вкратце скажу так: современные цифровые зеркальные камеры все без исключения позволяют заниматься пейзажной съемкой на вполне достойном уровне, и в неудачных фотографиях может быть виноват только сам фотограф.

Если вопрос о подборе камеры не столь принципиален, то выбор оптики — наиболее трудное и дорогостоящее занятие. Требования к оптике, применяемой в пейзажной съемке, очень высоки, и далеко не каждый объектив может показать нужный результат.

Для фотографов-любителей наиболее подходят зум-объективы средней и высшей ценовых категорий. Самые высокие результаты показывают профессиональные фиксы.

Если обобщить вышесказанное, то лучше приобрести недорогой фотоаппарат и дорогую оптику, нежели наоборот. Ведь рисует свет именно объектив, а не матрица или пленка.

Диапазон фокусных расстояний, применяемый в пейзажной съемке, всеобъемлющ.

Какие объективы и в каких случаях применяются при съемке пейзажей.

Объективы

Предназначение, особенности

Практическое применение

Сверхширокоугольные и широкоугольные

обладают широким углом зрения, великолепно подчеркивают перспективу в кадре, за счет малой величины МДФ до мельчайших деталей прорабатывают передний план, отличаются высоким уровнем перспективных искажений

– когда сюжетно важные элементы находятся вблизи от точки съемки (буквально на расстоянии нескольких метров);

– если необходимо подчеркнуть перспективу (пространство) и усилить эффект объема;

– для создания визуального эффекта большой глубины резкости (подчеркиваю — только эффекта, на самом деле ГРИП не зависит от величины фокусного расстояния)

сохраняют геометрические пропорции близкими к тем, что видит глаз человека

снимаемые объекты (местность) сохраняют привычные формы и масштаб, при этом перспектива передается менее выраженной, чем при использовании широкоугольной оптики, угол обзора в кадре уменьшается (часто применяются в качестве «кадрирующих», т. е. обрезающих ненужные детали)

«приближают» объекты съемки, сжимают перспективу, создают эффект малой ГРИП, геометрические искажения минимальны

позволяют буквально «вырезать» объекты съемки из общих планов, эффектно отделять их от фона, снимать какие-либо объекты или природные явления, не приближаясь на опасные расстояния (к примеру, вулканы, наводнения, женщины…)

Следующие немаловажные инструменты для создания качественной пейзажной фотографии — это штатив и штативные головы.

Большинство сложных сюжетов снять без штатива просто невозможно, так как все они требуют или длинной выдержки, или нескольких дублей одного и того же кадра с разной экспозицией. Без хорошей штативной головки бывает очень затруднительно снять панорамные виды (для сведения одиночных кадров в соответствующих программах). Отличным дополнением к штативу будут спусковые тросики и пульты дистанционного управления камерой.

Еще один незаменимый инструмент — светофильтры. Широкое применение в пейзажной фотографии нашли следующие светофильтры:

– поляризационные — убирают блики с неметаллических поверхностей (актуально при съемке мокрой листвы, травы, морского побережья и т. д.), усиливают контраст и частично насыщенность снимков, незаменимы при съемке сюжетов, включающих в себя большую часть неба;

Читайте также:  Kodak EasyShare M575 или Panasonic DMC-FS 15 (FS10)?

– нейтральные серые — уменьшают количество света, попадающего на светоприемник (пленку или матрицу), позволяют выставить длительные выдержки при съемке, например, морских пейзажей и движущейся воды (для создания эффекта «молока»), в городских пейзажах — для устранения «посторонних» движущихся объектов (машин, людей);

– градиентные — позволяют снимать сюжеты с большим перепадом яркости в кадре: рассветы, закаты и т. д.;

– цветные — предназначены для художественного тонирования фотографии на стадии съемки.

Серьезным фактором успеха является выбор одежды фотографа, ведь от возможности долго находиться в тех или иных условиях напрямую зависит количество сделанных снимков. Я на личном опыте убедился в справедливости сказанного, когда, бегая в летних туфлях по щиколотку в мокром снегу, очень быстро утратил вдохновение и способность творчески мыслить. Аналогичным должен быть подход и к подбору снаряжения.

Технические аспекты пейзажной съемки

Далее предлагаю рассмотреть некоторые приемы съемки, актуальные для пейзажного жанра. Начнем с параметров съемки. Факторами, определяющими параметры снимка, будут величины диафрагмы, выдержки и чувствительности в различных комбинациях.

Диафрагма определяется исходя из сюжета снимка и параметров объектива. В большинстве случаев пейзажная фотография требует применения большой глубины резкости, поэтому диафрагма должна быть прикрытой для достижения большей ГРИП. Если ставится цель выделить снимаемый объект, целесообразно использовать малые величины диафрагмы для размытия фона. Помните, что наиболее качественная картинка получается при средних значениях.

Выдержка зависит от множества факторов, и каждый раз необходимо тщательно оценивать ситуацию перед съемкой. При съемке «стандартного» ландшафта со штатива в безветренную погоду выдержка не играет особой роли, определяющим параметром будет являться диафрагма.

А при ветреной погоде, для «заморозки» колышущейся травы и листьев, следует применять короткие выдержки. В каждом случае величина определяется экспериментально или на глаз, исходя из опыта.

Аналогично устанавливается выдержка при съемке летящего снега или падающей воды: практически никогда не получается с одной величиной выдержки угадать, насколько красивым и эффектным получится снег или водопад.

При съемке без штатива следует помнить простую формулу, что безопасная выдержка для съемки с рук приблизительно равняется 1/F, где F — фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте. При наличии стабилизации величина безопасной выдержки может увеличиться.

Чувствительность. Изменением чувствительности мы можем частично решать вопросы правильной выдержки. При съемке на пленочную аппаратуру изменение чувствительности — тема довольно болезненная, так как пока не доснимешь всю пленку, чувствительность не поменять.

В цифровых фотокамерах эта проблема решена, но есть определенные ограничения, ведь, как мы знаем, одним из подводных камней в фототехнике остается существенное понижение качества снимков при увеличении чувствительности — цифровой шум.

В идеале, чем ниже чувствительность, тем меньше будет проявляться шум и тем более высокое качество снимка можно получить. Конечно, это утверждение не касается тех работ, где шум является неотъемлемой частью снимка.

Пейзажи с нашей планеты

Михаил Вершинин, Синяя тайга, (Красноярские Столбы, Россия)

Canon EOS 1Ds Mark II, 40 мм, f/13, 1/4 c, ISO 200.

В рождественские морозы, сразу после захода солнца, над Енисеем простирался туман. Наличие переднего плана позволило реалистично передать пространство в кадре, а изгибы склонов добавили снимку изящества.

Вадим Балакин. Оазис, (Долина Смерти, штат Калифорния, США)

Canon EOS 5D, Canon EF 100–400 mm f/4.5–5.6L IS USM.

Ритмичные волны песка, как время, омывают одинокий островок жизни. Огромное значение в кадре сыграл низкий свет, позволив автору сильнее подчеркнуть волнообразную фактуру песка и придать изображению объем.

Вадим Балакин. Когда зажигают звезды (Индиан Бич, штат Орегон, США)
Canon EOS 5D Mark II, 20 мм, f/11, 25 с, ISO 100, X-PRO Cokin filters: ND4 + Gradual ND8.

Неземной красоты берег живописно дополнен морскими обитателями. Четкое разделение на планы, наличие перспективы в кадре, мягкие теплые тона делают снимок классикой пейзажа.

Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Уличная фотография – одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

Шаг первый

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

Несколько кратких мыслей

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого – зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно – фотографировать.

Оцените статью
Добавить комментарий