Использование макро объектива в других видах съемки?

Снимаем крутое макро китовым объективом, потратив всего $2. Объектив наоборот

Зеркальная фотокамера Sony Alpha DSLR-A200 с установленным обратной стороной объективом Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6

Штатные кит-объективы системных (зеркальные, беззеркалки) камер способны обеспечить довольно неплохой масштаб съемки, и для большинства пользователей их макровозможностей оказывается достаточно.

А что делать, если есть желание или необходимость снять еще крупнее — например, запечатлеть какую-то привлекательную букашку или другой интересный объект?

У производителей фототехники для мощной (с большим масштабом) макросъемки предусмотрены специальные макрообъективы. Но многих любителей поэкспериментировать может остановить их довольно высокая стоимость. К счастью, существуют и намного более доступные по цене варианты.

Существуют специальные макрокольца, увеличивающие рабочий отрезок. Есть вариант прикручивания одного объектива в дополнение к другому при помощи реверсивного кольца (второй объектив накручивается внешней стороной к установленному на камере объективу вместо светофильтра), а самый, пожалуй, доступный вариант — установка объектива на камеру обратной стороной при помощи реверсивного адаптера.

Как ни странно, но, пристыковав объектив (в данном случае речь идет об обычных кит-объективах, которые поставляются с зеркальными камерами и беззеркалками и обычно имеют диапазон фокусных расстояний около 18–55 мм) обратной стороной, можно здорово улучшить его способности по съемке макро.

Этот метод мы и рассмотрим в статье. Все эксперименты проводились на базе проверенной временем зеркальной камеры Sony Alpha DSLR-A200 и ее китового объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6.

Для начала нужно убедиться, может ли вообще ваша системная камера снимать без установленного объектива, ведь подсоединяя объектив обратной стороной никакой электронной связи камера-объектив не будет.

Зеркалки и беззеркалки, как правило, умеют это делать.

Подсоединяем объектив другой стороной

Добиться некоторых результатов реально даже банально подставить объектив оборотной стороной к байонету рукой, но намного удобнее будет использовать реверсивный адаптер.

Этот адаптер представляет собой кольцо, которое с одной стороны имеет резьбу и может накручиваться на объектив вместо светофильтра, а с другой — крепление для установки на байонет камеры.

Реверсивный адаптер для подсоединения объектива к камере обратной стороной

Данный адаптер нужно подбирать, исходя из используемой системы (марка камеры и тип байонета) и посадочного диаметра для светофильтров вашего объектива. На рынке доступны различные модели.

В моем случае адаптер имеет крепления для байонетов зеркальных камер Sony (A-mount) и резьбу диаметром 55 мм, что соответствует посадочного диаметру для фильтров объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6.

К слову, свой адаптер я приобрел на Ebay всего за $1,7. На удивление, качество оказалось на очень приличном уровне. Может показаться, что он пластиковый, но, на самом деле, его каркас металлический.

При подсоединении объектива «наоборот», внутренней частью наружу, надо понимать, что у вас не будет работать автофокус, вы не сможете с камеры управлять диафрагмой, а выдержку надо будет подбирать, скорее всего, вручную.

Как установить диафрагму?

Если используется какой-то старый объектив, где диафрагма выбирается поворотом механического кольца, то установить нужное значение наверняка будет несложно.

Но в более современных объективах диафрагма устанавливается либо при помощи специального механического рычага которым управляет камера, либо же камера посылает электронные сигналы объективу, а встроенный в объектив мотор уже меняет диафрагму.

Во многих объективах Nikon для зеркальных камер, за исключением некоторых моделей с обозначением «E», появившихся сравнительно недавно, и в используемом в моем случае Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6 применено управление диафрагмой при помощи рычага.

Рычаг установки диафрагмы в объективе Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6

В обычном состоянии рычаг находится в крайнем положении, что может соответствовать либо максимально закрытой, либо максимально открытой диафрагме. Его нужно переместить в некоторое промежуточное положение (выбираете, исходя из собственных предпочтений) и как-то закрепить. Я закрепил рычаг, вставив кусочек картонки. На фото ниже — вариант закрепления положения рычага при помощи спички. Дополнительным неудобством является то, что вы не будете знать конкретное значение диафрагмы при регулировке положения рычага.

В объективах для зеркалок Canon диафрагма устанавливается по-другому. Судя по информации в Интернете (лично не пробовал), необходимо закрепить объектив на камере обычным способом, выбрать необходимую диафрагму, активировать предпросмотр «глубины резкости» (при этом объектив установит выбранную диафрагму) и в таком режиме при включенной камере снять объектив. Положение выбранной диафрагмы в объективе должно сохраниться.

Можно ли подобным образом регулировать диафрагму и в объективах других систем, сказать сразу сложно. Нужно индивидуально интересоваться по каждой системе.

А для чего вообще испытывать такие сложности и выбирать диафрагму, почему не оставить ее в изначальном состоянии (максимально открытая или максимально закрытая, в зависимости от модели объектива)?

Максимально закрытая — это не лучший вариант практически для любой съемки, а максимально открытая — для макросъемки в частности. При максимально закрытой будет заметно падать детализация изображения из-за дифракции, а максимально открытая диафрагма приведет к тому, что вы получите на фото просто-таки «тончайшую» глубину резко изображаемого пространства (ГРИП или глубина резкости). Поэтому диафрагму при макросъемке все же желательно несколько прикрыть.

Нюансы процесса съемки

Снимать макро с «развернутым» объективом на практике оказалось не очень удобно. Расстояние от края объектива до снимаемого объекта оказывается очень небольшим: буквально несколько см. Получается, что объективом вы закрываете часть падающего света, а в сочетании с прикрытой диафрагмой это может приводить к недостатку освещения. Вполне возможно объект съемки необходимо будет дополнительно подсвечивать.

Очень малая глубина резкости, даже с учетом того, что вы увеличите ее, прикрыв диафрагму, также добавляет проблем, и тут уже не так важно, каким методом вы снимаете макро. Отклонение по расстоянию к объекту буквально в миллиметры запросто приводит к тому, что в зоне нерезкости оказывается совсем не та часть, которая вам необходима. А даже минимальные смещения камеры в стороны, которых не избежать при съемке с рук, приводят к большим перемещениям по кадру.

Вдобавок к тому, что автоматическая фокусировка не будет доступна вовсе, так еще и может оказаться, что ручная практически бесполезна. В моем случае было удобнее фокусироваться, меняя расстояние камеры до объекта съемки, чем используя кольцо автофокуса.

Нужно также осознавать, что съемка макро наверняка потребует использования штатива или другого метода фиксации положения камеры.

Примеры фото

Обратите внимание, что все макроснимки показаны в виде целого кадра без увеличения или кропа.

Для сравнения — возможности макросъемки объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6 при обычном использовании. Диаметр часов примерно 42 мм. Тут еще стоит заметить, что макросъемка — далеко не самая сильная сторона этого объектива. Многие другие кит-объективы с такими задачами справляются несколько лучше.

Максимальный макро-режим при использовании объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6

А такого результата можно добиться, установив этот же объектив наоборот.

Еще один пример для сравнения.

Линейка при обычном использовании объектва.

Максимальный макро-режим при использовании объектива Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6

И вариант с закреплением объектива внешней стороной к байонету. Расстояние между делениями — 1 мм.

А вот изображение микросхемы WM8960 размером 5×5 мм.

Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера

Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера

Рассматриваем скрытые миниатюрные надписи на 200-гривниевой купюре.

Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера

Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера

С мощным макро можно также рассматривать строение пикселей экранов смартфонов. На фото слева смартфон Garmin-Asus A10 c 3,2-дюймовым экраном с разрешением 320×480 пикс, а справа — смартфон Huawei nova Plus c 5,5-дюймовым экраном и разрешением 1920×1080 пикс.

Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера

Объектив Sony DT 18-70mm 1:3.5-5.6. Съемка макро с использованием реверсивного адаптера

Легко заметить, что пиксели Garmin-Asus A10 намного крупнее.

Достоинства и недостатки съемки макро при установке объектива на камеру обратной стороной:

+ практически нулевая стоимость дополнительных затрат и возможность работы с самым базовым набором фотооборудования

+ можно добиться хороших результатов макросъемки

– не работает автофокус

– малое расстояние от края объектива до объекта съемка

– неудобства с управлением диафрагмой

– сложности с ручной фокусировкой

– скорее всего, понадобится вручную управлять экспозицией

Выводы

Недостатков у описанного метода макросъемки, когда объектив подсоединяется внутренней стороной наружу, конечно, достаточно. Вряд ли профессионал будет с ними мириться. А вот для энтузиастов и любителей это отличный способ поэкспериментировать и попробовать что-то новое со своей камерой.

Арсенал для макрофотографа

Арсенал для макрофотографа

Макрофотография – особый род фотографического искусства. Выделяется он не только специфическими требованиями к навыкам фотографа, но и большим количеством оборудования, используемого исключительно в этом виде фотографии. Оборудование это почти всегда дорогое и очень тяжелое в использовании, но без него хороших фотографий не получить. Если вы решили заняться макросъемкой, то без изучения обширной «матчасти» не обойтись, и мы в этом вам немного поможем, рассказав, что и для каких целей хранится в рюкзаках гуру макрофотографии. Все эти «примочки» можно применять как по одной, так и в комплексе.

Читайте также:  Заботливые родители выбирают объектив.

Фотоаппарат

Фотоаппарат, наверное, единственное техническое устройство, которое роднит макрофотографов с остальными любителями фотографий. Никакие особые функции головного устройства для макро не нужны, а критерии выбора точно такие же, как и для других видов съемки. Есть только одна особенность.

Макрофото – единственная область фотографии, где приличные результаты можно получить незеркальными фотоаппаратами. Дело в том, что мыльницы могут фокусироваться на очень маленькой дистанции от объекта, что для макро оказывается очень кстати. Масштаб изображения, учитывая крохотные размеры матриц мыльниц, будет достаточным для того, чтобы получить интересные фото. Кроме того, макрофотографам в мыльницах помогает их конструктивная неспособность работать с большой ГРИП (глубиной резко изображенного пространства). Если в зеркальных аппаратах нужно постоянно решать проблему чрезмерной размытости фона, то на мыльницах ее просто нет – весь снимок резкий. Ну и последнее преимущество – цена. Зеркальный аппарат с комплектом оборудования стоит в несколько десятков раз дороже.

Увы, но использование мыльниц в макрофото ограничено качеством получаемых фотографий. Если любителя, только решившего шагнуть в мир макрофото, оно первое время будет устраивать, то увлеченного этой тематикой фотографа и уж тем более профессионала – нет. Улучшить качество снимка на мыльницах невозможно: объективы несменные и большинство «примочек» (за исключением макролинз) к камере прикрутить нельзя. Поэтому самые лучшие макрофотографии все равно делаются на зеркальные камеры, несмотря на то что это дороже и сложнее. Если вы планируете заняться макрофото всерьез, то без зеркалки не обойтись.

Объектив

«Обычные» объективы зеркалок совершенно не пригодны для съемки макро. Они имеют большую дистанцию фокусировки и маленький масштаб изображения. Снятый на подобные объективы макрообъект окажется мелким пятном в центре снимка, ни о каком увеличении речь идти не будет. Причем это в равной степени относится как к дешевым китовым объективам, так и к топовым стоимостью несколько тысяч долларов – просто у них другое назначение. Для макросъемки нужен специальный макрообъектив. Их существует превеликое множество. Различаются они качеством, характеристиками, фокусным расстоянием и ценой, но все умеют делать одно – давать изображение в масштабе 1:1. Это означает, что при максимальном увеличении можно снять объект, равный размеру матрицы (24х36 для полноматричных и около 16х22 для кропа). Даже мелкое насекомое с таким увеличением можно сфотографировать во весь кадр.

Сейчас в некоторые стандартные объективы производители стали встраивать функции макро, однако на замену традиционных макрообъективов они не претендуют. Масштаб у таких «универсалов» в лучшем случае 1:2. Для полноценного макро это мало.

Стоимость современных макрообъективов начинается с $350 за простенькие модели сторонних производителей и переваливает за $1000 за топовые «стекла» именитых брендов. Для желающих сэкономить есть альтернатива – использовать старые отечественные макрообъективы. Их советская фотопромышленность оставила после себя немало: «Вега-11», «Волна-9», «Рубинар», «Вега-5», «Индустар-100» – и множество других. За 2-5 тысяч рублей на любой фотобарахолке можно приобрести экземпляр, который по качеству изображения не уступит современным «стеклам», правда, у него однозначно не будет автофокуса, а диафрагму придется выставлять прямо на объективе.

Если не говорить о старых моделях, то макрообъективы – единственная возможность фотографировать в сфере макро с использованием современных достижений науки и техники: автофокусом, экспозамером, стабилизатором изображения. За это приходится расплачиваться приличной ценой этих устройств.

Макролинзы

В череде приспособлений, которые превращают обычные объективы в макро, макролинзы самые простые и дешевые. Конструктивно они похожи на светофильтры и крепятся так же – на резьбу. Макролинзы работают подобно оптическим очкам, приближая объект съемки к объективу.

Рабочие характеристики макролинз указываются в диоптриях. Наиболее распространенными являются макролинзы +1, +2, +4, +10 диоптрий. 10-диоптрийные макролинзы дают большое приближение. Макролинзы выпускают как производители оптики, так и производители фильтров, поэтому в продаже их очень много. Макролинзы удивительно дешевы, уже за $30 можно купить линзу известного бренда. Широкое распространение линз сдерживает их главный недостаток – они снижают качество изображения. С использованием линз, во-первых, появляются серьезные искажения, во-вторых, существенно падает резкость по краям кадра.

Удлинительные кольца

Еще на заре фотографирования было подмечено, что масштаб изображения будет больше, если увеличить расстояние от объектива до светочувствительного элемента аппарата (пленка или матрица). Так появились удлинительные или, как их еще называют, макрокольца. Конструктивно очень просты – банальный цилиндр без линз. Они устанавливаются между объективом и аппаратом и смещают диапазон фокусировки: на бесконечность с кольцами уже не наведешься, зато появляются макровозможности. Исторически сложилось, что в комплект обычно входят три кольца с разной длинной. Их можно устанавливать по одному или все вместе, тем самым регулируя величину эффекта. Конечный масштаб изображения зависит от используемого объектива, но обычно три кольца достигают 1:1 или даже выше. Естественно, макрокольца можно использовать в комплекте с макрообъективом. Тогда масштаб будет гораздо выше.

Условно все удлинительные кольца можно разделить на две группы – с электроникой и без. Вторая группа дешевле и распространеннее, однако вносит существенные ограничения в процесс съемки. Фотограф лишается автофокуса, экспозамера и даже электронного управления диафрагмой. С такими кольцами лучше использовать объективы, на которых ее можно менять механически. Комплект таких колец можно купить за 1000 рублей. С суммы 4500-5000 рублей стартуют цены на кольца с электроникой, которые в большинстве случаев позволяют сохранить автоматические системы управления фокусом, замером и диафрагмой. Правда, конкретный список работающих опций для каждого набора аппарат – кольца – объектив будет свой.

Макрокольца никак не улучшают изображение, а в некоторых случаях даже ухудшают, заставляя объектив работать в нехарактерном для себя фокусном диапазоне, однако они могут превратить любой объектив в макро, а у исконных «макрушников» существенно увеличить масштаб изображения. Вкупе с невысокой ценой удлинительные кольца являются самым популярным макрооборудованием.

«Перевертыш»

Получить приличное увеличение можно абсолютно на любом объективе, если его перевернуть и нацепить на аппарат другой стороной. Технически это просто – выпускаются специальные переходники, которые с одной стороны крепятся к байонету, а с другой – позволяют накрутить объектив с помощью резьбы, которая предназначена для установки светофильтров. С помощью такого нехитрого приспособления в «макрушник» можно превратить почти любой объектив (за исключением очень больших и тяжелых, они на маленькой резьбе не удержатся, да и переходник на них найти почти нереально). «Перевертыш» – весьма дешевый способ получить макро с большим масштабом. Конкретные цифры зависят от используемого объектива, но они больше, чем классическое 1:1. Очень приличное макро можно получить даже с дешевыми китовыми стеклами, не говоря уже о фиксах и более дорогих зумах.

Использование перевернутого объектива очень демократичное решение, потому что снимает байонетные ограничения – под светофильтр резьба у всех одинаковая. В качестве «перевертыша» можно использовать абсолютно любой объектив, диаметр которого совпадает с переходником, в том числе и других систем.

Перевернутые объективы были бы идеальным способом съемки макро, если бы не высокая трудоемкость процесса. Понятно, что с «перевертышем» не будет автофокуса, экспозамера, но с ним не будет и обычного механического фокуса, а установка нужной диафрагмы превращается в ритуальные танцы с бубном. Чтобы контролировать резкость, фотографу нужно самому перемещаться вперед-назад. Учитывая большой масштаб изображения, это воистину ювелирная работа: даже у признанных мастеров процент брака при съемке «перевертышем» очень большой.

Макромех

Принцип работы макромеха тот же, что и у удлинительных колец, – он увеличивает расстояние от объектива до аппарата. Различие в том, что на макромехе с помощью специального регулятора это расстояние можно менять прямо в процессе съемки, кроме того, сам мех можно растянуть гораздо сильнее. Макромех тоже относится к оборудованию, использование которого требует от фотографа большого мастерства и опыта. Причина в очень большом масштабе изображения. Максимально «растянутый» макромех по увеличению запросто может конкурировать с простенькими микроскопами. С помощью него можно сфотографировать не только самое мелкое насекомое, но и даже отдельный его орган – вот насколько сильное увеличение дает макромех. Работа с фокусом в таких условиях требует очень большой точности.

Как и макрокольца, есть разные варианты макромеха – механические и электрические. Первые дешевле, но у них все съемочные параметры нужно выставлять вручную, вторые имеют электронные контакты и позволяют сохранить часть электроники, но стоимость их может показаться негуманной. Макромеха выпускают как известные бренды, так и молодые фирмы, поэтому разброс цен очень велик. Самый бюджетный вариант – покупка старого советского макромеха. Вкупе с резьбовыми объективами и переходником он позволяет получить очень приличный результат.

Макрорельсы

Макрорельсы незаменимы для тех, кто снимает с очень большим увеличением. ГРИП в таком случае настолько мала, что не спасет даже радикальное «зажатие» диафрагмы. Проблему можно решить, сделав несколько снимков, постепенно смещая фокус в разные точки объекта, а потом, с помощью специальных программ, собрать все в одну резкую картинку.

Чтобы получить хороший результат, смещение фокуса должно проводиться последовательно и с одним и тем же интервалом. Естественно, вручную это сделать невозможно. В таком случае на помощь приходят макрорельсы. Они никак не влияют на изображение, зато позволяют существенно повысить чувствительность фокусировки, а встроенная линейка – смещать фокус равномерно. Стоимость макрорельс не очень большая – простые модели можно купить за 2500 рублей. Для использования обязателен штатив.

Макровспышки

Несмотря на то что существует отдельный класс макровспышек, не все макрофотографы ими пользуются. Кто-то принципиально снимает только днем, когда света и так много, другие используют студийный свет (несколько разнесенных вспышек), и лишь у небольшой части макрофотографов можно заметить специализированную вспышку. Не способствуют распространению макровспышек их цена и конструктивные особенности: макровспышка стоит дороже, чем обычная того же бренда, а в других видах съемки ее использование довольно проблематично.

Читайте также:  Canon EOS 77D или EOS M50?

От обычных макровспышки отличаются формой: излучатели макровспышек располагаются вокруг объектива. Такая форма позволяет смягчить тени при съемке в лоб, кроме того, она делает совместимой вспышку со всем другим макрооборудованием. Если обычная вспышка может давать тень от объектива или удлинительных колец, то у макровспышки подобное практически исключено. В продаже есть не только отдельные макровспышки, но и целые комплексы, которые управляются проводным синхронизатором или через радиоканал.

Выбор макрообъектива для съемки

Выбор макрообъектива для съемки для начинающего фотографа очень сложная задача. Почему-то среди фотографов укоренилось мнение, что для получения высокого качества изображения в макросъемке возможно только при применении макрообъектива. На практике дело обстоит иначе.

Если вы действительно увлечены макросъемкой, то выберите макрообъектив для себя и приобретите его. Желательно чтобы он обладал фокусным расстоянием 90 — 105 мм. На практике убедитесь в том, насколько весомым преимуществом оказывается возможность перехода от фокусировки на бесконечность к масштабу один к одному без лишних манипуляций с удлинительными кольцами.

Макрообъективы создаются с учетом коррекции всех основных оптических искажений и обладают незначительной кривизной плоскости фокуса. Это становится очень важным, когда стоит задача снять плоские объекты, такие как документы и иллюстрации, где требуется плоскость по всему полю кадра. При съемке обычных пространственных композиций относительная мягкость изображения на периферии кадра при съемке обычным объективом мало заметна, так как основные детали не занимают всей плоскости кадра.

Практически все макрообъективы могут производить фокусировку как на очень близко расположенных объектах, позволяя получить масштаб один к одному, так и на бесконечности.

Рисунок 1. Макрообъективы с различным фокусным расстоянием.

Высокотехнологичные макрообъективы имеют конструкцию с плавающими элементами, которые при фокусировке изменяют свое оптическое положение и поэтому не требуют выдвижения вперед части объектива при наведении на резкость на малых дистанциях.

Стандартные макрообъективы

50-мм и 60-мм модели объективов относятся к стандартным макрообъективам, потому что их фокусное расстояние соответствует модификациям стандартных объективов. Основным недостатком объективов с коротким фокусом является крайне малое рабочее расстояние, на котором находится объект при больших увеличениях.

Такие объективы следует применять для фотографирования неподвижных объектов, где рабочая дистанция непринципиальна. Однако приобретать 50-мм модификации не желательно, так как существует ряд причин:

  1. вероятно, у фотографа уже есть зум-объектив, который перекрывает данное фокусное расстояние;
  2. съемка насекомых может быть очень сложной, так как приходится подходить к объекту на очень малые дистанции;
  3. стандартные объективы имеют большой угол охвата, и в кадр попадут объекты заднего плана, которые будут отвлекать зрителя. Фотографу будет сложно сделать красивое боке, которое придаст снимкам законченность.

Макрообъективы со средним фокусным расстоянием

Наиболее распространенными объективами являются образцы с фокусным расстоянием 90 – 105 мм. Более распространены модели со 100 мм фокусным расстоянием. Они дают удвоенную рабочую дистанцию в отличие от 50-мм моделей с таким же увеличением, что является очень важным преимуществом при фотографировании цветов и насекомых. Выбор макрообъектива такой модели будет оптимальным решением.

Длиннофокусные макрообъективы

Ряд производителей фотокамер и отдельных компаний, специализирующихся на производстве оптики имеют в своем арсенале макрообъективы с длинным фокусом. К сожалению, такие модели для начинающих фотографов не по карману из-за очень высокой цены.

Длиннофокусные объективы значительно сжимают перспективу, а слишком узкий угол охвата позволяет исключить из кадра лишние детали заднего плана и сконцентрировать все внимание зрителя на основном объекте.

Рисунок 2. Ятрышник обезьяний (фото Роберта Томпсона). Портретные макрообъективы прекрасно работают с удлинительными кольцами, когда необходимо большее увеличение.

В использовании длиннофокусных объективов есть еще ряд преимуществ. Первое из них – гораздо большая рабочая дистанция до объекта съемки. Второе – наличие специального кольца, которое позволяет крепить объектив на штатив. Это очень важно для макросъемки.

Кольцо позволяет быстро изменять положение камеры с вертикальной на горизонтальную и в обратном прядке, не перемещая объектив. За счет увеличенной рабочей дистанции фотограф может более свободно устанавливать штатив и не повреждать растительный покров перед объектом съемки.

Как фотографировать в макрорежиме этой осенью

Крупные планы — это основа макросъемки. Она позволяет рассмотреть текстуры, которые не способен различить человеческий глаз, и передать скрытую красоту деталей. Для того чтобы практиковаться в макросъемке, вам не нужно уезжать далеко от дома. Обычные объекты раскрывают себя по-новому при съемке с небольшого расстояния, так что отправляйтесь в местный парк — он станет для вас идеальным испытательным полигоном.

1. Какое оборудование необходимо для макросъемки?

Многие объективы позволяют фокусироваться при малом фокусном расстоянии, но только макрообъективы обеспечивают увеличение 1:1, то есть воспроизводят объекты в натуральную величину. Это означает, что если камера будет расположена от объекта на минимальном расстоянии фокусировки, формируемое на датчике изображение будет того же размера, что и сам объект.

Такие объективы могут фокусироваться на очень малом расстоянии, что позволяет фотографировать мельчайшие объекты с минимальной дистанции, заполняя ими весь кадр. Например, объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM позволяет фокусироваться на расстоянии от 3 см. Эта модель также оснащена встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, отбрасываемой на объект от расположенной близко к нему камеры. Если вы используете камеру серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, для использования Macro Lite можно выбрать объектив Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM.

Если вы хотите попробовать себя в макрофотографии, не покупая специальный объектив, существуют аксессуары, позволяющие повысить коэффициент увеличения стандартных объективов. К примеру, вы можете приобрести удлинительный тубус Canon EF 25 II или Canon EF 12 II и установить его на совместимый объектив, чтобы фокусироваться на меньших расстояниях. Вы можете добиться схожего эффекта, установив 58-мм конвертер для съемки крупным планом на Canon 250D или 77-мм конвертер на Canon 500D в слот для фильтра на передней части установленного объектива.

Какой бы путь в мир макросъемки вы ни выбрали, эффект сотрясения камеры при увеличении также станет более заметен, так что для создания четких кадров вам потребуется штатив или другой инструмент стабилизации.

2. Какие настройки камеры выбирать для макрофотографии?

Большинство камер EOS располагают специальным режимом макросъемки, но для полного творческого управления стоит перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Оба этих режима съемки позволят вам настраивать значение диафрагмы, которое в значительной степени влияет на внешний вид и атмосферу макрофотографий, а также на экспозицию.

Начинать лучше всего с режима приоритета диафрагмы, поскольку камера автоматически установит значение выдержки и сбалансирует экспозицию в зависимости от выбранного значения диафрагмы. Когда вы будете готовы полностью взять под контроль параметры камеры, переведите ее в ручной режим.

3. Преимущества системы, которую использовали мы (EOS 77D + 35mm f/2.8 Macro)

Камера Canon EOS 77D является отличным выбором для макрофотографии. 24,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS обеспечивает потрясающий уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет с легкостью фотографировать с необычных ракурсов, например делать снимки с уровня земли.

Для достижения наиболее высокой детализации при использовании макрообъектива и датчика CMOS высокого разрешения важно обеспечить статичное положение камеры в момент создания фотографии. Даже небольшая вибрация может повлиять на качество изображения, поэтому используйте автоспуск для создания фотографий, когда используете штатив. Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM располагает стабилизатором изображения, который отлично подходит для съемки на ходу, но при съемке со штатива стабилизатор лучше отключить, поскольку внутренний механизм, предназначенный для нивелирования движения, может сработать и испортить снимок, когда камера находится в полностью статичном положении. (Некоторые объективы оснащены функцией обнаружения штатива, но не все, поэтому лучше отключать стабилизатор изображения вручную, особенно при съемке с длительной выдержкой.)

Для еще более сильной коррекции механических вибраций можно включить функцию блокировки зеркала, доступную в главном меню, или переключить камеру в режим Live View, чтобы автоматически зафиксировать зеркало в одном положении. Вы даже можете воспользоваться Wi-Fi-подключением Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на ваш смартфон или планшет.

4. Диафрагма

Cтатьи по теме

ОСЕННЯЯ ФОТОГРАФИЯ

Свежий взгляд на роскошную осень

Фотограф-натуралист Тео Босбум делится своими секретами уникальной съемки осени во всей ее красе.

ФОТОСЪЕМКА ПРИРОДЫ

Как фотографировать природу в городе

Осси Сааринен рассказывает о лучших настройках камеры и приемах съемки, которые помогают фотографировать городскую природу.

МАКРОСЪЕМКА

Советы по макросъемке

Узнайте, как начать работу в этом жанре, с этим руководством по съемке крупным планом.

Выбранное вами значение диафрагмы влияет на глубину резкости, обозначающую, какая часть вашего макрообъекта будет находиться в фокусе. Открытая диафрагма, например f/2.8 и f/4, обеспечивает малую глубину резкости (лишь небольшая область будет находиться в фокусе), в то время как значения около f/11 или f/16 обеспечат большую глубину резкости (большая часть объекта будет в фокусе).

В макросъемке даже большая глубина резкости может быть равна лишь нескольким миллиметрам, поэтому при фокусировке у вас нет права на ошибку. Задний план, скорее всего, в любом случае окажется вне фокуса, но использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) позволит вам сохранить фокус на большей части выбранного объекта, в то время как при открытой диафрагме (маленькое f-число) вы сможете фокусироваться на меньшей части объекта, обеспечивая размытие всех остальных участков кадра.

5. Выдержка

Когда вы меняете значение диафрагмы, для поддержания баланса экспозиции необходимо изменить либо длительность выдержки, либо значение ISO. Изменение ISO может привести к ухудшению качества изображения, но в то же время перед изменением ISO стоит установить значение диафрагмы и выдержки в соответствии с творческой задумкой.

Читайте также:  Что такое "китовая" комплектация?

Вот как это работает: по мере увеличения f-числа диафрагма объектива закрывается. В итоге в камеру попадает меньше света; это означает, что для сбалансированной с точки зрения количества света экспозиции необходимо выбрать более длительную выдержку. Если выбрать меньшее f-число, диафрагма приоткроется, и для предотвращения чрезмерного засвечивания необходимо будет выбрать более короткую выдержку.

Возможно, вам покажется странным, что f/4 означает более открытую диафрагму, чем f/16, но просто думайте об этом, как о дробных частях: 1/4 больше, чем 1/16.

Фотография выше была создана с диафрагмой f/2.8, которая является максимальной для объектива Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM. Как вы можете увидеть, малая глубина резкости при этом значении диафрагмы обеспечивает меньшую область фокуса и красивое размытие заднего плана.

6. ISO

Настройка чувствительности ISO позволяет вам выбирать разные сочетания значений диафрагмы и выдержки.

Для изображений наилучшего качества стоит выбирать низкие значения ISO, например ISO 100, ISO 200 или ISO 400. На этих значениях чувствительности вам может потребоваться установить длительную выдержку, что может привести к размытию изображения, если выбрать закрытую диафрагму или снимать при слабом освещении.

Повышение ISO позволит вам выбрать более короткую выдержку, но высокие значения ISO приводят к появлению шума — цифрового аналога «зернистости» пленки. Для устранения этого эффекта установите на камере большую мощность шумоподавления при высоких значениях ISO. Этот параметр находится в красном меню съемки.

7. Творческий подход

Одним из преимуществ макрофотографии является возможность создания потрясающих изображений прямо возле вашего дома. Вы можете запечатлеть привычные объекты по-новому, чтобы сделать их более интересными, а также экспериментировать с настройками камеры.

Одним из наиболее простых способов является настройка диафрагмы. Фотография выше была создана со значением диафрагмы f/2.8. Стебель бамбука на переднем плане этого изображения находится в фокусе, но в то же время присутствует мягкое размытие заднего плана.

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин “макросъемка” своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли “моделей” выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает “электрическое” соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные “декорации”. Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Видеоканал Фотогора


Оцените статью
Добавить комментарий