Какой маленький фотоаппарат выбрать для съемки СУПЕРМАКРО

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин “макросъемка” своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли “моделей” выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает “электрическое” соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные “декорации”. Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Читайте также:  Sony Cyber-shot DSC-HX300 или Sony DSC-RX100?

Видеоканал Фотогора


Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры

Владельцы DSLR камер с макро-объективом могут найти множество статей написанных на тему макросъемки зеркальным фотоаппаратом. Но, что делать, если у вас компактная цифровая фотокамера (мыльница)? Можете ли вы получить качественные кадры при макросъемке?

В то время, как результаты, достижимые с мыльницей в макро режиме, вероятно, не сравнить с кадрами, полученными при помощи DSLR, все же случаются необычайно хорошие изображения, снятые без макро-объектива. Кстати, все три снимка в этой статье были сделаны компактным фотоаппаратом. Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальный результат от вашей камеры:

Выберите режим макросъемки – это очевидный первый шаг, но некоторые владельцы цифровых фотокамер не утруждают себя изучением режимов фотосъемки, которыми располагают их камеры. Макро режим, как правило, обозначен маленьким цветком и, когда он выбран, то ваша камера сможет фокусироваться на объекте ближе, чем обычно. Минимальное расстояние на разных камерах может варьировать. Загляните в инструкцию по эксплуатации, чтобы разобраться. При макро режиме так же, как правило, камера выбирает наибольшее значение диафрагмы, чтобы фокусироваться на объекте, а не на фоне.

Используйте штатив – в макросъемке тренога может быть особенно полезна, даже если вы просто ведете съемку компактным фотоаппаратом. Поддержка камеры не только улучшает ваши снимки, благодаря отсутствию дрожания, но и позволяет играть с разными настройками, не теряя состав.

Диафрагма – сразу оговоримся, что не все фотокамеры дают возможность корректировать настройки диафрагмы. Но если эта функция предусмотрена, то непременно ею воспользуйтесь. Как вы, наверное, уже знаете в диафрагме главное это отверстие воздействия, влияющее на глубину резкости снимков. Выберите малую апертуру (с большим значением), если вы хотите, сильной глубины резкости со всем, что в фокусе. Большая апертура подойдет, если вы просто хотите, чтобы ваш основной объект съемки был в центре. В макро фотографии вы, скорее всего, захотите получить малую глубину резкости. Воспользуйтесь наибольшей диафрагмой.

Выбор фотоаппарат для макро съёмки

Здравствуйте! Помогите пожалуйста выбрать фотоаппарат для макро съемки(зеркалку), и подскажите,что же всё-таки лучше- Nikon или Canon? У меня есть цифровой фотоаппарат от Nikon,модель coolpix p520 .
Заранее спасибо

Сергей В.,
Я вроде не шутила

Полина Ищенко,
так вы школьница. не знаю, есть ли у современных школьников деньги на дорогую оптику. а этот самый кулпикс с какого расстояния позволяет макросъемку проводить ? вот я не школьник, правда денег всё равно нет. купил себе для бытового-инстаграмного макро мыльницу за 500р с фокусировкой от 1см и возможностью ручного управления фокусом (хоть и через одно место).

Сергей В.,
Фото мне ваши понравились, особенно последняя)в моём фотоаппарате минимальное фокусное расстояние – 1 см. Т.к. я деньги не зарабатываю, их зарабатывают мои родители, которые поддерживают меня во всех моих начинаниях и именно они настояли на выборе фотоаппарата, но из-за занятости они не могут мне его выбрать, поэтому я обратилась к профессионалам за помощью выбора достойного фотоаппарата для качественных снимков, а не мыльницы)

Сергей В.,
Спасибо, если именно этот аппарат вы советуете и никто другого больше посоветовать не может, то я попрошу родителей именно его и всё к ниму прилагающие )

Полина Ищенко,
попробую помочь вашим родителям В смысле сэкономить

Зеркалку можно взять любую бюджетную, причем можно посмотреть нераспроданные предыдущие модели из тех же линеек. У них те же самые характеристики, что самое смешное. Например, Canon 1200D, Canon 750D, ну или что там у конкурентов. То есть тут легко сэкономите втрое-вчетверо.

Картинку ведь рисует объектив, а от всего остального ф/а требуется только зафиксировать ее. Матрицы 18 Мп вполне хватает, а это значение – давно уже не предел мечтаний.

Вот с объективом сложнее, но то, что вам советуют, не единственный вариант. Необязательно выбирать среди моделей с индексом L, есть и подешевле. Но все равно хорошие объективы дорогие.

А со вспышкой можно повременить, пока не решите, нужна ли она вам позарез. Для начала достаточно настольной лампы

Полина Ищенко,
Насчет камеры – полностью согласен с Анатолием.Вполне подойдет бюджетная
У кенона это модели с 3 или четырьмя цифрами ,
у никона – модели 3ХХХ, 5ХХХ.
Если брать родные объективы – это дорого.
Можно попробовать найти Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 но у него ручная фокусировка
очень неплоха Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro, но она подороже.

А вот насчет вспышек не согласен, чтобы получить на масштабе 1:1 – 1:2 глубину резкости 1-2 милиметра надо диафрагмировать объектив до 1:25- 1:45. На таких диафрагмах даже в солнечный день, на открытом месте надо использовать вспышку

Аркадий Иванов,
Спасибо)))) я ещё рассматриваю отражатели. Мне нравятся снимки с серебряным и золотым

Отражатели погоды не сделают, они могут увеличить освещенность объекта в лучшем случае в полтора -два раза, а при макросъемке надо увеличивать освещенность в десятки, а то и в сотни раз
И снимать живые объекты с ними крайне неудобно.

Если же речь идет о съемке предметки – то здесь в некоторых случаях можно обойтись и одними отражателями

Аркадий Иванов,
а если человек потом на полный кадр захочет перейти, опять родителей просить ?

Сергей В.,
человек может очень неплохо пожить и с кропом. Заработает на полный кадр – тогда и перейдет. Кроп не только выгоднее по деньгам, но с ним еще и выбор объективов шире.

Полина Ищенко,
для макросъемки выбирают объектив, а не ф/а
А если вам по сути все равно, Nikon или Canon, с объектива и начните. В смысле, что по цене больше понравится.

Анатолий Попов,
Я учусь в школе и увлекаюсь фотографией. У меня есть Nikon Coolpix P520 , на него нет сменных объективов или линз, поэтому я попросила помощь у профессионалов в надежде, что они подскажут, что лучше взять.

Полина Ищенко,
Nikon или Canon – это выбор личных предпочтений. Это конкуренты, идущие ноздря в ноздрю, особенно в бюджетном сегменте.

Наличие Nikon Coolpix P520 на этот выбор никак не влияет.

Поэтому смотрите, что у вас там доступно из макрообъективов для зеркалок, ну и выбирайте бюджетную зеркалку, совместимую с объективом.

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы – полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим – необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Читайте также:  Глубина резкости у Canon PowerShot G7X MkII

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки – тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)

Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)

Камеры с матрицей 4/3f/2 – f/8 глубина резкости не особо влияетf/8 – f/11Камеры Canon с матрицей APS-Cf/2,8 – f/11 глубина резкости не особо влияетf/5.6 – f/8Камеры Nikon и другие с матрицей APS-Cf/2,8 – f/11 глубина резкости не особо влияетf/11 – f/16Камеры Canon с матрицей Fullframef/2,8 – f/16 глубина резкости не особо влияетf/8 – f/11Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframef/2,8 – f/16 глубина резкости не особо влияетf/16 – f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Вспышка

Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.

Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.

Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Фокусировка

Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.

Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.

Моя основная рекомендация – использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!

Читайте также:  Не работает вспышка фотоаппарата ''EXILIM''

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

  • Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
  • Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
  • Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
  • Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
  • Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
  • Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
  • На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки – диафрагма, выдержка и ISO – останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  • Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
  • Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

  • Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
  • Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
  • Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
  • Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
  • Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Какой фотоаппарат выбрать для макросъемки?

Чем снимать?

Ещё лет 5-6 назад такой вопрос не стоял — однообъективный зеркальный фотоаппарат был единственно пригодным для макросъёмки, редкие попытки приспособить для этих целей дальномерный фотоаппарат выглядели как костыли у больного — ходить вроде можно, но трудно и неудобно, и окружающие отводят глаза… Сейчас, в эпоху быстрого развития цифровых технологий, выбор уже не столь очевиден. Можно насчитать как минимум три пригодных для съёмки варианта. Попробую упомянуть о плюсах и минусах каждого.

— Однообъективный зеркальный плёночный фотоаппарат.

Если не рассматривать излишне громоздкие для макрофотоохоты среднеформатные аппараты, он до последнего времени оставался лучшим вариантом для съёмки макро. К достоинствам его относятся: плёнка, которая всё ещё обеспечивает лучшее разрешение и значительно большую фотографическую широту, чем равная или хотя бы отдалённо сравнимая по стоимости цифровая техника. Полноразмерный кадр (24х36 мм) позволяет добиться лучшего по разрешению и тонопередаче снимка. Великолепные фокусировочные экраны плёночных камер позволяют работать точно и комфортно — это весьма актуально, учитывая малопригодность автофокусировки в макросъёмке. Однако тот же полноформатный кадр означает, что при съёмке в масштабе 1:1 площадь съёмки будет в 2 раза больше, чем у цифрозеркалки с половинным форматом кадра. Кроме того, каждый кадр плёнки стоит денег, и денег немалых. Если учесть, что сложности фокусировки и поиска кадра в макросъёмке требуют делать дубли, и чем больше, тем лучше, съёмка на плёночную камеру становится дорогим удовольствием.

— Однообъективный зеркальный цифровой фотоаппарат (цифрозеркалка).

Она стремительно догоняет по качеству плёночные зеркалки. На сегодня недостижимым для них остаётся лишь фотографическая широта плёнки, да и этот барьер готов сдаться. С разработкой новых технологий — таких, как новая матрица от Fuji, фотографическая широта цифровых камер увеличивается. Кроме того, во многих случаях широту снимка можно увеличить искусственно — сняв ряд кадров с эксповилкой и объединив их в программе обработки изображений.

Большим преимуществом цифрозеркалки нужно считать бесплатность каждого снимка — приходится платить лишь за флешь-карту, стоимость которой с каждым днём всё ниже. Это отчасти скрадывает недостаток недорогих цифрозеркалок — тёмный маленький фокусировочный экран, навести на резкость по которому становится непростой задачей даже при хорошем освещении. Вот и приходится вспоминать про бесплатность кадров, и компенсировать количеством качество… Снимайте по 5, 10 дублей, если кадр того заслуживает и его жалко потерять — снимите хоть сотню. Не страшно, если все кадры будут хорошими, выберете из них лучший. Гораздо хуже, если из-за экономии вы упустите редкий интересный момент, красивый кадр, ведь он может больше уже не встретиться. Общее преимущество обоих типов зеркалок — возможность наблюдать кадр «как есть» на фокусировочном экране, возможность оценить глубину резкости при помощи репетитора диафрагмы. Зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для использования любых дополнительных приспособлений, которых для макросъёмки придумано огромное количество — специализированные объективы, удлинительные кольца и меха, насадочные линзы, телеконвертеры, макровспышки, оборачивающие кольца… Остаётся лишь сформировать из этого систему по своему вкусу и кошельку.

— Однообъективный компактный цифровой автофокусный фотоаппарат (цифрокомпакт).

Постепенно, по мере улучшения качества матриц и системы автофокуса, компакты стало возможным использовать в макросъёмке. Главный недостаток — возможность лишь автофокусной наводки на резкость — компенсируется их большой глубиной резкости. Это позволяет справиться с главной проблемой автофокуса — наводке на резкость по ближайшему объекту. Зачастую глубина резкости в цифрокомпактах даже чрезмерна, становится проблемой отделить объект от фона. Ещё один недостаток, также вытекающий из малого фокусного расстояния объектива — необходимость поднести фотоаппарат при съёмке почти вплотную к объекту. Всё же проще «уговорить» осторожное насекомое позировать с расстояния в 20 см, чем с 3- 4 см. Впрочем, если удалось найти с насекомым общий язык, оно будет терпеть вас около себя на любом расстоянии и столько, сколько вам нужно.

Оцените статью
Добавить комментарий