Как сделать размер файлов одинаковым, чтобы перевести их в HDR

Содержание статьи

Расширение динамического диапазона фотографии: HDR своими руками

Начнём наш очередной путеводитель в бесконечно прекрасный мир фотографии с простого примера. Представим себе совершенно типичную ситуацию, когда вы в помещении хотите снять человека на фоне окна, из которого прямо рекой льётся яркий свет. В таком случае глаз фотографа видит замечательную картинку, на которой хорошо различимы как передний план, так и фон. А что чаще всего получается при попытке запечатлеть это великолепие на фото? Правильно, или лицо не разобрать – вся фигура вдруг стала слишком тёмной, или же свет оказался далеко не таким ярким, как в реальности. Примеров можно привести массу: тут вспоминается и сложная съёмка при контровом свете, и низкая детализация при недостаточной освещённости. В общем, с этим надо что-то делать. И, пожалуй, с этим можно что-то сделать.

Пример HDR-фото 1

Стоит начать с определения понятия HDR (High Dynamic Range – высокий динамический диапазон). Если мы говорим об изображении, то динамический диапазон есть не что иное, как разница между самым светлым и самым тёмным участком картинки, а точнее, разница экспозиции этих областей. Под HDR в мире фотографии чаще всего подразумевается технология создания одного снимка с широким динамическим диапазоном из нескольких исходных снимков. Почему нескольких? Лишь только потому, что ни одна из представленных на рынке пользовательских камер не способна передать весь ДД, который охватывает человеческий глаз, следовательно, необходимый результат нужно просто «склеить» из нескольких составных частей.

Пример HDR-фото 2

Другое дело, что далеко не каждый монитор способен воспроизвести большую часть того ДД, который запечатлевает универсальный зрительный хрусталик глаза. Выходит, что кроме конвертации в HDR фотографий с низким ДД нам потребуется ещё сделать так, чтобы полученный результат пристойно смотрелся на любом дисплее, то есть необходима так называемая тональная компрессия (Tone Mapping). Всем этим строго по порядку мы и займёмся в нашем практическом курсе.

Материалы и инструменты

Для получения HDR-картинки не потребуется специальное оборудование. Единственное, чем должна обладать ваша камера, – это функция ручной настройки экспозиции. Чем меньше шаг настройки – тем лучше, впрочем, даже заурядная цифровая мыльница способна на экспокоррекцию ±2 EV и более с шагом от 1/2 и менее. Ещё лучше, если камера позволяет вручную выбирать выдержку. Зачем? Всё предельно просто: нам нужны как минимум три фотографии с одинаковым сюжетом, одна из которых будет недоэкспонирована, вторая – правильно экспонирована, а третья – переэкспонирована. Логично, что получить их можно путём изменения экспозиции с заданным шагом (выбирается в соответствии с условиями съёмки) или выдержки при фиксированном значении диафрагмы.

Пример фотографий с разной экспозицией 1

Первый способ достаточно прост – требуется лишь произвести соответствующие настройки и сделать несколько снимков вручную (или использовать брекетинг – три кадра подряд с эксповилкой в одну или несколько ступеней, при серийной съёмке для HDR эта функция просто незаменима). Для выполнения второго приёма в сложных условиях лучше использовать камеру с матричным экспозамером – это спасёт от ошибок автоматики в случае с центрально-взвешенным определением экспозиции, когда при наличии контрастных объектов в поле кадра авторежимы дешёвых камер стабильно «промахиваются». Вывод напрашивается сам собой: для творческой фотографии как нельзя лучше подойдёт «просьюмерка» или зеркальная камера.

Стоит ли упоминать, что HDR-фотографу не обойтись и без штатива. Снять с рук три одинаковых кадра теоретически можно, но на длинных выдержках без шевелёнки точно не обойдётся, не говоря уже про изменение настроек после каждого снимка. С аппаратной частью на этом и закончим, рассмотрим программный инструментарий.

Пример HDR-фото 3

Без штатива снять вечерний пейзаж практически невозможно

В Сети можно найти множество различных программ для HDR-обработки. Некоторые из них позволяют делать тонкие настройки, что подразумевает существенные временные затраты. Прочие штампуют «суперкартинки» на полном автомате. Мы же рассмотрим несколько нетривиальных полуавтоматических способов расширить динамический диапазон при помощи Adobe Photoshop (желательно версии CS2 и выше) и достаточно популярной утилиты Photomatix Pro (полностью рабочую триальную версию можно найти на сайте разработчика).

Photoshop

Нам потребуется именно CS2 и выше, потому что только эти версии популярного редактора включают в себя средства для работы с HDR. Если CS2 справляется лишь с JPG и TIFF-файлами, то CS3 свободно оперирует и RAW. Приступим. Для начала следуем по адресу File – > Automate – > Merge to HDR , где потребуется выбрать наши исходные файлы.

Создание HDR-фото в Photoshop: шаг первый

Обратите внимание на пункт Attempt to Automatically Align Source Images. Если вы снимали с рук или же случайно двигали штатив во время съёмки, то смело ставьте тут галочку – программа сама всё совместит. Пользуйтесь этой функцией лишь при необходимости, этот процесс занимает почти все ресурсы компьютера на длительное время, равно как и само создание HDR-изображений из объёмных файлов.

Создание HDR-фото в Photoshop: шаг второй

Далее следует окно предпросмотра HDR-фото, где с левой стороны отображаются исходные изображения с указанием их экспозиции. Нажимаем OK и через некоторое время получаем готовый файл, который следует перевести в 16-битный режим ( Image – > Mode – > 16-bit ) для последующего редактирования.

Создание HDR-фото в Photoshop: шаг третий

В открывшемся меню конвертации следует выбрать желаемый метод тональной компрессии: Exposure and Gamma, Highlight Compression, Equalize Histogram и Local Adaptation. Первые три требуют особой сноровки, закалки и тренировки, а вот последний – самый удобный и простой, потому как основывается на до боли знакомых кривых ( Image – > Adjustments – > Curves ). Просто берём график и тащим в любую сторону, не забывая при этом экспериментировать с разными значениями параметров Radius и Threshold. Так или иначе, попробовать стоит все четыре метода. Конечный вариант можно подшлифовать уровнями ( Levels ) и фильтрами по усмотрению. Не забывайте сохранять настройки Tone Mapping с целью последующего восстановления результатов.

HDR-фото, полученное в Photoshop

Photomatix Pro

Процесс местами схож с Photoshop, но имеются и различия. Для начала идём в меню HDR – > Generate – > Browse и выбираем файлы. На следующем шаге можно отметить Align Source Images и Attempt to reduce ghosting artifacts , если вы снимали с рук или в кадр попали движущиеся объекты. Наличие второго пункта особенно радует – в Photoshop вырезать лишние предметы приходится вручную.

Создание HDR-фото в Photomatix: шаг первый и шаг второй 1

Для ознакомительного просмотра имеется небольшое окошко HDR View, которое показывает часть фото, находящуюся под курсором, в режиме «как это видит человек», то есть в высоком динамическом диапазоне. Ещё один камешек в огород Photoshop.

Создание HDR-фото в Photomatix: шаг третий

Остаётся самое приятное, ради чего, собственно, и заваривали всю эту кашу с HDR, а точнее – тональная компрессия. В меню HDR выбираем Tone Mapping. Метод Details Enhancer поможет выявить все детали из областей с недостаточным и избыточным освещением, а посредством Tone Compressor можно получить максимально реалистичное изображение. Параметром Strength настраивается уровень применения тональной компрессии к изображению, а Color Saturation отвечает за насыщенность цветов. Не стоит гнаться за самой «цветастой» картинкой. В данном случае «много» и «ярко» не всегда равняется «хорошо».

Создание HDR-фото в Photomatix: шаг четвёртый

Посредством Light Smoothing регулируется световое сглаживание по всей площади кадра. Рекомендую ставить самое высокое значение, потому как все прочие варианты перекладывают ваше фото на совершенно сюрреалистический мотив. Впрочем, в некоторых случаях это может быть только в помощь фотохудожнику. Далее начинается чистое творчество. Возможных комбинаций различных параметров – бесчисленное множество, и каждый из них приведёт к новому результату, потому следует попробовать все из них. Не забывайте постоянно сохранять настройки тональной компрессии в поле Settings. Чем чаще сохраняетесь, тем больше возможностей по откату до предыдущего состояния. Жаль, что в Photomatix в полной мере не реализована функция истории изменений. В конце остаётся только нажать Apply и сохранить файл в формате TIFF (8 или 16 бит). Итоговое изображение, полученное из трёх исходников размером 3072х2048 пикселей общим объёмом 2,1 Мбайт, в нашем случае заняло 37,8 Мбайт. На финишной прямой можно подкорректировать контраст, яркость и насыщенность цветов в Photoshop, если полученный результат вас по каким-то критериям не устраивает.

HDR-фото, полученное в Photomatix

HDR для ленивых

Многие могут заметить: «Три кадра с разной экспозицией – это, конечно, здорово, но что, если у меня есть всего один?» Хорошо, если это RAW-файл, потому что из него при благоприятной расстановке звёзд на небосводе можно сделать вполне себе HDR-фото (если на чистоту, то некоторое очень близкое по внешнему виду подобие и не более того). Правда, разница между самой тёмной и самой светлой точкой в таком кадре не должна превышать пять ступеней, иначе эффект будет не таким очевидным. Photomatix отлично управляется с оригинальными RAW-файлами со всех камер. Достаточно зайти в s и выбрать источник. Далее кнопка Run – и у нас на руках имеется HDR-файл, для которого следует произвести тональную компрессию тут же – в Photomatix или в Photoshop.

Существует также один хитрый способ создать видимость HDR посредством умелого редактирования нормально экспонированного кадра. Открываем наше фото в Photoshop и дублируем слой с изображением ( правой кнопкой по слою – > Duplicate Layer ). Затем выполняем команду Image – > Adjustments – > Desaturate , а также Image – > Adjustments – > Invert , после чего в свойствах слоя выбираем режим смешивания ( Blending Options ) Soft Light c прозрачностью ( Opacity ) по вкусу, но менее 70%.

В результате проявятся некоторые детали в сложных с точки зрения экспозиции областях. Подрегулируем кривые (Image – > Adjustments – > Curves), применим фильтр Unsharp Mask для небольшого увеличения контраста – и, наверное, всё. В итоге имеем, конечно же, ненастоящее HDR-фото, но очень похожее на него.

Псевдо-HDR: результат из Photoshop

Читайте также:  Помогите выбрать объектив для полного роста

Резюме

Вместе с увеличением контрастности современных ЖК-мониторов открывается всё больше возможностей для применения технологии HDR, причём не только в сфере фото. Пока же приходится довольствоваться приёмами, при помощи которых из высокого динамического диапазона можно выжать максимум, ограниченный возможностями аппаратного обеспечения. Впрочем, и этого порой достаточно для создания настоящих фотошедевров. Тем более приятно, что со стороны фотографа не требуется использование специфического оборудования, хотя профессиональная техника будет тут совсем не лишней.

Стоит отметить, что описанные способы расширения динамического диапазона призваны в первую очередь восполнить недостатки светофиксирующих систем, отличных по своим свойствам от человеческого глаза, потому «чрезмерные издевательства» над фотографией не всегда приводят к действительно реалистичным результатам. Всё гениальное просто, а всё натуральное – прекрасно. Вот вам и формула для фотошедевра!

WebComme.ru

Команда «Объединить в HDR Pro» объединяет несколько изображений с разными видами одной сцены, захватывая полный динамический диапазон в одном HDR-изображении. Объединенное изображение можно вывести в файл с глубиной цвета 32, 16 или 8 битов. Однако данные HDR-изображения полностью сохраняются только в файлах с глубиной цвета 32 бита.

Объединение в HDR дает оптимальные результаты, когда фотографии специально подготовлены для такой обработки.

  1. Выполните одно из следующих действий.
    • Выберите в Photoshop команду «Файл» > «Автоматизация» > «Объединение в HDR Pro».
    • (Bridge) Выделите изображения, которые нужно использовать, а затем выберите меню «Инструменты» > «Photoshop» > «Объединить в HDR Pro». Перейдите к шагу 5.
  2. В диалоговом окне «Объединить в HDR Pro» нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать нужные изображения, затем нажмите кнопку «Добавить открытые файлы» или выберите «Использовать» > «Папку». (Чтобы удалить определенный элемент, выберите его в списке файлов и нажмите «Удалить».)
  3. (Дополнительно) Выберите параметр «Попытаться автоматически выровнять исходные изображения», если при съемке фотографий камера держалась в руках.
  4. Нажмите кнопку «ОК».

Во втором диалоговом окне «Объединить в HDR Pro» отображаются миниатюры исходных изображений, а также предварительный просмотр результата объединения.

Вверху справа от области предварительного просмотра выберите битовую глубину для объединенного изображения.

Параметры для 32-битных изображений

Перемещайте ползунок под гистограммой, чтобы отрегулировать вид точки белого на объединенном изображении. При перемещении ползунка корректируется только предварительный просмотр изображения. Все данные HDR-изображения сохраняются в объединенном файле.

Коррекция предварительного просмотра хранится в HDR-файле и применяется при каждом открытии файла в Photoshop. Предварительный просмотр точки белого можно повторно откорректировать в любое время, для этого выберите «Просмотр» > «Параметры 32-битного просмотра».

Параметры для 16- или 8-битных изображений

HDR-изображения содержат уровни светимости, которые намного превышают доступный динамический диапазон 16- или 8-битных изображений. Чтобы создать изображение с требуемым динамическим диапазоном, настройте экспозицию и контрастность в процессе преобразования изображения из 32-битного в изображение с более низкой битовой глубиной.

Выберите один из следующих методов сопоставления тонов.

Локальная адаптация корректирует HDR-тональность путем регулировки локальных областей яркости на всем изображении Свечение краев Радиус определяет размер локальных областей яркости. Интенсивность определяет, насколько сильно должны отличаться величины цветовых тонов двух пикселов, чтобы они не определялись как принадлежащие одной и той же области яркости. Тон и детали Динамический диапазон максимально развернут, когда для параметра «Гамма» установлено значение 1,0. При использовании более низких значений выделяются средние тона, а при более высоких — светотени. Значения экспозиции отражают деления диафрагмы. Чтобы настроить резкость, перетаскивайте ползунок «Детализация», а чтобы осветлить или затемнить эти области, перемещайте ползунки «Тень» и «Свет». Цвет Вибрация корректирует интенсивность нежных цветов, уменьшая обтравку обтравку очень насыщенных цветов. Насыщенность корректирует интенсивность всех цветов от –100 (монохромный) до +100 (двойная насыщенность). Кривая тонирования отображает корректируемую кривую на гистограмме, отображающей значения светимости в исходном 32-битном HDR-изображении. Красными маркерами на горизонтальной оси отмечены шаги в одну ступень (приблизительно один шаг диафрагмы).

Компенсация движущихся объектов

Если изображения имеют разное содержимое из-за присутствия движущихся объектов, например машин, людей или листвы деревьев, выберите параметр «Удалить двоение» в диалоговом окне «Объединить в HDR Pro».

Photoshop отображает зеленый контур вокруг миниатюры с оптимальным балансом тонов, указывая базовое изображение. Движущиеся объекты, обнаруженные в других изображениях, удаляются. (Если движение наблюдается в очень светлых или очень темных областях, для получения лучших результатов рекомендуется выбрать миниатюру с хорошей экспозицией движущихся объектов.)

Сохранение или загрузка кривых отклика камеры

Кривые отклика показывают, как датчики камеры интерпретируют разные уровни внешнего освещения. По умолчанию в диалоговом окне «Объединить в HDR Pro» автоматически вычисляется кривая отклика камеры на основе тонального диапазона объединяемых изображений. Текущую кривую отклика можно сохранить и позже применить ее к другой группе объединенных изображений.

Преобразование 32-битного изображения в формат 16 или 8 бит/канал

Если в процессе объединения в HDR Pro изначально было создано 32-битное изображение, потом его можно преобразовать в 16- или 8-битное.

Создание и использование HDRI

Здравствуйте. Меня зовут Пидвирный Андрей, живу я в городе Львове, работаю визуализатором в одной фирме. Идея написать какую-нибудь статью посещала меня давно и довольно часто, но нехватка времени плюс банальная лень не давали мне этого сделать, и вот, когда я увидел сообщение о конкурсе уроков, я наконец собрался силами и мозгами :), и решил действовать, тем более, что тема, на мой взгляд, должна заинтересовать многих, как начинающих, так и уже бывалых 3D-шников.

В этом уроке я хочу рассказать вам как можно сделать собственные HDRI карты, и основные принципы их использования, и начнём мы, пожалуй, с теории.

High Dynamic Range Image (HDRI) – Изображения с высоким динамическим диапазоном. Суть этой технологии заключается в том, что окружающий нас мир содержит значительно больший диапазон яркостей и оттенков, чем может показать нам монитор или запечатлеть фотоаппарат. Человеческий глаз в состоянии видеть очень большой диапазон, но даже он не может видеть всё это в один момент времени, ему требуется некоторое время для адаптации. Это происходит, например, когда вы выключаете в комнате свет и сначала ничего не видите, но через некоторое время глаз привыкает, и вы начинаете различать предметы, и комната уже не кажется вам такой тёмной. Наша задача сделать несколько снимков неподвижной камерой с разными выдержками, чтобы получить максимум видимых деталей, как в самых тёмных, так и в самых светлых частях нашего кадра. После чего наши фотографии мы должны соединить при помощи бесплатной программы HDRShop в одно HDR изображение. HDRI могут быть как панорамными (180 или 360 гр.) так и простыми, но нас будут интересовать именно панорамные 360.

Пора, наверное, переходить к практическим занятиям. Нам понадобятся:

Вариант первый. Идеальный.

  1. Цифровой фотоаппарат.
  2. Два штатива.
  3. Максимально зеркальный шар.

Вариант второй.

  1. Цифровой фотоаппарат.
  2. Новогодняя игрушка.
  3. Прямые руки и немного смекалки.

Начнём с первого, самого простого варианта.

Наша задача сфотографировать наш шар, что даст нам почти полную панораму окружающей местности. Как вы уже наверное догадались, мы должны сотворить конструкцию, напоминающую ту, которая показана на рисунке. Когда все комплектующие заняли своё место, пора приступать непосредственно к самому процессу съёмки. Делаем от трёх до десяти фотографий, как кому нравится, с разной выдержкой. Теперь, если вы хотите получить полную панораму и убрать из кадра фотографа, 🙂 вы должны сделать такое же количество фотографий и с теми же выдержками, перейдя на 90 относительно шара.

Теперь вариант второй. Если вы не нашли зеркальный шар, могу посоветовать вам новогоднюю игрушку, которую не составит труда найти в магазине. Если на ней имеется рисунок, его можно удалить жидкостью для снятия лака (мне помогло 🙂 ). Вместо штатива используем любые подручные средства (вот тут вам и пригодится ваша смекалка). Дальнейший ход работы ничем не отличается от первого варианта.
Очень хорошо, если ваш фотоаппарат умеет снимать с автобрекингом, это избавит вас от рутинной работы с переключением выдержки. Мой OLYMPUS оказался способным делать пять снимков с шагом в единицу, чего в принципе хватает на карты с не очень большим диапазоном, но вполне пригодных к дальнейшей роботе. Теперь пора переходить в HDRShop и продолжать работу там.

Качаем программу с http://www.debevec.org и запускаем.
Заходим в Create > Assemble HDR from Image Sequence

В появившемся окне нажимаем Load Images и выбираем, в моём случае, пять первых фотографий.

HDRShop автоматически выстроит их в нужном порядке, и мы увидим их в списке ниже. Теперь нам нужно подобрать значение гаммы. Я советую делать это индивидуально для каждого нового HDRI, в зависимости от желаемого результата. HDRShop по умолчанию загружает HDR изображения с гаммой 2.2, а Vray в 3DS MAX устанавливает значение в 1.

Нажимаем кнопку Change в Camera Response Curve и в закладке Gamma Curve устанавливаем 0.60, далее жмём Calculate и Generate Image. В главном окне программы мы должны увидеть наше сгенерированное изображение. Если оно слишком большое нажимаем Ctrl- (или Ctrl+ – в обратном случае) и 5, чтобы выровнять его по центру. Появление на изображении цветных артефактов свидетельствует о том, что камера двигалась во время съёмки, и вам придётся сначала выровнять ваши фотографии в Фотошопе и повторить попытку сначала. Теперь нашу картинку надо подрезать, для чего выбираем Select->Draw Options->Cirkle выделяем наш шарик и дальше Image->Crop.

После этого выбираем Image->Size->Arbitrary Resize. Здесь мы должны установить размер нашей HDRI в пикселях, желательно выбирать значения типа 512*512 или 768*768, хотя никто не запрещает вам установить там и свои цифры. Нам осталось нажать один или два раза + и потом Image->Pixels->Scale to Current Exposure.

Вот вы и создали свою первую HDRI, вам осталось только сохранить её через File->Save As, где выбираем Radiance format и придумываем ей какое-нибудь имя.

В принципе на этом можно и закончить, мы получили готовую к использованию Mirrored Ball HDRI, но, если вы помните, мы должны избавиться от фотографа, который закрывает собой довольно большую часть нашей фотографии. Для этого мы повторяем все описанные выше действия для второй последовательности снятых нами снимков и обязательно устанавливаем тот же размер, что и на первом изображении. Теперь, когда у нас есть два изображения, мы можем продолжить нашу работу. Суть описанного далее в том, что мы должны соединить два наших изображения воедино при помощи установки контрольных точек и заменить недостающие части одной фотографии аналогичными участками другой.

Загружаем оба наших изображения в HDRShop. Я изменил гамму у обоих изображений на 1, так как мне они так больше нравятся. Чтобы установить контрольные точки выбираем нашу первую HDRку и Window->Point Editor. Здесь мы видим небольшое окошко, в котором будут отображаться координаты наших точек. Для того, чтобы установить точку мы должны зажать Ctrl и щёлкнуть мышкой в нужное нам место. Точки нужно выбирать таким образом, чтоб их было видно на обоих изображениях, и находились они на достаточном расстоянии друг от друга. На иллюстрации вы можете увидеть точки, которые выбрал я.

Читайте также:  Nikon Nikkor 50 1.4 и Sigma 30 1.4

Вам придется вручную переписать координаты точек для обоих снимков, так как они будут нам нужны в дальнейшем. Вот мои координаты:

Img_1.hdr

После того, как вы переписали полученные вами координаты, пришло время для дальнейших трансформаций. Выбираем Les_1.hdr Image->Panorama->Panoramic Transformations. В Source Image оставляем всё как есть, а в поле Format в Destination Image устанавливаем Light Probe (Angular Map), также мы можем изменить размер нашей будущей HDRI и нажимаем ОК.

У нас теперь появилось третье изображение, которое представляет собой пока ещё не совсем правильную, но уже Light Probe. 🙂 Настало время второй картинки. Щёлкаем на ней и тоже выбираем Panoramic Transformations и изменяем Mirrored Ball на Light Probe (Angular Map) в Destination Image. В поле 3D Rotation нажимаем Match Points и Settings. Перед нами предстаёт небольшое, но довольно насыщенное разными параметрами окошко, которое мы должны привести к виду близкому тому, какой вы видите на скриншоте, но, конечно, с вашими координатами точек.

Этим мы говорим программе, каким образом она должна развернуть данное изображение при трансформации. Нажимаем ОК и ОК, и получаем четвёртое изображение, почти идентично третьему, за исключением положения фотографа и штатива в кадре. Также у него есть ещё одно, не сразу заметное отличие, это большая, чем в третьем, детализация по краям нашего шара. Я бы посоветовал сохранить полученные на данный момент изображения, но как копии, и не заменять оригиналы, так как они могут пригодится вам в будущем. После чего можно продолжить нашу работу. Опять сохраняем наши картинки, но уже в .JPG или .BMP и открываем их в Фотошопе. Здесь мы должны нарисовать черно-белую маску, которой мы укажем программе, какие области мы хотим оставить, а какие заменить. Если у вас изображения не сходятся, то, возможно, вы неправильно или не точно указали ключевые точки, также это может произойти при не идеально ровном шаре, который вы снимали. В первом случае это легко исправить проделав вышеописанные операции заново, во втором всё зависит от степени искажений, если они слишком сильны и изображения никак не получается привести к относительно одинаковому виду, постарайтесь подыскать другой шар. Наша маска должна походить на то, что вы можете видеть на иллюстрации. Но в каждом конкретном случае она конечно будет отличаться.

Возвращаемся в HDRShop. Открываем оба изображения и созданную нами маску. Нажимаем Image->Calkulate и приводим явившееся перед нами окно к такому виду, в данном случае.

Нажимаем ОК и получаем уже полностью готовую Light Probe HDRI, которую теперь с гордостью можно использовать в вашем любимом 3D редакторе. Я же приведу небольшой пример по использованию HDRI в 3DS MAX с Vray рендером.

Открываем 3DS MAX и создаём простенькую сцену: плоскость Plane, которая будет служить нам землёй и шар Sphere или GeoSphere лежащий на данной плоскости. Теперь установим в качестве активного рендера Vray и назначим им материалы. Для шара я взял почти чёрный цвет на Diffuse и установил значения R:20 G:20 B:20 на Reflect. Плоскости я назначил материал с текстурой. Пришла пора воспользоваться нашей многострадальной HDRI. Выбираем новый слот и нажимаем GetMaterial , где выбираем Output, в которой нажимаем кнопку с надписью None и теперь, VRayHDRI. Тут щёлкаем на Browse и находим ваше изображение. Параметр Multiplier здесь отвечает за экспозицию или яркость, а в Map type мы должны указать её формат. У нас это Angular map. Теперь нам надо настроить сам рендер. В свитке Global switches уберём галочку с Default lights, поставим On в Indirect illumination и установим Irradiance map, и Light cashe в Primary bounces и Secondary bounces соответственно. Откроем свиток Environment и перетянем нашу Output в GI Environment (skylight) и Reflection/refraction etc environment. Первая отвечает за глобальное освещение, а вторая за отражения и преломления. Также можно снять галочку с Show window в System, чтоб нам не мешало назойливое окошко.Нажимаем рендер и смотрим что у нас получилось. Если на полученом изображении слишком много синего цвета, что произошло у меня, то это легко исправить изменив немного кривые в свитке Output, установив предварительно галочку на Enable Color Map и переключив Mono на RGB. Здесь мы можем провести цветокорекцию по каждому из трёх базовых цветов, установить экспозицию или инвертировать цвета.

После того, как мы подстроили цвета и установили силу освещения, можно снова нажать рендер и оценить полученный результат. После небольшой доработки моя сцена стала выглядеть вот так:

И напоследок я хотел бы дать ещё несколько советов.

Если вам дорог ваш фотоаппарат, и вы хотите пользоваться им долго, не стоит делать кадры с прямым солнечным освещением, так как матрица может не выдержать такого испытания и оставить вам солнечные пятна на всех последующих снимках.

Если вам нужны более отчётливые тени, воспользуйтесь дополнительным источником света, имитирующим солнце.

При использовании цветокорекции свитка Output, можно добиться очень интересных и совершенно разных результатов с одной и той же HDRI картой.

Вот мы и закончили, надеюсь вам понравился этот урок, и вы нашли здесь что-нибудь полезное для себя. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, прошу задавать их на frees_les@mail.ru

Красивых вам HDRI и быстрых рендеров.

Как изменить размер сразу нескольких изображений

Работая с большим количеством фотографий довольно часто возникает потребность в их пакетной обработке!
Один из примеров такой пакетной обработки — это необходимость изменить размер сразу нескольких изображений. В этой статье я расскажу как это сделать, с помощью программы — XnView.

К примеру, у нас есть конкретная ситуация: необходимо отправить энное количество фотографий по почте или загрузить их в социальные сети (любой другой сервис), где есть ограничение по размеру загружаемого файла. Не будем же мы вручную изменять размер каждого изображения? Правильно, ведь для этого существуют специальные программы, одну из которых мы разберем сегодня. Просмотрщик и редактор графических файлов — XnView. Кстати, о том как быстро изменить размер изображения, я писал в статье «Как изменить размер изображения». Советую прочитать.

Программа имеет простой, понятный и удобный интерфейс, высокую скорость работы. Для начала работы скачиваем XnView и запускаем (portable версия).

Вот так выглядит окно программы; слева → все папки и файлы системы, вверху → панель инструментов. В данном случае нас интересует инструмент «Преобразование».

1. С помощью комбинации клавиш Ctrl+O открываем папку с файлами, которые мы будем редактировать.

2. Теперь наши файлы в окне программы → нажимаем Ctrl+А (выделяем все файлы) → и щелкаем на инструмент «Преобразование».

3. Перед нами появится новое окно «Пакетная обработка». Здесь нужно указать папку, куда сохранить изображения после обработки и нажать вкладку → «преобразование».

4. В левом столбце выбираем нужный параметр обработки. В данном случае это «Изменения размера». Далее кнопка добавить становится активной → нажимаем добавить. Теперь, когда в правом окне программы выбран инструмент «Изменение размера», задаем параметры.

Параметры преобразования можно задать произвольно (указав ширину и высоту самостоятельно), или предоставить это сделать программе в процентном соотношении. Выбрав, к примеру, 25% вы и получите этот процент от исходного. Параметр «Сохранять пропорции», я оставляю как есть, а вот с пункта «поменять высоту с шириной» галку снимаю.

5. После проделанных настроек нажимаем → «Выполнить» и запускаем процесс. Когда процесс звершен, открываем конечную папку и проверяем результат.

На первом скрине результат до пакетной обработки; на втором → после

Как видите, размер, ширина и высота изображений уменьшились в 4 раза тоесть мы получили 25 процентов от исходного изображения. Именно этот процент мы и задавали в параметрах при обработке.

Вот так просто и быстро, с помощью программы XnView, можно изменить размер сразу нескольких изображений или фотографий одновременно! На этом все. Если возникли вопросы — спрашивайте в комментах, с удовольствием отвечу. Удачи!!

Советы по созданию HDR снимков

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография – популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон – это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика – проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение – это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB – еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2. С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB, но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием Luminance HDR. Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection, который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее – не такими насыщенными и чуть-чуть более темными – но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения – уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Съемка композиций, в которых есть фонари – моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Восходы и закаты – замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong. Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть – изображение до, правая – после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат – это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен – идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно – экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию – выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета – в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

Лучшие советы для получения HDR снимков

  1. Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
  2. Включите режим AEB.
  3. Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
  4. Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
  5. Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой: HDR съемка с длительной выдержкой – это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro: Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном – сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они – отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше – тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Оцените статью
Добавить комментарий

Img_2.hdr