Камера D3200, проблема с видео

Камера D3200, проблема с видео

General
Complete name : C:Диск DВидеоDSC_0851.MOV
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 97.9 MiB
Duration : 37s 320ms
Overall bit rate : 22.0 Mbps
Encoded date : UTC 2013-08-11 21:39:06
Tagged date : UTC 2013-08-11 21:39:06
NCDT : NCTG

Video
ID : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 37s 320ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 20.4 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.394
Stream size : 90.8 MiB (93%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-08-11 21:39:06
Tagged date : UTC 2013-08-11 21:39:06
Color primaries : BT.709
Matrix coefficients : BT.601
Transfer characteristics : BT.470 System M

Audio
ID : 2
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : sowt
Duration : 37s 320ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Delay relative to video : 40ms
Stream size : 6.83 MiB (7%)
Language : English
Encoded date : UTC 2013-08-11 21:39:06
Tagged date : UTC 2013-08-11 21:39:06

Все. Принтскрин я добавила в фотографии профиля своего. Не смогла сюда кинуть. Видео нужно будет для просмотра например на тв с флешки или записи на DVD диск. Чтобы оно читалось на dvd плеере.

В проекте измените частоту кадров на 25.000 или выбирайте шаблон, заканчивающийся на 50i. Качество визуализации в настройках проекта измените с Good на Best

Если длина видео небольшая (до 40 минут), попробуйте записать DVD-диск прямо в Вегасе.

Обзор Nikon D3200

Live View, видео, серийная съемка

Режимы «Живого вида» (Live view) и видеосъемки у Nikon D3200 взаимосвязаны, в том смысле, что сначала нужно включить режим живого вида, и только из него можно начать видеосъемку (а не сразу нажатием кнопки с красной точкой, как во многих компактных и беззеркальных моделях).

В режиме живого вида есть целых четыре типа работы автофокуса – Приоритет лица, Широкая область, Нормальная область и Ведение объекта (зеленая рамка на иллюстрациях – она становится красной, если объект потерян). Переключение между этими вариантами не самое оперативное, через меню. Быстродействие автофокуса невысокое, типичное для зеркальных камер с фокусировкой по контрасту изображения с матрицы.

Кнопками (–) и (+) можно изменять масштаб той зоны, где сработал автофокус.

При нажатии кнопки «i» на экран выводится обычная панель управления, где можно настраивать параметры съемки. К сожалению, изображение снимаемой сцены при этом с экрана пропадает, то есть панель управления выводится вместо него, а не накладывается сверху. Но физического отключения режима Живого вида не происходит, и после настройки параметра мы к нему возвращаемся.

Продолжают работать кнопки прямого управления параметрами – например, экспокоррекция. Нажимаете кнопку, вращаете диск управления. Яркость экрана симулирует эффект от коррекции на будущее изображение. Правда, графическое представление введенной поправки довольно странное. Взгляните на картинку слева – видите желтые цифры 0.7? Знака минуса возле них нет, и на первый взгляд кажется, что экспокоррекция положительна. На самом деле, знак отнесен влево (желтый треугольник) и отображается как бы отдельно от численной величины. Одобрить такую идею не можем.

Видеосъемка

Видеосъемку можно вести в одном из многочисленных вариантов разрешения, сжатия и частоты кадров. Также можно регулировать чувствительность микрофона – три уровня выставляются вручную, плюс автоматический.

Пиковый индикатор показывает уровень записи звука, причем не только текущий, но и максимально зафиксированный (красные полоски справа).

Параметры экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) регулируются при видеосъемке, однако имеется немаловажный нюанс. В режимах А и М вы можете изменять отображаемое на экране значение диафрагмы – как до начала съемки, так и в процессе записи. Вращаете колесико, числа на экране меняются, вы имеете полную иллюзию, что управляете диафрагмой. Однако на самом деле это не так! Камера будет вести съемку с тем значением, которое она получила в момент включения режима «живого вида». Изменения, которые вы вносите, на съемку влияния не оказывают.

Причем они не полностью игнорируются – если вы сделаете в режиме живого фотоснимок, либо если отключите режим живого вида, а потом снова включите его, то установленное значение диафрагмы актуализируется и будет использоваться при последующей видеосъемке.

Поскольку эта ошибка прошивки кочует в зеркалках Nikon из модели в модель, хочется уже называть ее не ошибкой, а «особенностью», но это-таки ошибка. По крайней мере, мы ее будем считать таковой, пока кто-нибудь не убедит нас в обратном.

Можно вводить экспокоррекцию, а также фиксировать экспозицию кнопкой [AE-L/AF-L]. Во время записи видео можно сделать обычный снимок – однако видеосъемка при этом остановится.

По ходу съемки отображается не только остающееся время записи, в минутах и секундах (в правом верхнем углу), одновременно уменьшается и счетчик фотоснимков (в примере слева он уменьшился с 356 до 350 кадров).

В режиме просмотра кнопка ОК запускает воспроизведение видеоролика. Вверху экрана отображается текущее и полное время. Кнопками (–) и (+) регулируется громкость звука. Клавиши навипада превращаются в управление «лентопротяжным механизмом», позволяя ускоренно проматывать ролик вперед и назад, ставить воспроизведение на паузу, а в режиме паузы двигаться вперед и назад покадрово. Диск управления позволяет осуществить прыжок на 10 секунд.

Имеется и редактор видео. Возможности его, как почти всегда во встроенных в фотоаппараты видеоредакторах, минимальны – можно обрезать лишнее, а также сохранить отдельный кадр, выбранный и остановленный в режиме паузы.

Посмотрим несколько примеров видеосъемки в исполнении Nikon D3200.

Пример 1. Формат Full HD [email protected], поток 23 Мб/с.


Пример 2.
Формат Full HD [email protected], поток 23 Мб/с.


Пример 3.
Формат Full HD [email protected], поток 23 Мб/с.

Серийная съемка

Серийная съемка в JPEG

При съемке в JPEG Nikon D3200 первые семь снимков камера делает со скоростью 4 кадра/сек, дальше скорость падает, в нашем случае примерно до 1.2 кадра/сек.

Замеры проводились с карточкой памяти класса U1 (запись 25 МБайт/сек).

Слева последовательные снимки приведены раздельно, ниже – объединены в GIF-анимацию. Это одна и та же серия.

Если изображение остается неподвижным – включите воспроизведение анимации в настройках вашего браузера.

Похожие результаты мы получили при съемке в JPEG+RAW. Первые семь снимков камера сделала со скоростью 4 кадра/сек, дальше скорость резко упала, примерно до 0.5 кадра/сек.

Замеры проводились с карточкой памяти класса U1 (запись 25 МБайт/сек).

Слева последовательные снимки приведены раздельно, ниже – объединены в GIF-анимацию. Это одна и та же серия.

Если изображение остается неподвижным – включите воспроизведение анимации в настройках вашего браузера.

Примерно такие же ограничения действуют и в случае, когда вы снимаете одиночными кадрами. Если палец позволит, можно снимать со скоростью до 4 кадров в секунду, пока буфер не заполнится.

Как делать резкие снимки?

Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.

Почему же фотографии не резкие

Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.

1. Неточная автофокусировка

На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режим е AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Читайте также:  Длиннофокусный объектив для Pentax K10D

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.

Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки .

Советы по наведению фокуса:

  1. Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
  2. Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
  3. После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.

Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Неточный автофокус. Кроп 100%

Сбой работы камеры или объектива при фокусировке

Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.

А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.

2. Низкое качество объектива

Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).

3. Высокое ISO и шевеленка

Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250

А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO

Для увеличения кликните на изображение.

Как выжать из китового объектива больше качества

Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.

Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.

Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.

Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.

Обзор фотоаппарата Nikon D3200. Технические особенности и работа с камерой

Обзор фотоаппарата Nikon D3200. Технические особенности и работа с камерой

Напоминаем, что в первой части обзора мы рассмотрели историю возникновения Nikon D3200, его корпус, внешний вид и эргономику. Сегодня на очереди технические особенности, качество снимков, а также общие принципы работы с камерой.

Технические особенности

Матрица – вот вокруг чего строится D3200. Это главный козырь камеры, ее мощное оружие против конкурентов как с зеркального, так и других флангов. 24 мегапикселя в бюджетной зеркалке – это интересный ход. Кто-нибудь наверняка скажет, что Nikon опять инициирует гонку мегапикселей, но это не так. Во-первых, Sony уже вовсю использует этот же 24-мегапиксельный сенсор, только в камерах другого класса, а во-вторых, сегодня количество мегапикселей не играет такой роли, как раньше. Это лет пять назад камера, которая имела 8 мегапикселей, была гораздо лучше той, у которой их было всего 6. Сегодня что 14 Мпикс D3100, что 24 Мпикс D3200 принципиальной разницы не вызывают, а камера с большим разрешением не обязательно лучше. Просто один аппарат делает ставку на количество мегапикселей, а другой, скажем, на скорость и меньшую шумность фотографий.

Кадр с D3200 на ISO 1600 (полноразмер можно скачать здесь)

Правда, в данном случае смысл замены есть. И не только потому, что 24 Мпикс лучше 14 Мпикс, а потому, что новая матрица уже другого поколения. Она и на высоких ISO лучше себя чувствует, и динамический диапазон у нее гораздо шире, и в возросшем качестве видео тоже не последнюю роль играет. Разрешение впечатляет: камера способна делать снимки 6016×4000 пикселей, что позволяет в случае необходимости плотно кадрировать фото или напечатать плакат большого формата. За возросшее разрешение приходится расплачиваться размерами файлов. JPEG максимального качества весит 12-15 Мб, в RAW получается более 20 Мб. И хотя с сегодняшними ценами на флешки с этим можно не считаться, нужно учитывать, что для обработки файлов с D3200 компьютер нужен мощнее, чем раньше.

Есть еще одна оборотная сторона большого количества мегапикселей: камера становится чувствительна к выбору оптики, ведь всю эту ораву пикселей еще нужно обеспечить светом. AF-S 18-55mm f/3.5-5.6, который идет в комплекте, с этой задачей справляется не очень хорошо. При увеличении снимка на компьютере видно «мыло». Правда, если не увлекаться рассматриванием 100-процентных кропов, то на экране обычного 19-22-дюймового монитора проблем видно не будет. И все же лучшие свои качества этот аппарат покажет с фиксами и дорогими зумами. Учитывайте это при покупке.

Читайте также:  Отличие видоискателей.

Кадр с D3200 на ISO 3200 (полноразмер можно скачать здесь)

По поводу работы на высоких ISO стоит сказать особо. Во-первых, расширился сам диапазон. Если D3100 мог похвастать только ISO 3200 (без учета программных значений), то у D3200 можно включить ISO 6400. ISO 12 800 тоже есть, впрочем, это значение для галочки: назвать его рабочим сложно. По сравнению с матрицей предыдущего поколения удалось выиграть примерно полстопа. ISO 3200 у D3200 можно назвать рабочим (хотя шум уже отчетливо видно), в некоторых ситуациях можно ставить и ISO 6400.

Обращает на себя внимание структура шума. Если у старших камер он похож на пленочное зерно, то у D3200 довольно неприятный и некрасивый. С другой стороны, детализация с ростом ISO падает очень слабо. Даже на ISO 6400 картинка остается резкой, что дает поле для постобработки. Если в формате RAW «проиграться» с шумодавом, то можно получить приличный результат. Условно рабочее ISO 6400 на бюджетной зеркалке – это отличная характеристика новой матрицы.

Кадр с D3200 на ISO 6400 (полноразмер можно скачать здесь)

Мне, однако, больше приглянулась другая новинка, которая осталась вне широкого внимания. Аппарат получил процессор Expeed 3, точно такой же, как на профессиональной камере Nikon D4. Он наделяет аппарат очень приличной скоростью. Судите сами: притом что количество мегапикселей, а значит, и объем информации, увеличилось, D3200 стал снимать со скоростью 4 кадра в секунду, тогда как у модели предыдущего поколения было всего 3 fps. 4 кадра в секунду – это приличный показатель: столько же у Nikon D5100, который стоит на ступень выше. Вкупе с хорошей скорострельностью идет приличный буфер. В JPEG можно снять серию из 27 кадров, после чего скорость упадет, но съемка не прекратится. Даже если выбрать JPEG+RAW, подряд можно сделать 8 снимков.

Радуют не только объективные показатели, но и субъективные впечатления от скорости камеры. Она быстро включается, быстро наводится, быстро снимает, открывает меню, отображает миниатюры снимков. Процессор тут играет главную роль, и очень здорово, что в Nikon не поскупились на хороший агрегат.

Кадр с D3200 на ISO 12 800 (полноразмер можно скачать здесь)

Неплохой камера получила и автофокус. Модуль Milti-CAM 1000 с одиннадцатью точками фокусировки, из которых одна крестовая, использовался еще в D90 и D5000. Надежное, проверенное и хорошо известное решение. На улице при избытке света автофокус быстр и точен, в помещении качество работы немного падает, но для любительского аппарата совсем не критично. Датчик замера экспозиции у D3200 тоже старый – 420-сегментный, которого для этой камеры вполне хватает.

Встроенная вспышка у аппарата самая что ни на есть традиционная: с ведущим числом 12 и скоростью синхронизации 1/200 с. Кроме того, камера поддерживает весь парк вспышек Nikon, так что без «света» с D3200 остаться сложно.

D3200 комплектуется уже успевшим стать популярным аккумулятором EN-EL14 – он также встречается в D3100 и D5100. Аккумулятор неемкий, всего 1030 мА·ч, но и D3200 не поражает высоким энергопотреблением. 600-700 снимков камера с одного заряда делает, что для начальных зеркалок показатель средний, а по меркам беззеркалок и вовсе отличный.

Как и ожидалось, D3200 не оснащен мотором для отверточного привода автофокуса, в народе именуемым «отверткой». Объективы без фокусировочного мотора (AF в маркировке) с камерой совместимы, но не будут иметь автофокус. Он появится только при использовании объективов со встроенным мотором (они в маркировке имеют пометку AF-S). Пора, наверное, уже переставать писать в обзорах про отсутствие «отвертки». Очевидно, что в бюджетных зеркалках компании ее больше никогда не будет. Печально, ведь на вторичном рынке можно купить недорогую и интересную «отверточную» оптику. Но автофокус с ней – удел дорогих камер: D7000 и выше.

Отметим еще небольшой плюс. В D3200 Nikon вернула инфракрасный улавливатель, которого не было в D3100. Это значит, что камера без проблем будет снимать с инфракрасных беспроводных пультов. Улавливателя у новинки два: один на задней панели, второй – на передней.

Видеосъемка

Серьезно отстав от Canon в этой сфере, Nikon догоняет семимильными шагами и моделью D3200 еще больше приблизилась к флагману. В принципе в камере есть все для съемки серьезного видео. Full HD она поддерживает на скорости 30 кадров в секунду, а если понизить разрешение до обычного HD, то доступны и 50 кадров в секунду. Радует также прямая кнопка старта и окончания записи, которая делает управление более оперативным. Правда, для того чтобы начать запись, нужно включить режим LiveView.

Кроме того, D3200 поддерживает следящий автофокус во время съемки видео. Кстати, впервые в зеркалках эта функция появилась в D3100. Разница в качестве работы между камерами разных поколений заметна сильно. Автофокус D3200 ошибается гораздо меньше, особенно если съемка ведется на улице при достаточном количестве света. В помещении, впрочем, ошибки нередки, но все равно автофокус при съемке видео стал заметно лучше.

Что приятно, камера позволяет при съемке выставлять ручные параметры. Правда, для этого нужно перевести аппарат в положение М и выставить все необходимые значения до начала записи. Штатными средствами D3200 записывает звук в моноформате, но доступно подключение внешнего микрофона, работу которого можно подробно настроить. Вещь недешевая, но для записи видео очень полезная.

В целом качество видео у D3200 очень приличное, особенно для камеры подобного уровня и стоимости. По соотношению цены и качества видео D3200 выглядит очень привлекательно, ведь продукты кеноновской серии xxxD стоят дороже.

Пример видео можно посмотреть здесь.

Работа с камерой

Как и следовало ожидать от любительской камеры, D3200 весьма лояльна к фотографам, которые первый раз используют зеркальный фотоаппарат. Это заметно и по обучающему режиму Guide, и по большому количеству сюжетных программ, вынесенных непосредственно на диск управления. Их семь – портрет, пейзаж, ребенок, спорт, макро, ночной портрет, а также режим съемки без вспышки.

Помимо сюжетных программ есть и постобработка снимков в камере. Не фотошоп, конечно, но кое-что сделать можно. Имеются как конвертация любого снимка из RAW в JPEG, так и применение к снимкам различных эффектов и настроек. В списке доступных есть: выделение цветом, эффект миниатюры, управление перспективными искажениями, цветной эскиз, цветовой контур, рыбий глаз, управление искажениями, выравнивание горизонта, изменение размера, наложение изображений, цветовой баланс, эффект фильтра, монохром (на выбор три варианта: сепия, черно-белый и цианотипия), кадрирование, подавление красных глаз, D-Lighting. Приятно, что все эти настройки работают и с видео. Применение эффектов и настроек требует чувства меры, далеко не все они универсальны и подходят к разным снимкам. Мне понравилось, как работает режим цианотипия (снимки получают синий оттенок), а также эффект миниатюры, который является имитацией шифт-объектива.

Диск выбора режимов с сюжетными программами

Немного удивительно, но в D3200 нет так называемых стилей снимков, когда обработка происходит еще на стадии создания фотографии. Такой режим уже повсеместно распространился в беззеркалках и продвинутых «мыльницах», но в D3200 его нет, хотя для любящих экспериментировать новичков он мог бы пригодиться: им чем больше творческих вариантов, тем лучше.

В ситуации, когда с корпуса камеры управлять ею почти невозможно, основная нагрузка ложится на так называемое легкое меню. Оно, к чести Nikon, весьма понятное. Параметры выстроены в колонки справа и внизу экрана. Если фотограф знает пиктограммы различных настроек, то может легко шагать по параметрам, устанавливая значения стрелками навипада. Если есть сомнение, можно нажать клавишу «ОК» и перейти на страницу параметра, где наглядно объяснено, что он меняет. Отметим, что по умолчанию при активации режима легкого меню клавиши псевдонавипада меняют точку фокусировки, индикация которых происходит в левой нижней части экрана.

Пару слов уделим и основному меню камеры. Оно выполнено в традиционном для Nikon стиле и дизайне. С первого раза нужную функцию можно и не найти, потому как есть четыре раздела и в каком что искать, не сразу понятно. Но постоянные пользователи, уверен, быстро привыкнут к расположению настроек – оно вполне типовое.

Выводы

D3200 – весьма логичное развитие любительской линейки зеркалок Nikon. Революции не произошло, но по сравнению с D3100 камера получила новую матрицу, процессор и кое-какие другие приятные мелочи. Стоят ли они 4-5 тысяч рублей разницы? Мне кажется – да. D3200 гораздо быстрее, лучше себя чувствует на высоких ISO, у нее заметный рост качества видео. Говоря о минусах, не стоит забывать, что D3200 – фотоаппарат для людей, которые в первый раз купили зеркалку. По сравнению с более дорогими аппаратами он максимально упрощен и удешевлен, встречаются некоторые огрехи, но для новичков они вряд ли критичны. Им бы лучше подумать о том, что 24 мегапикселя – это много и требует соответствующей оптики. Впрочем, убедит ли D3200 новичка, что ему нужно покупать именно зеркалку, еще вопрос.

Читайте также:  Выбор фотоаппарата до 25 000

Nikon D3200 — доработка

⇡#Дисплей, видоискатель и интерфейс

В камере установлена 3-дюймовая ЖК-матрица, которую можно встретить как в более дорогих зеркалках, так и в бюджетных компактах. Весьма странный подход, но для бюджетного сегмента это скорее плюс. Разрешение матрицы довольно высокое — 921 тыс. точек, чего более чем достаточно, чтобы не замечать отдельные пиксели. А вот у Canon EOS 1100D разрешение дисплея непозволительно крошечное — 230 тыс. точек. Кроме того, дисплей Nikon D3200 может похвастаться неплохой цветопередачей и довольно большими углами обзора, что особенно актуально в режиме LiveView для камер, лишённых поворотной конструкции дисплея. Что касается видоискателя, то тут основной конкурент все же впереди — комплектный наглазник удобнее, а сам видоискатель — светлее.

Интерфейс камеры немного изменил цветовую схему, но в остальном различия заметить можно только при непосредственном пошаговом сравнении интерфейса D3200 и D3100. Главное, что интерфейс интуитивный и быстрый, анимации нет вовсе, да и подвисаний за время тестирование замечено не было. В общем, работать камерой приятно.

Главное окно режима съёмки

Настройка параметров вспышки

Выбор режима экспозиции

Выбор режима работы автофокуса

Выбор режима протяжки

Выбор настройки баланса белого

Меню режима просмотра

Меню режима фотосъёмки

Меню системных настроек

Матрица миниатюр 9х9

Матрица миниатюр 3х3

Матрица миниатюр 2х2

Просмотр максимально увеличенного фрагмента

⇡#Особенности камеры

Функция «Активный D-Lighting», по заявлению производителя, автоматически сохраняет детали в светлых частях и тенях, помогая создавать снимки с естественным контрастом. Но промежуточные уровни активности для данной функции не предусмотрены. Можно отметить и систему отчистки от пыли, которая не только стряхивает пыль, но и осуществляет контроль потока воздуха. Встроенного в «тушку» стабилизатора у камеры нет, что, естественно, сказывается на стоимости будущего парка оптики. Но зато в «китовых» комплектациях доступны объективы со встроенной стабилизацией. Конечно, нельзя забывать и о возможности подключения модуля, записывающего текущие GPS-координаты в EXIF-метаданные снимков. Также возможно подключение модуля беспроводной связи WU-1a, который позволяет осуществлять передачу отснятого материала на смартфон или планшет. Примечательно, что ни один из конкурентов не поддерживает навешивание Wi-Fi-модулей, разве что в гораздо более дорогих камерах.

Благодаря использованию в камере КМОП-матрицы реализована функция записи Full HD-видео, но, как и у предшественницы, режим 60p не поддерживается, поэтому приходится довольствоваться скоростью потока 25 кадров в секунду, тогда как предшественница ограничивалась 24 кадрами в секунду. Ещё один плюс КМОП-матрицы — её малый нагрев при работе, что позволяет без проблем реализовать функцию LiveView. Правда, как показала практика, при активировании LiveView в большинстве камер происходит резкое снижение скорости фокусировки, что свойственно и D3200.

⇡#Съёмка и впечатления от работы

Измерение скорости включения для классических зеркалок совершенно бесполезно: зачастую съёмку можно производить сразу же после поворота рычажка питания, и исключением тут являются лишь камеры Sony с полупрозрачным зеркалом. Предшественница в этом отношении была весьма шустрой, а вот тестируемая камера начинает фокусироваться только через 0,48 секунды, отставая даже от многих беззеркальных камер, которые нередко укладываются в треть секунды.

Замер скорости фокусировки проводился при хорошем освещении, в качестве объекта фокусировки использовался тестовый натюрморт, применяемый при оценке уровня шумов, фокусировка производилась по центральной зоне, перед каждым замером камера наводилась на бесконечность. В ШУ-положении съёмка велась с расстояния 30 см и на фокусировку потребовалось 0,42 секунды; при съемке в телеположении с расстояния 100 см процесс фокусировки занял лишь немногим более — 0,44 секунды. Оба результата на несколько сотых секунды хуже, чем у D3100, но столь небольшое отличие можно списать на погрешность измерения. В любом случае улучшения, а тем более существенного, тут не наблюдается.

Скорость серийной съёмки замерялась в трёх режимах: в формате JPEG с наименьшим сжатием, в формате RAW, а также в форматах RAW+JPEG с наименьшим сжатием. Для всех форматов было установлено максимально доступное разрешение. Для минимизации влияния различных сторонних факторов была выбрана наиболее быстрая из карт памяти, имеющихся в наличии (SDHC Class 10). Фокусировка была переведена в ручной режим, а выдержка при тестировании составляла 1/1000 секунды.

При съемке в JPEG подопытный D3200 честно отрабатывает заявленные 4 кадра в секунду, но длительность серии составляет всего 7 кадров. При съёмке в RAW и RAW+JPEG камера также способна снимать со скоростью 4 кадра/с, а длительность серии составляет те же 7 кадров. Стоит напомнить, что в формате RAW предшественница может отснять 10 кадров, что не намного больше, но при этом скорость серии у неё составляет лишь 3 кадра/с, а разрешение чуть ли не вдвое меньше.

Автофокус работает в трёх стандартных режимах: покадровом (AF-S), автоматическом (AF-A) и непрерывном (AF-C). Режимы выбора зоны фокусировки различны при использовании видоискателя и функции LiveView. В случае использования видоискателя доступна фокусировка по одной точке, автоматический выбор зоны, динамический выбор зоны и режим 3D-слежения по 11 точкам. В режиме LiveView можно выбрать режим приоритета лица, широкую область фокусировки, нормальную область фокусировки и режим ведения.

Последний чётко удерживает объект даже при отсутствии контрастного фона и быстром хаотическом перемещении этого самого объекта, но если он выходит за пределы кадра, то по возвращении камера его подхватывает неохотно и часто переключается на другие цели. В режиме определения лиц D3200 с лёгкостью вычисляет всех фотографируемых, но теряет людей при сильном наклоне головы (если один глаз скрывается переносицей).

В плане ручной фокусировки при визировании через видоискатель большинство зеркалок практически не различаются — крути себе кольцо да ищи зону резкости, но в режиме LiveView камеры всё же немного разные. Например, в Nikon D3200 можно трижды увеличить зону фокусировки. Примечательно, что в режиме ручной фокусировки увеличивается не центральная, а выбранная зона фокусировки, однако перемещается рамка зоны довольно медленно, что немного тормозит рабочий процесс. Наиболее быстрый способ выбора нужной зоны — подхват необходимого объекта режимом ведения. В таком случае рамку границ зоны не приходится перетаскивать вручную, что существенно экономит время. Но стоит отметить, что использование ручного режима требуется крайне редко — чаще всего автоматика неплохо справляется сама.

Экспозамер работает в трёх традиционных режимах: точечном, центрально-взвешенном, матричном. При искусственном освещении D3100 допускал солидные промахи, чем добавил себе громадный минус в копилку. Разумеется, при тестировании D3200 ожидалось улучшение ситуации с экспозамером. Но не столь существенное! В лабораторных условиях при использовании для оценки тестовой таблицы Colorchecker 24 при галогенном освещении ошибка редко превышала -0,05 ступени и в основном колебалась в пределах -0,02…+0,03 ступени. Лишь немногим хуже результат оказался при освещении тестовой мишени лампами дневного света — +0,05…+0,08 ступени с редкими завалами до +0,12 ступени. В общем, отличный результат. Примечательно, что он лучше, чем у гораздо более дорогой D800.

Но это лабораторные условия, а что при съёмке вне помещения при естественном освещении? Независимо от уровня освещённости, если отсутствует большая разность яркостей между зонами кадра, то экспозамер отрабатывает безупречно. Но если различие имеется (например, часть кадра занимает светлое небо, а часть — затенённые здания или деревья), то тут камера активно высветляет тени, параллельно выбивая светлые участки. Не помогает даже программная обработка D-Lighting, поэтому приходится вводить отрицательную экспокоррекцию. Благо доступный диапазон огромен — от -5 до +5 ступеней с шагом в треть ступени.

Настройки баланса белого, кроме автоматического и ручного режима, включают шесть стандартных пресетов: дневной свет, лампы накаливания, лампы дневного света, облачно, вспышка и тень. Все предварительные настройки можно корректировать по осям A-B/G-M (по шесть значений на каждой оси), пресет ламп дневного света и вовсе делится на семь подтипов, которые также отдельно корректируются по осям A-B/G-M.

Для оценки корректности автоматического определения баланса белого использовалась таблица Colorchecker 24. В качестве источников постоянного света устанавливались флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5600 К, а также осветители с лампами накаливания. Результаты тестирования приведены ниже.

Автоматический ББ, флуоресцентное освещение 5600 К

Автоматический ББ, освещение лампами накаливания

На изображениях в каждом поле малый внутренний прямоугольник является эталонным цветом, а внутренний квадрат — полученным камерой, но приведённым по яркости и контрасту, внешний квадрат — необработанная область, полученная с камеры. Красные числа обозначают отклонения цвета по шкале S в цветовом пространстве HSV, а синие — в градусах Кельвина [Мередах].

Оцените статью
Добавить комментарий