Камера с внутрикамерным HDR и склейкой панорам

Клеим HDR панораму
в Lightroom CC

Иногда так бывает, что задуманный кадр никак не хочет входить даже в самый широкоугольный объектив. Например, невозможно отойти от объекта съемки дальше, а может, и можно, но авторская задумка требует акцента на переднем плане, которого никак не добиться без склейки нескольких вертикальных кадров в один горизонтальный. О том, как это сделать, рассказывает участница Russian Photo club Елена Петрова.

Много бывает разных ситуаций. Но иногда необходимость панорамы усугубляется еще и тем, что перепад яркостей в сцене настолько большой, что никак не хочет входить в динамический диапазон матрицы фотоаппарата, и мы начинаем снимать с брекетингом в надежде, что потом из всех этих брекетингов и кусков панорамы соберем шедевр.

Раньше самым рациональным способом была следующая последовательность действий — сшить панораму по каждой из экспозиций в каком-нибудь PTGui или любой другой программе сшивки панорам. При этом было очень важно, чтобы все кадры для панорамы снимались со штативом, потому что в противном случае вы получали по-разному сшитые панорамы для каждой из экспозиций. Важно было проследить, чтобы все панорамы были собраны по идентичному шаблону и алгоритму, иначе потом HDR не складывался. Ну а потом вы клеили получившиеся панорамы в HDR в каком-нибудь Photomatix. А так как эти программы отличаются не самым естественным результатом, то получившуюся HDR-панораму еще надо было «допиливать» в Photoshop, чтобы получить на выходе что-то естественное и близкое к реальности.

Получается, что в процессе было задействовано три различных программы, потрачена куча времени, а любая ошибка на любом из этапов приводила к необходимости начинать все заново. А уж если кадры снимались с рук, то за выравниванием и сшивкой можно было провести не один вечер, пытаясь совместить то, что сдвинулось при съемке. Делать сначала HDR, а потом собирать их в панорамы — тоже было не самое благодарное занятие, потому что можно было огрести кучу проблем с последующим выравниванием яркости и цвета отдельных HDR-файлов в панораме.

В Lightroom CC (ну и в Lightroom 6 заодно) появилась возможность делать HDR и панорамы сразу из RAW-файлов. Никаких конвертаций, при которых теряется информация и ухудшается качество снимка,и весь процесс происходит в одной программе практически с RAW-файлом.

Описание всего процесса укладывается в одно предложение — клеим HDR из разных экспозиций, а потом из HDR собираем панораму. Все. Никаких шаманских танцев с шаблонами панорам и контрольными точками. Так как сначала делается HDR, а потом уже панорама, то смело можно снимать с рук, не опасаясь, что файлы потом не состыкуются. Результатом склейки является DNG-файл, в котором сохраняется все лучшее из всех экспозиций. Таким образом, в результате всех склеек мы получаем DNG-файл в виде панорамы, в котором есть информация со всех экспозиций и который можно обрабатывать как обычный RAW-файл с камеры.

Наглядно этот процесс изображен на картинке.

А теперь опишу весь процесс по шагам, чтобы было понятно, что и как делается.Картинка, правда, у меня не самая художественная, но зато очень показательная для панорамы и вытягивания пересвеченных деталей. Это снимок со дна ущелья в испанской Ронде. Знаменитый мост довольно близко, если отходить дальше, то он скрывается за поворотом и кустами. Само ущелье в тени, солнце еще слишком низко и не добивает до дна ущелья, а небо слишком яркое, хоть и пасмурное. Из-за того что мост довольно близко, а снимала я широкоугольным объективом, вертикали на исходных кадрах сильно завалены. Вот отличный пример, чтобы проверить, как Lightroom со всем этим справится.

Вот исходные кадры — это три группы по два кадра. Одинаковым цветом выделены кадры, сделанные с брекетингом, их надо будет объединить в HDR. А затем каждая из групп станет частью панорамы.

Из обычного и недоэкспонированного кадра клеим HDR.

Опций тут никаких особо нет, нет кучи ползунков для тонмапинга, нет жуткого количества настроек. Но и на выходе мы получаем не JPEG,который толком и обработать-то нельзя, а полноценный DNG-файл, в котором есть все детали в светах и тенях.

Настройки тонмапинга в данном случае несущественны, потому что кадр все равно потом будет клеиться в панораму и редактироваться будет уже все вместе.

Auto Align пригодится, потому что кадры я снимала с рук.

Вот результат. Если подвигать ползунки экспозиции и подтянуть света и тени, видно, что детали есть и в светах и в тенях — получившийся HDR-файл содержит всю информацию из светлого и темного исходников.

Аналогичным образом поступаем с оставшимися двумя парами экспозиций — склеиваем их.

В результате этих нехитрых автоматических манипуляций получаем три DNG-файла с большим-большим динамическим диапазоном.

Получившиеся три файла сшиваем в панораму.

Тут тоже ничего мудреного — все происходит автоматически; даже если вы захотите задать контрольные точки, то не сможете. Выбрать можно разве что тип проекции результирующей панорамы. Сначала мне казалось, что в таком простом интерфейсе невозможно получить нормальный результат. Исходники у меня были не самые простые, обычно при сшивке кадров с заваленными вертикалями и искажениями от широкоугольной оптики надо довольно кропотливо и точно расставлять контрольные точки и выравнивать вертикали и горизонт. Тут же все произошло автоматически.

Да, вертикали на результирующей панораме чуть завалены, но следов сшивки нет, а это самое главное.

Приятнее же всего, что теперь панораму можно обрабатывать как обычный RAW-файл, градиенты, вытягивание теней и прочие корректировки отлично работают.

Восстанавливаем выбитое небо — уводим Hightlight в минус, Shadows в плюс, корректируем точку черного.

Пришло время заняться вертикалями. Для начала исправляем завал горизонта — делаем так, чтобы центральная опора моста была вертикальной.

Для того чтобы исправить искажения, пригодится вкладка Lens Corrections в режиме Manual — тут можно скорректировать дисторсию и завал по вертикали. Двигаем ползунки, пока опоры моста не встанут вертикально.

Небольшая корректировка цветов. Тут каждый волен поиграть и поэкспериментировать на свой вкус.

Еще одна очень приятная возможность, которая появилась в новом Lightroom СС, — можно кисточкой редактировать градиент. Это действительно то, чего не хватало в предыдущих версиях и благодаря чему можно обрабатывать сложные кадры без необходимости создавать маски в Photoshop.

Обычный градиент в данном случае, кроме неба, затемняет и верхнюю границу ущелья, и деревья, что выглядит очень неаккуратно и неестественно.

Для того чтобы отредактировать градиент и превратить его в маску сложной формы, надо в режиме редактирования маски выбрать кисть, задать ей режим Erase, а дальше, регулируя плотность, размер и размытие, «замазать» те области, которые надо исключить из градиента.

Галочка Auto говорит программе,чтобы при работе кистью выбирались сходные по яркости участки, это очень удобно и полезно при обработке границ. В моем случае граница между мостом и небом четкая, при этом воздействие градиента с моста мне надо удалить, а на небе оставить. При авторежиме и рисовании по мосту будут выделяться только пиксели моста, небо не попадет в область обработки.

На скриншоте красным цветом подсвечены области, которые подвергаются воздействию градиента, и хорошо видно то, что было исключено с помощью кисти. Можно было бы прорисовать точнее и аккуратнее, но мне было важно показать принцип, поэтому я не слишком усердствовала.

Я довольно долго экспериментировала с этим режимом и пришла к выводу, что он работает довольно аккуратно и точно, во всяком случае, никаких крупных ошибок в алгоритме я не заметила — действительно выбираются близкие по яркости пиксели и воздействие получается очень мягким и плавным, а результат довольно естественным. В своем примере я намеренно немного утрировала эффект от затемнения неба для большей наглядности и чтобы показать работу инструментов.

Еще раз хочу обратить внимание, что вся обработка, от импорта RAW-файлов с камеры до сохранения результата, происходила в Lightroom, никакие дополнительные программы и плагины не использовались.

Вот увеличенный кусок из центра, оттуда, где проходит граница панорамных кадров, — такие места довольно плохо поддаются автоматической сшивке, потому что сложно совместить вертикали, наклоненные на разных кадрах в разные стороны. Тут же можно оценить качество маски, нарисованной кисточкой прямо поверх затемняющего небо градиента.

Кроме описанных возможностей по редактированию градиентов кисточкой, склейки панорам и HDR, в Lightroom CC есть возможность синхронизировать фотографии в облако и между разными компьютерами и даже телефоном. То есть без всяких лишних сложностей и настроек вы можете сначала редактировать фотографию на компьютере, потом продолжить на ноутбуке, а закончить на телефоне — ни одна из корректировок не потеряется. И это не считая того, что вся работа будет храниться в облаке без единого шанса потеряться.

Благодаря новым возможностям около 90 % фотографий, которые не требуют значительной корректировки, сложных масок и продвинутой работы с цветом, можно обрабатывать только в Lightroom, ускорив процесс потоковой обработки и подготовки фотографий к публикации в несколько раз. Ура!

Читайте также:  Совместим ли объектив AF-S NIKKOR 28-300mm f

Обзор Sony Cyber-shot DSC-HX5V

Режимы съемки – необычные

Режим iSweep Panorama (в не слишком удачном переводе iПанорамный обзор) – одна из самых симпатичных возможностей Sony HX5V.

Что такое вообще режим Панорама в цифровых камерах, как она работает? Чаще всего аппарат просто дает подсказку, выводит на экран полупрозрачный край предыдущего снимка, помогающий в кадрировании. Мы делаем снимок за снимком, все они сохраняются отдельными файлами, а потом самостоятельно сшиваем их программно – либо в прилагаемом софте, либо в иных редакторах. Более продвинутые (в панорамном смысле) модели сами сшивают снимки, например, три штуки. Чаще всего это делается кое-как, камеры не выполняют совмещение снимков, стыки получаются грубыми и кривыми. Реже камеры заботятся о точном совмещении и делает стыки незаметными, что уже гораздо круче, и я бы только такие камеры называл умеющими снимать панорамы.

Sony HX5V работает еще интереснее. Сначала мы задаем направление панорамы (одно из четырех, вправо, влево, вверх, вниз), а затем, нажав кнопку спуска затвора, просто ведем камеру в соответствующем направлении, словно снимаем кино. На экране отображается прогресс-бар – общая развертка, как ее прогнозирует камера, и маркер текущего положения, который двигается. Время этой проводки ограничено – если ты двигался слишком медленно и не успел довести проводку до конца, останется просто «недописанный кусок», темное поле в кадре. Так что надо приноровиться и вести камеру с некоей оптимальной скоростью, не слишком быстро, но и не медленно.

Во время движения заметно, что изображение дергается, поскольку камера на самом деле делает быструю серию последовательных снимков. Потом камера ненадолго задумывается, и вуаля – получаешь отличную панораму. Гладкую, без стыков, с большим углом обзора.

Правда, без недостатков и ограничений не обошлось. Во-первых, при съемке панорамы не работает зум – объектив фиксируется на самом широком угле. Во-вторых, разрешение итогового снимка относительно невелико, при Стандартной панораме составляет 4912х1080 пикселей, а при Широкоугольной – 7152х1080 (очевидно, под формат Full HD телевидения). Увы, это реальный минус, но тем не менее, фишка великолепная. Ради нее одной стоит обратить внимание на Sony HX5V. В режиме просмотра панорама выглядит узкой полоской на экране, однако ее можно и «запустить» на просмотр – она начинает медленно прокручиваться, напоминая видеосъемку.

На самом деле, я бы даже порекомендовал использовать этот режим фотопанорамы вместо видеосъемки в режиме «панорамы с проводкой». При обычной видеосъемке с рук почти неизбежна тряска и дрожание изображения, да и размер файла будет гораздо больше. Лучше снять фотопанораму, которая будет идеально гладкой, а потом, при монтаже фильма, «оживить» ее, запустив на плавную прокрутку. Если, конечно, вы занимаетесь хоть какой-то обработкой отснятых видеофрагментов.

Отдельно стоит отметить, как Sony HX5V обращается с движущимися объектами, которые попадают в кадр во время съемки панорамы. При традиционном методе, когда мы создаем панораму склейкой отдельных кадров, движущиеся объекты могут создавать проблемы – призраки-двойники попадают на два (и даже более) кадров, смещаются относительно друг друга. Sony HX5V умеет устранять эту проблему, включая в итоговую панораму лишь одно появление одного объекта, без смазов и двойников. Это не всегда получается абсолютно чисто (особенно если движение объекта совпадает с движением камеры, так что он постоянно остается в кадре), но тем не менее, в большинстве случаев результат очень неплох.

Сверху приведен пример вертикальной панорамы (церковь). Конечно, искажения неизбежны, но они смотрятся довольно естественно – примерно так будет выглядеть картинка и при съемке сверхширокоугольным объективом «рыбий глаз».

Ниже – два примера горизонтальной панорамы. При Стандартной панораме угол обзора составляет порядка 180 градусов, а в варианте Широкоугольная панорама – около 270 градусов.

Здесь панорамы приведены просто для иллюстрации, а полноразмерные файлы можно скачать в разделе «Качество снимков».

Функция HDR-коррекции контрового света (Backlight Correction HDR) – также одна из интереснейших возможностей Sony HX5V, наряду с панорамной съемкой. В этом режиме камера автоматически делает два снимка быстро друг за другом, с разной экспозицией, а затем складывает их так, чтобы обеспечить проработку деталей и в тенях, и в светах. Получается существенно более широкий динамический диапазон, причем снимок в целом сохраняет естественный вид, а то часто приходится видеть ненатуральные HDR-снимки, полученные в некоторых программах или при ручной склейке.

Настройки интенсивности HDR нет, только включена или выключена. Функция названа коррекцией контрового света, но, конечно, ее можно использовать и во всяких других случаях, когда в кадре присутствует высокий контраст, много глубоких теней и ярких светов.

Иллюстрация ниже показывает работу HDR-коррекции в условиях контрового света (солнце за облаками в правом верхнем углу кадра). Съемка велась с рук, поэтому кадры совмещены не совсем точно, но восприятию работы функции это не мешает. Если картинка остается неподвижной, включите воспроизведение анимации в настройках вашего браузера.

В двух похожих режимах – Сумерки с рук (Hand-held Twilight) и Сглаживание размытости движения (Anti Motion Blur) камера делает шесть кадров быстрой серией, при этом, как правило, тяготея к высокой ISO и короткой выдержке, после чего складывает их в один снимок, который получается менее шумным, чем одиночный кадр, сделанный при тех же значениях ISO и экспозиции. По моему впечатлению, разница между этими двумя режимами в том, что в режиме «Сглаживание размытости» камера в первую очередь стремится добиться короткой выдержки, и ради этого легко повышает ISO до 1600 и 3200, тогда как в «Сумерках с рук» такие высокие ISO будут использоваться только при крайней необходимости (с учетом фокусного расстояния). Хотя если света реально мало, то камера возьмет экстремальные ISO в обоих режимах.

Изображение справа, в режиме «Сумерки с рук», очевидно менее шумное. На первый взгляд, это достигнуто замыливанием мелких деталей, однако посмотрите, например, на антенны и провода – в правом случае линии хоть и мыльноваты, зато не такие рваные и прерывистые, как слева.

Заканчивая разговор о режимах съемки, отметим, что нигде нет включения макросъемки. Однако это вовсе не функциональный недостаток камеры, совсем наоборот. Дело в том, что некоторое время назад в компактах Sony появилась функция Автомакро – камера автоматически переключается в режим макросъемки, если обнаруживает близко расположенный объект. Поначалу разработчики оставили включение макрорежима просто по инерции, на самом деле оно уже было не нужно. И вот теперь макросъемку как выделенный режим попросту убрали, теперь можно просто снимать любые объекты, не задумываясь, и это здорово. Минимальное расстояние до объекта составляет примерно 4 см на широком угле (до передней линзы объектива) или около 1 метра в телеположении зума.

Что ж, такое «устранение» макросъемки как отдельного режима мне понравилось. Это тот случай, когда «упрощение» идет не от недоверия пользователю и не от сознательного урезания функционала камеры, а напротив – за счет усложнения электроники съемка становится более удобной, причем сделано это без лишней помпы и афиширования.

Сборка HDR-панорамы в Adobe Camera RAW

Собрать одну фотографию с расширенным динамическим диапазоном из нескольких – непростая задача. Но что если надо собрать панораму, каждая отдельная фотография которой выполнена в технике HDR? На словах кажется довольно сложным испытанием. Но на самом деле звучит это куда сложнее, чем делается.

Текст и фото – Антон Агарков.

Исходная пара кадров для центральной части панорамы

Nikon Z7 + Nikkor Z 24-70 f/4 S, 24 mm f/13, ISO 64, 2,5 sec для светлого кадра и 0.6 sec для второго

В этом уроке я соберу HDR-панораму древней крепости ныне исчезнувшего государства Хорезм. Крепость Джампык-кала находится в республике Каракалпакстан на территории Узбекистана. От некогда великого города остались только внешние стены и стены цитадели, украшенные ступенчатым орнаментом. Чтобы добраться до крепости, мне пришлось ехать два часа из Хивы. Основной задачей было приехать чуть пораньше, успеть исследовать крепость и спокойно отснять закат. После захода солнца облака, которые весь день гуляли по небу, начали подсвечиваться розовым. Большая удача для любого пейзажиста.

Поскольку яркость неба была существенно выше яркости руин, мне пришлось снимать с брекетингом. На передержанном кадре хорошо получилась крепость, на недодержанном – небо.

Сейчас я все больше и больше снимаю так называемые “ленивые” панорамы – панорамы из горизонтальных кадров. Матрицы современных камер настолько большие, что даже панорама, снятая из трех горизонтальных кадров вместо семи-восьми вертикальных будет иметь достаточное разрешение для печати в огромном формате. А мороки со склейкой такой панорамы будет гораздо меньше – меньше швов, что актуально при склейке панорам с водой и облаками. Меньше размер, что актуально вообще всем, так как склеить и обработать HRD-панораму из десяти пар – это нужно иметь неслабый компьютер.

Эту панораму я снял на Nikon Z7 с объективом Nikkor S 24-70 f/4 на 24 мм. Камера установлена на штативе, ноги штатива выставлены в горизонт, голова штатива выставлена в горизонт по уровню. В такой ситуации панорамная голова не нужна, так как передний план находится сравнительно далеко от камеры, и параллакс будет незначительным, практически незаметным.

В результате съемки я получил три пары кадров – по одному светлому и одному темному кадру для каждого из трех положений камеры. Дальше все три кадра я отправил в Adobe Camera RAW. Я покажу склейку фотографий именно в этой программе, так как привык работать именно в ней. Но процесс склейки и обработки HDR-панорамы в Lightroom будет аналогичным, так как у этих двух программ с точки зрения обработки совершенно одинаковые движки.

Читайте также:  Nikon L100, L110, Samsung WB500, WB550?

Исходные RAW-файлы в Adobe Bridge

Прежде чем приступить к склейке панорамы, отвечу на очень популярный вопрос. Зачем вообще заморачиваться со склейкой HDR-панорамы, когда можно недодержать фотографию и вытянуть все из одного RAW-файла. Ведь главное, чтобы не было провала в светах, а тени и так вытянутся. Идея правильная, но есть у нее свои существенные минусы. Соотношение полезного сигнала к шуму в тенях всегда крайне невыгодное.

И каждый раз, когда вы вытягиваете информацию из сильно недодержанных участков, вы на этих самых участках получаете очень шумную картинку с плоскими полутонами, которую придется сильно обрабатывать – красить, увеличивать контраст. Но чем сильнее вы будете ее тянуть, тем сильнее будет проявляться шум. Так что если есть возможность сделать несколько кадров, то лучше этой возможностью воспользоваться – так вы получите гораздо более качественную и объемную картинку. Над которой, правда, придется чуть больше повозиться.

Здесь не торопитесь с обработкой. Вместо этого выделите первую пару, затем найдите небольшую кнопку со слоями сверху над списком загруженных файлов. Нажмите на нее и в выпавшем меню выберете Merge to HDR.

Исходники фотографий, загруженные в Adobe Camera RAW

Меню, в котором можно выбрать, как именно вы будете сшивать свои фотографии

В появившемся меню расставьте галочки так, как показано на фотографии. Галочка Align images позволит вам выровнять фотографии, если они были сняты с небольшим смещением. Галочка Apply auto tone and color adjustments нам не пригодится – она автоматически высветлит тени и затемни света, что иногда выглядит не очень хорошо. Впрочем, иногда эта функция дает неплохие результаты. Функция Deghost позволяет избавиться от “призраков” – кусков движущихся объектов. В нашем случае это не актуально, так как таких объектов в кадре нет, но для фотографий с быстро плывущими облаками, людьми или текущей водой это может быть полезно.

Окно склейки пары файлов в HRD-файл

После того, как вы нажмете кнопку Merge программа предложит вам сохранить объединенный файл в формате dng – цифровой негатив.

Проделайте те же самые действия с остальными парами. В результате у вас будет три HDR-файла – фотографии, которые содержат всю информацию как из темных, так и из светлых фотографий. Теперь выделите все три HDR-файла, нажмите на ту же кнопку-список, но на сей раз выберете Merge to panorama.

Меню выбора склейки фотографий в панораму

Программа некоторое время подумает и склеит три файла в панораму. В выпавшем меню у вас будет на выбор несколько функций – тип панорамы, boudary warp – деформация краев, а также уже знакомая нам опция Apply auto tone and color adjustment и Auto Crop – авто-обрезка краев, которую я стараюсь обычно выключать, но в этот раз программа, кажется, не ошиблась с обрезкой всего лишнего.

Окно склейки панорамы

В результате этих махинаций у вас появилась панорама, склеенная из трех HDR-файлов. В этой фотографии хранится огромное количество информации, и вы можете очень эффективно без понижения качества вытягивать света и тени. Также эту технику вы можете использовать как для склейки панорам из обычных файлов, так и для создания не панорамной HDR-фотографии из нескольких файлов.

Итоговая панорама в окне Adobe Camera RAW без обработки.

В результате несложной финальной обработки в Adobe Camera RAW мы получили вот такой результат

Итоговая панорама крепости Джампык-кала после финальной обработки

HDR-фотография

HDR – «высокий динамический диапазон» в фотографии представляет собой способ сохранения деталей в самых светлых и самых темных участках изображения. По сути он подразумевает создание и объединение двух и более изображений одной сцены для использования преимуществ каждого из них.

Существует множество сцен, в которых динамический диапазон слишком широк для того, чтобы камера могла отобразить все детали в одном кадре. Например, пейзаж в солнечный день, съемка более яркой сцены через окно или фотографирование здания в тени на фоне яркого голубого неба.

В этой сцене на одном кадре теряется детализация облаков в небе, а на другом — основание мельницы. Окончательное HDR-изображение создается в камере. Теперь изображение более детализировано, детали видны как на темных, так и на светлых участках изображения. Камера сбалансировала экспозиции для создания изображения, близкого к тому, как его видит человеческий глаз.

Многие компактные камеры и смартфоны имеют встроенную функцию HDR. Обычно возможность управления результатом практически отсутствует — вы просто выбираете функцию и выполняете съемку. Часто в камере появляется уведомление о необходимости удерживать ее в неподвижном состоянии, пока выполняется съемка серии изображений с разной экспозицией и их автоматическое объединение для создания окончательного HDR-изображения.

Цифровая зеркальная камера с функцией HDR обеспечивает более широкие возможности съемки. Вы можете выбирать, сколько изображений будет делать камера, и устанавливать диапазон применимых значений экспозиции. Это позволит вам получить именно такой кадр, каким вы его задумали.

Используйте штатив. Один важный момент, о котором стоит помнить, — когда камера выполняет экспонирование для темных участков, выдержка увеличивается. Кроме того, фиксированное положение съемки всегда является преимуществом, поскольку камере проще оптимизировать значения экспозиции, если композиция кадров очень близка.

Часто сцены с большим количеством деталей позволяют создать интересные HDR-изображения. Использование функции HDR при съемке этого изображения обеспечило большую глубину, поскольку теперь вы можете видеть механизм мельницы почти таким, каким его видел фотограф.

Cтатьи по теме

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Научитесь правильно использовать экспозицию

Узнайте, как регулировать количество света на изображениях и создавать фотографии совершенно нового уровня.

ФОТОСЪЕМКА В ПУТЕШЕСТВИИ

Как с максимальной эффективностью использовать камеру во время прогулки по городу

11 советов и рекомендаций, которые помогут вам запечатлеть дух городских джунглей.

ФОТОСЪЕМКА ФЕЙЕРВЕРКОВ

10 советов, которые помогут создавать более качественные фотографии фейерверков

Здесь вы найдете советы по созданию волшебных кадров с фейерверками — от лучших настроек камеры до способов запечатлеть в кадре семью и друзей.

Cтатьи по теме

Мастерская творчества — это ваш основной источник интересных полезных материалов: интервью и советов по фотографии и покупке оборудования; здесь вы сможете найти лучшую камеру или принтер и претворить в жизнь свои творческие замыслы.

Научитесь правильно использовать экспозицию

Узнайте, как регулировать количество света на изображениях и создавать фотографии совершенно нового уровня.

Как с максимальной эффективностью использовать камеру во время прогулки по городу

11 советов и рекомендаций, которые помогут вам запечатлеть дух городских джунглей.

10 советов, которые помогут создавать более качественные фотографии фейерверков

Здесь вы найдете советы по созданию волшебных кадров с фейерверками — от лучших настроек камеры до способов запечатлеть в кадре семью и друзей.

Вам также могут быть интересны.

PowerShot G7 X Mark II

Контролируйте процесс съемки и создавайте кристально четкие фотографии и видео, используя эту профессиональную карманную камеру.

PowerShot G7 X Mark II

Раскройте ваш творческий потенциал с помощью данной модели уровня цифровых зеркальных камер, обладающей большим датчиком изображения и возможностями подключения.

EOS M50

Сделайте шаг в будущее инновационных технологий с этой компактной беззеркальной камерой с возможностями подключения.

PowerShot SX740 HS

Не упускайте ни единой детали с этой сверхкомпактной камерой, оснащенной 40-кратным оптическим зумом и поддерживающей разрешение 4K Ultra HD.

HDR и фиксация экспозиции (Exposure Bracketing). Часть X

В фотографии часто встречается проблема разницы контраста, особенно часто эта проблема встречается в цифровой фотографии. При съемке в доме, свет в окнах очень яркий, это следствие того, что камера или дисплей не могут передать весь диапазон яркости света в реальной жизни. Вот пример вышесказанного:

Читайте также:  Nikon D5000 или подкопить на D90?

Используя фиксацию экспозиции, стало возможным «сжать» этот диапазон, чтобы были видны темные и светлые участки сцены. Такой тип изображения называется HDR (High Dynamic Range). К примеру, это панорама в оригинальном виде:

Как видите окна, и искусственные источники освещения засвечены. Используя технику фиксацию экспозиции и HDR, которые я опишу в данной части, Вы сможете делать более приятные изображения с правильной экспозицией в окнах и детализированные в тенях:

В отредактированном изображении можно разглядеть деревья за окном. Интерьер стал чище и выглядит естественней. Экспозиция стала равномерной.

Съемка сцены с фиксированной экспозицией

Для достижения равномерного контраста в изображениях мы будем пользоваться фиксированной экспозицией. Функция фиксированной экспозиции доступна во всех DSLR камерах, при включении этой функции камера делает как минимум три снимка: первый для установки экспозиции, второй для более темной экспозиции и третий для более светлой экспозиции. Эти три снимка в дальнейшем будут склеены при создании HDR изображения. Заметка: лучше делайте гораздо больше снимков, от 8 до 10 снимков с диапазоном +/- 10EV. Однако дорогие DSLR камеры делают это автоматически. 3 снимка с диапазоном +/- 2EV обычно делают все бюджетные камеры, их мы и будем использовать для данной демонстрации.

Единственная проблема сьемки с фиксированной экспозицией заключается в том, что при съемке 3 кадров, ничто в них не должно двигаться. Люди не должны двигаться, ветер не должен качать листву деревьев и т.д. Все, что движется от кадра к кадру, при последующей склейке разойдется и Вам придется корректировать эти участки вручную. Также для съемки нужен устойчивый триног.

По завершении съемки панорамы, у Вас получиться три снимка:

Сборка панорамы из фиксированных изображений

Заметка: Техника, описанная ниже подходит для PTMac и для PTGui, однако, в PTGui Pro встроена поддержка HDR, и это мы обсудим дальше.

У нас есть 3 экспозиции для каждой части панорамы, и нам нужно построить 3 отдельных панорамы из этих снимков. Создание 3 панорамных изображений не так ужасно как звучит, потому что в PTMac и PTGui есть возможность создавать их по шаблону. Начните создавать панораму как было описано в предыдущих частях: устанавливайте контрольные точки, оптимизируйте, и визуализируйте. Не важно, какой из наборов экспозиций вы для этого выберете — используйте тот, в котором легче всего расставить контрольные точки. Для нашего примера будем использовать снимки с экспозицией EV +0.

После создания панорамы с этой экспозицией, собрать оставшиеся две не составит труда: закройте PTMac/PTGui и вновь запустите. Теперь перенесите изображения с экспозицией EV-2 в PTMac. После загрузки файлов, отправляйтесь в меню File и выберите “Apply Template …”:

Далее выберите оригинальный файл проекта PTMac или PTGui (тот, что мы сделали для экспозиции EV+0). Программа загрузит все настройки из этого файла в новый, и все что остается сделать, это перейти во вкладку Create Panorama и нажать на кнопку Create Panorama. PTMac создаст новую панораму из изображений с экспозицией EV-2, и она будет точно соответствовать панораме с экспозицией EV+0. После этого визуализация закончена, и можно приступить к сборке третьей панорамы. В конце у Вас будет 3 эквапрямоугольных панорамных снимка:

Теперь надо очистить панорамы от швов в Photoshop. Все три снимка должны быть идентичны, чтобы при сборке все сходилось. Это не очень сложно. Просто очистите одно из изображений как вы делаете это обычно, а затем скопируйте и вставьте маски слоев в оставшиеся два изображения. Все три изображения должны быть абсолютно идентичны, но с разной экспозицией.

Создание HDR снимка в Photoshop

В вопросах сборки HDR снимков, Photoshop просто отстой! Он был отстоем в CS2, и я надеялся, что в версии CS3 он станет получше, но это не так. Поэтому я не рекомендую использовать для этих целей Photoshop, потому что результат всегда ужасный. Мы сфокусируемся на программах Photomatix Pro и Bracketeer. Тем не менее, у меня есть Урок по сборке HDR в Photoshop.

Photomatix Pro

Существует автономная программа Photomatix Pro от HDRSoft, которая работает в разы лучше, чем Photoshop. Для получения нормальных изображений в Photoshop необходима комбинация удачи и времени, в то время как Photomatix Pro работает просто очаровательно. Приложив небольшие усилия, Вы склеите три снимка в HDR изображение, и результат будет просто фантастический! Цвета и контраст, о которых я не мог и мечтать при работе с инструментами в Photoshop, и с переместившимися объектами Photomatix Pro работает аккуратней. В свою очередь Photoshop, просто сходит сума, если объект сместился на миллиметр в фиксированной съемке. Люди, использующие Photomatix Pro показывали различия между HDR изображениями, собранными в Photoshop и Photomatix Pro. Они говорят сами за себя, и по моему опыту программа работает даже лучше, чем показано в тех примерах. Я больше никогда не буду использовать инструменты HDR в Photoshop, после перехода на Photomatix Pro. Вот несколько примеров, о которых я говорил выше:

Изображение собрано в Photoshop CS2 — заметьте как грязно и плоско оно выглядит; типичный HDR собранный в Photoshop.

Изображение, собранное в Photomatix Pro — заметьте как богато и реалистично оно выглядит.

Нажмите сюда для просмотра hi-res HDR изображений, которые я делал в Photomatix Pro.

Я настоятельно рекомендую скачать эту программу с официального сайта, и использовать ее. Цена автономной версии 99$, и она того стоит. Помимо этого, существует плагин для Photoshop, но когда я скачал демо-версию, он был глючный и работал ужасно. Лучше всего купить автономную версию и радоваться жизни.

Bracketeer

Bracketeer — это приложение, которое я написал как GUI для консольной программы «Enfuse». Enfuse работает так же как HDR, за исключением того, что оно быстрее и использует совершенно другие алгоритмы, которые выдают более чистый результат. Это приложение не создает HDR, но оно склеивает снимки с фиксированной экспозицией и создает из них изображение.

Поддержка HDR в PTGui Pro

Как писалось выше, в PTGui Pro есть поддержка HDR изображений. Вместо того чтобы вручную склеивать снимки с разной экспозицией в единый файл, Вы можете просто загрузить все изображения в PTGui Pro и он автоматически соберет их в один снимок и выдаст Вам эквапрямоугольную панораму.

Итак, чтобы это сделать загрузите все снимки в программу. После нажмите на Align images. Откроется окно Bracketed Exposures dialog:

Если появляется это окно, знайте, что программа правильно распознает Ваши фиксированные снимки. Остальное делается также как при обычном создании панорамы, но во вкладке Create Panorama нужно настроить еще несколько новых параметров:

В качестве формата HDR файла, надо указать HDR radiance, это позволит открыть его в Photoshop и Photomatix Pro. Затем уберите галочки со всех значений LDR т.к. они нам не нужны, а для HDR выберите HDR panorama.

Важно отметить, что собирая HDR изображение, не получится создать однослойный Photoshop файл как в случае стандартных изображений. Отдельные слои можно сохранить в отдельные файлы, но Photoshop плохо работает с HDR. Итак, данный метод идеально подходит, если Вы уверенны, что PTGui Pro выдаст правильно склеенную панораму, в которой не нужно будет редактировать швы. Если же швы нужно отредактировать, лучше воспользоваться ранее описанными методами.

Faux фиксация

Если у Вас хорошая камера позволяющая сохранять RAW изображения с большим количеством информации, Вы можете создавать псевдо экспозицию в Photoshop RAW импортере, экспортировав один снимок с 3 разными параметрами экспозиции. Результат, конечно, будет отличаться от реальных снимков с разной экспозицией, но он все же лучше чем снимки без фиксированной экспозиции. Для этого просто загрузите снимок и измените экспозицию на +/- 2, или любое другое желаемое значение. Обычно я использую различные значения экспозиции (-2.2, -0.5, 1.5 или что-то на подобии этого). Все зависит от количества деталей, которые Вы можете сохранить при изменении экспозиции. Ниже две панорамы, созданные с помощью Faux фиксации:

Другая положительная сторона faux фиксации заключается в том, что Вы можете использовать сцены с движущимися объектами. Такие снимки невозможно использовать в реальной фиксации экспозиции, т.к. пикселы движущихся объектов при склейке панорамы будут испорчены. В панораме вагона выше, я сохранил вид за окном поезда. В оригинальном снимке окна были засвечены, но faux фиксация и HDR исправили это и люди в сцене не вызвали никаких проблем (кроме парня со злыми глазами, сидящего в кресле).

В оригинальном снимке второй панорамы, вода была притушена, а отражение в ней было слишком ярким, что большая его часть не могла сохранить детали при импорте в RAW импортер. По этому, чаще всего надо делать оригинальный снимок немного недоэкспонированным. Легче увеличить экспозицию в Photoshop, чем тушить засвеченные участки.

Многое зависит от качества RAW экспортера в Вашей камере. Мой старый Powershot Pro 1 сохранял по 12-бит на канал в своих .CRW файлах. В то время как мой Canon 350D сохраняет полные 16-бит на канал в своих .CR2 файлах (Я не уверен на 100%, но думаю это так). В результате я могу делать faux фиксацию лучше на моем Canon 350D, чем когда-либо смог бы сделать на Powershot Pro 1.

Оцените статью
Добавить комментарий