Lumix G2. Размытый фон

Panasonic LUMIX DMC-G2: 1280 x 720, 50p

Золотой участник

Присоединился: 22-июля-2004
Статус: Оффлайн
Репутация: 693 Опции сообщения

Цитировать Ответить Тема: Panasonic LUMIX DMC-G2: 1280 x 720, 50p
Опубликовано: 21-августа-2010 17:30

Хотя тема про Lumix GH1 давно есть, думаю, есть смысл открыть отдельную тему про новый аппарат от Парнаса – G2.

Технически характеристики можно посмотреть на сайте производителя

там же можно скачать русскую инструкцию к аппарату.

Если кратко и с позиции видео, то агрегат пишет:
AVCHD: PAL [HD] 1280 x 720, 50p (производ. сенсора – 25 кадров в сек.)
(SH: 17 Мбит/с, H: 13 Мбит/с, L: 9 Мбит/с)

Motion JPEG: [4:3] VGA: 640 x 480, 30 кадров в сек. / QVGA : 320 x 240, 30 кадров в сек. , [16:9] WVGA: 848 x 480, 30 кадров в сек., [HD] 1280 x 720, 30 кадров в сек.

Основными достоинствами аппарата являются:

1. Следящий автофокус во время видеосъемки (если я все правильно понял из инструкции, работает как с фото, так и с видео, нужно указать объект, и камера будет таскать свой фокус за ним – в силу своего разумения)

2. Поворотный экран теперь стал еще и сенсорным. То есть можно тыкать прямо в экран, выбирая точку фокусировки – журналисты просто пищат от восторга, в любом обзоре про это написано.

3. Есть гнездо под микрофон, но 2,5 мм

1. Нет режима 1920х1080 (однако он не всем нужен)

2. Нет полного ручного контроля экспопараметрами. Есть возможность выбора из разных режимов – спорт, портрет и тп, есть возможность съемки, настроив пользовательские параметры (какие – пока не понятно). И есть возможность вводить поправку в экспозицию (как это поначалу было с марком2) и управлять размытием фона (то есть диафрагмой), но в этом режиме пропадает функция фокусировки через сенсорный экран, то есть пальцами в нужный объект уже не потыкаешь (а маркетологов давно пора отстреливать – хитрые япошки опять обрезали хороший аппарат)

Продается в комплекте с объективом 14-42 (28-84 мм в полнокадровом эквиваленте) F/3.5-5.6 со стабилизатором. Почему-то просто корпус без объектива продается кое-где даже дороже, чем комплект.

В линейке объективов от Panasonica формата micro 4/3 есть объективы:
FS045200 – Фокусное расстояние 90-400 (в 35 мм эквиваленте), Светосила f/4.0-5.6, есть стабилизатор, стоит порядка 16 тыс руб
VS014140 – Фокусное расстояние 28-280 (в 35 мм эквиваленте), Светосила f/4.0-5.8, есть стаб, в наших магазинах пока не продается, за рубежом цена около 800 долл.

про другие объективы можно посмотреть на сайте панасоника

В целом получается приличная камера для репортажки, с поворотным экраном и автофокусом, причем по весьма умеренной цене

hvx200e

Золотой участник

Присоединился: 31-июля-2006
Местонахождение: Москва
Статус: Оффлайн
Репутация: 521 Опции сообщения

Цитировать Ответить Опубликовано: 23-августа-2010 17:07

Золотой участник

Присоединился: 22-июля-2004
Статус: Оффлайн
Репутация: 693 Опции сообщения

Цитировать Ответить Опубликовано: 24-августа-2010 09:20

так как камера из-за сенсорного экрана и других фантиков получилась довольно интересной, должен же найтись умелец хакнуть прошивку.

Еще ходят слухи, что на фотокине панас собирается выставить gh2 – скорее всего, в ней должен быть сенсорный экран, и есть вероятность, что и режим 1080. Хотя панас наверняка не будет ставить битрейт более 17 мбпс и как-нибудь урежет ручные настройки, но опять-таки, наверняка это все можно будет исправить с помощью хака.

Платиновый участник

Присоединился: 03-июля-2010
Статус: Оффлайн
Репутация: 5500 Опции сообщения

Цитировать Ответить Опубликовано: 24-августа-2010 09:36

причина проста – нет хак прошивки

Прошу прощения за дилетантский вопрос, а что она даёт?

Золотой участник

Присоединился: 09-декабря-2009
Местонахождение: Ростов-на-Дону
Статус: Оффлайн
Репутация: 500 Опции сообщения

Цитировать Ответить Опубликовано: 24-августа-2010 11:11

Grom написал(а):

причина проста – нет хак прошивки

Прошу прощения за дилетантский вопрос, а что она даёт?

Она дает возможность снимать на уровне ОЧЧЧЕНь продвинутых камер и фотоаппаратов классом намного выше. А учитывая наличие следящего автофокуса(даже и контрастного) и обилие ручных регулировок ставит ее в один ряд с продвинутыми камкордерами.

Платиновый участник

Присоединился: 03-июля-2010
Статус: Оффлайн
Репутация: 5500 Опции сообщения

Цитировать Ответить Опубликовано: 24-августа-2010 11:23

Она дает возможность снимать на уровне ОЧЧЧЕНь продвинутых камер и фотоаппаратов классом намного выше.

Это общая характеристика, а конкретно, что происходит при смене прошивки. Пример: было то, стало это.

Золотой участник

Присоединился: 22-июля-2004
Статус: Оффлайн
Репутация: 693 Опции сообщения

Цитировать Ответить Опубликовано: 24-августа-2010 11:31

Насколько я понял, против темы про GH1, там хакнутая прошивка дает возможность записи с большим битрейтом, что-даже типа 40мбпс вместо 17 мбпс, а также дает возможность работать на неродных аккумуляторах – порнослоники (а другого слова и не подберешь) стараются делать так, что бы покупали только их аккумы.

Ну и хакнутая прошивка что-то еще делает по мелочи, но эти два введения – основные.

Так как в GH1 есть ручные режимы при съемке видео, там большего и не нужно. А вот для G2 помимо увеличения битрейта нужно сделать возможность ручной установки экспопараметров при съемке

Платиновый участник

Как получить размытый фон на фотографии. 3 главных правила

Один из самых популярных вопросов у начинающих фотографов — как получить на фотографии размытый фон (размытый задний план). Оно и понятно, так как размытый фон придает фотографии более интересный вид, подчеркивая объект съемки. Фотография с размытым фоном сразу выглядит намного профессиональнее и более художественной.

Начнем с того, что в фотографии, для размытого фона существует термин Боке (ударение на последний слог). Не смотря на то, что слово звучит на французский манер, корни его лежат в японском языке. Правда термином Боке обычно называют не просто размытие, а художественную составляющую размытия. Например — «Этот объектив дает красивое боке, а тот очень простенькое».

Бытует мнение, что для получения размытого фона, или боке, обязательно требуется качественный дорогой объектив с большой светосилой или очень хороший фотоаппарат.

Здесь есть сразу два заблуждения. Во первых сам фотоаппарат не играет практически никакой роли, так как размытие фона создается оптикой объектива, а она может быть достаточно хорошой даже на «продвинутой мыльнице». Во вторых — действительно, с хорошим светосильным объективом проще получить размытие заднего плана и боке будет более красивым, но достичь этого можно только при соблюдении других условий, о которых и пойдет речь далее.

Само же размытие, можно получить и на простом китовом объективе и даже на мыльнице, если соблюдать 3 основных правила, о которых и пойдет речь далее.

Правило 1. Открытая диафрагма и малая глубина резкости

Возможно вам уже знакомо понятие ГРИП. Если нет, то ГРИП это Глубина Резко Изображаемого Пространства. Чаще всего ее называют просто «глубиной резкости». Допустим вы сфокусировались на некоем объекте. Это центр фокусировки. Все, что в кадре будет резким до объекта и за ним — и есть глубина резко изображаемого пространства. Причем резкость плавно уменьшается от точки фокусировки. Обеспечивая то самое размытие.

Собственно ГРИП — ключевой момент в получении размытого фона на снимке. Для размытия, нам надо получить небольшую ГРИП.

Глубина резкости зависит от нескольких параметров, один из которых — значение диафрагмы. Диафрагма, это те лепестки внутри объектива, которые могут находиться в закрытом или открытом состоянии, меняя размер отверстия, через которое в объективе проходит свет.

Значение диафрагмы — характеризуется числом F. Чем меньше F — тем сильнее раскрыто отверстие диафрагмы. Чем больше F тем сильнее зажата диафрагма.

Чем меньше раскрыто отверстие (большое F) — тем больше глубина резкости относительно объекта съемки. Чем шире открыта диафрагма — тем ГРИП меньше.

Зависимость ГРИП от диафрагмы и расстояния

Посмотрите на иллюстрацию выше. Точка фокусировки находится на расстоянии 6.1 метра. Чем меньше значение F- тем меньше объектов попадет в зону резкости. При f/1.8 — в зону резкости попадет только то, что находится в полуметре от объекта съемки и в метре за ним, все остальное будет размыто. При f/16 — достаточно резкими окажутся предметы на расстоянии даже 6 метров за точкой фокусировки.

Таким образом первое правило получения размытого фона на фотографии — чем меньше значение F (и соответственно чем больше открыта диафрагма), тем сильнее размываются объекты на заднем плане. Как вы можете понять, на переднем плане, если он есть, мы так же получим размытие.

Слева — F22, справа f2.8 при неизменных других параметрах

Правило 2. Фокусное расстояние

Фокусное расстояние одна из характеристик объектива и второй фактор, влияющий на ГРИП и на размытие фона. Не будем сейчас вдаваться в техническое объяснение того, что такое фокусное расстояние. На бытовом уровне можно сказать, что фокусное расстояние, это то насколько ваш объектив «приближает» объект. Стандартный диапазон фокусных расстояний «китовых» объективов у зеркалок 18-55мм. То есть на 18мм, наш объектив охватывает большое пространство, а на 55мм мы «приближаем» объект.

Одна сцена при разном фокусном расстоянии

Из-за особенностей оптических схем, ГРИП зависит от фокусного расстояния. При одном и том же значении F — на большом фокусном расстоянии, глубина резкости будет меньше. То есть чем сильнее «приближает» объектив, тем меньше будет глубина резкости. Что нам и требуется.

Отсюда второе правило. Если хотите размыть задний план — используйте длиннофокусные объективы или выдвигайте зум вашего объектива на максимальное «приближение».

При изменении фокусного расстояния и неизменном F — получаем разное размытие

Правило 3. Реальное расстояние

Третий фактор, который влияет на глубину резкости, расстояние до предмета съемки и до фона. Чем ближе предмет в реальности к объективу — тем меньше ГРИП.

Для размытия фона нужно, чтобы расстояние от вашей камеры до предмета съемки было многократно меньше, чем расстояние до фона. Допустим вы делаете портрет. Хорошее размытие будет в том случае, если от вас до модели всего 2-3 метра, а до фона за ней — метров 10-15.

Поэтому третье правило сформулируем так — чем ближе объект съемки к камере и чем дальше от него фон, тем сильнее размытие.

игрушка сфотографирована при одном и том же F, но на разных фокусных расстояниях и разном реальном расстоянии от камеры до предмета

Разумеется стоит помнить о том, что если, для получения большого фокусного расстояния, вы выдвинули зум объектива на максимум, то придется отойти назад, чтобы компенсировать приближение объекта зумом. В противном случае, на примере выше, в кадр попал бы не весь медвежонок, а только его нос.

Пробуем. Симулятор зеркалки

Побалуйтесь с глубиной резкости и размытием фона, используя программу-симулятор от CameraSim.

  1. Включите галочку «штатив»
  2. Переведите режим на ручной или приоритет диафрагмы
  3. Меняйте комбинации параметров — расстояние, фокусное расстояние, диафрагма
  4. Жмите на «Сделай фото!», так как влияние значения диафрагмы на размытие фона фото, можно оценить только по результату. В видоискателе вы его не заметите.

Подводим итог

Для того чтобы получить размытый фон на фотографии, нужно получить небольшую глубину резкости относительно объекта съемки. А для этого следует:

  1. Максимально открыть диафрагму
  2. Выдвинуть зум на максимальное приближение или использовать длиннофокусный объектив
  3. Находиться как можно ближе к объекту съемки и как можно дальше отодвинуть от него задний план.

задний план намного дальше чем реальное расстояние до белки

Пробуйте и экспериментируйте! Помните что размытие зависит от совокупности трех выше указанных параметров.
Вы можете получить совершенно одинаковый результат при разных комбинациях этих трех параметров.

Если у вас нет дорогого светосильного объектива, где можно поставить f/2.8 и менее, попробуйте компенсировать это двумя другими параметрами — снимайте с более близкого расстояния, при максимальном зуме.

Обзор Panasonic LUMIX DMC-G2

Режимы съемки

Сюжетный программы разбиты на группы – что совершенно разумно, когда их так много. Группы Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и Ночь вынесены отдельными положениями на диск режимов.

Внутри каждой из групп размещено несколько однотипных сюжетных программ. Например, для ночной группы они следующие – Ночной портрет, Ночной пейзаж, Иллюминация и Творческий.

В группе Макро сюжетные программы такие – Цветы, Еда, Объекты и Творческий.

Сюжеты группы Портрет – Нормальный, Ровная кожа, Вне помещения, В помещении и Творческий.

В Творческой разновидности сюжетных программ Ночь и Портрет реализован наглядный интерфейс для изменения диафрагмы. Вращаешь колесико управления, движок ездит по шкале – от «размытого фона» слева до «резкого фона» справа. Одновременно изменяется численное значение диафрагмы. Налицо учебный эффект.

Аналогично в Творческих вариантах сюжетных программ Спорт и Пейзаж можно устанавливать значение выдержки – получая более или менее размытое изображение движущихся объектов.

Кроме того, за положением диска SCN скрыто еще пять сюжетных программ, не вписавшихся в основные группы – Закат, Вечеринка, Ребенок 1 и 2, Домашнее животное и Периферийная расфокусировка. Последнее – это скорее эффект процессорной обработки изображения, чем сюжетная программа в прямом смысле.

Положение диска режимов «Мои цвета» дает дополнительные возможности поиграть с цветом и параметрами изображения. Выразительный, Ретро, Чистый, Элегантный, Монохром, Динамичный, Силуэт и Ручная настройка.

Включение режимов «Мои цвета» отменяет установку «Моих пленок», они сбрасываются на значение Стандарт.

В Интеллектуальном авторежиме iA (напомним, он включается отдельной кнопкой на верхней панели) камера сама подбирает оптимальную сюжетную программу и устанавливает другие параметры съемки в зависимости от текущей ситуации и объекта съемки. Установки большинства параметров либо фиксированы (например, коррекция красных глаз всегда включена), либо недоступны (ISO и Баланс белого работают в режиме Авто).

Panasonic Lumix G2: тест беззеркальной камеры со сменной оптикой

Система Micro Four Thirds, разработанная как расширенная версия стандарта Four Thirds позволила создать камеру со сменными объективами, более легкую и компактную, чем любительские «зеркалки», практически не уступающую им по качеству изображения. Первой подобной камерой стала модель Panasonic Lumix G1, увидевшая свет в сентябре 2008 года. Следом за ней появились еще две модели – Lumix GH1 и GF1.

«Беззеркалки» Panasonic заинтересовали сообщество фотографов-любителей почти сразу. Движущей силой развития этого сегмента стало появление новых объективов, а также значительного числа аксессуаров. Это объяснимо: такая камера покупается обычно не на один год, а её владелец может накопить внушительный парк оптики, совместимой и с будущими моделями камеры системы Micro Four Thirds.

При этом, инженеры Panasonic прекрасно понимали, что оптика, пусть даже самая лучшая –не единственная важная составляющая процесса съемки. Для фотографа-любителя очень важную роль играет функциональность самой камеры. Компания закономерно продолжила развитие «беззеркальной» серии, и недавно публике были представлены две новые модели камер – Lumix G2 и Lumix G10.

Panasonic Lumix G2 с новым штатным объективом 14-42 мм

Сегодня мы расскажем именно о старшей модели, более интересно по своим функциональным возможностям. Именно эту камеру довелось испытать специалистам ZOOM.CNews по приглашению российского представительства Panasonic.

В чем особенности?

Одной из главных особенностей камеры является поворотный сенсорный экран, обладающий разрешением 460 тысяч пикселей. Такой экран позволяет уже на фотокамере оценить качество снимка: глубину фокуса, отсутствие дефектов и пр.

Panasonic Lumix G2: расположение органов управления. Полностью автоматический режим включается выделенной кнопкой iA.

Сенсорный экран на первый взгляд может показаться данью моде, но в данном случае это скорее дань удобству съемки и просмотра отснятого материала. Фотограф может указать камере, по какому именно объекту необходимо фокусироваться, при этом камера тут же сделает снимок.

Panasonic Lumix G10: встроенная вспышка

Почему такая функция удобна, поймет любой опытный любитель фотографии. В такой камере, особенно при использовании светосильной оптики, есть возможность управлять глубиной фокуса, то есть, например, художественно размывать фон. Или, наооборот, передний план. И это как раз тот случай, когда даже самый интеллектуальный режим не сможет понять замысел фотографа. Камере нужно указать, какой объект будет в фокусе. На зеркальной камере это делается выбором необходимой точки вручную, а также сменой композиции кадра после фокусировки. На «мыльницах» – похожим способом, хотя только самые «продвинутые» из них позволяют получить такой эффект. А на G2нужно просто указать объект пальцем на экране.

Panasonic Lumix G2: использование сенсорного экрана

Данная функция хорошо сочетается с поворотным экраном. Например, при съемке с вытянутой руки. Другой пример – съемка автопортрета. В этих случаях не потребуется даже нажимать кнопку спуска затвора, достаточно активировать функцию съемки при касании экрана.

«Сенсорность» также добавила удобства и другим функциям. Например – следящему автофокусу. Если вы снимали зеркалкой, то представляете себе все тонкости работы со следящим АФ. В частности, то, что камера будет следить только за подстройкой фокуса в выбранной точке. А за самим объектом вынужден следить фотограф. Lumix G2 требует от фотографа только одного – не выпускать объект за пределы кадра, камера будет сама следить за передвижениями объекта, держа его в фокусе и подстраивая экспозицию.

Panasonic Lumix G2 выпускается в 3 цветах

На настройке других функций подробно останавливаться мы не будем. Сегодня все знают, насколько управление тачфоном быстрее и проще, чем управление обычным телефоном c кнопками. Можем заверить, в случае с камерами ситуация ничем не отличается. Делать можно все то же самое, только быстрее. Просматривать фотографии листанием, изменять настройки сенсорными «ползунками» и проч.

Как говорится, лучше один раз увидеть. Это в случае маленьких пестрых компактов на первом месте, особенно при покупке, стоит стильный внешний вид самой камеры. А здесь – только качество снимка. Хорошая эргономика и сенсорный экран – лишь дополнения, сделанные ради удобства самого процесса. Но на первом месте – результат.

Тестовые снимки (кликните для увеличения)

Камера была испытана нами в трех весьма красивых местах: на смотровой площадке Храма Христа Спасителя, на смотровой площадке Воробьевых гор, а также на крыше одной из высоток вблизи «Москвы-сити». Съемочный день не удалось испортить даже дождливой погоде. Нам везло, всякий раз, когда мы прибывали на новое место съемки, выглядывало солнце.

Для тестовой съемки нам была доступна камера Lumix G2, а также следующие объективы:

  • Lumix G Vario 14-45 мм F3.5-5.6 Mega O.I.S (универсал, штатная модель G1)
  • Lumix G Vario 20 мм F1.7 (компактный светосильный «блинчик»)
  • Lumix G Vario 45-200 мм F4.0-5.6 (телеобъектив)
  • Lumix G Vario 14-42 мм F3.5-5.6 (новый штатный объектив G2 и G10)
  • Lumix G Vario 7-14 мм F4.0. (широкоугольная модель)

Первым из них мы практически не пользовались, ему на смену пришла модель Lumix G Vario 14-42 мм, также оснащенная встроенным стабилизатором изображения. Другие объективы составляют стандарный набор опытного фотографа: телеобъектив для съемки отдаленных объектов, широкоугольный для съемки пейзажей и светосильный «фикс» для игры с фокусом и съемки в сложных условиях по освещению.

Нельзя сказать, что какой-то объектив нам понравился больше или меньше, нельзя ответить на вопрос «какой их них лучше». Только все эти «линзы» вместе могут дать возможность снимать в любом жанре при разных условиях. Начинающие фотографы, которые хотят «пойти дальше» часто задают другой вопрос – в какой последовательности эти объективы покупать. Но и на этот вопрос нет однозначного ответа, все зависит от предпочитаемого жанра. Тем не менее, возьмем на себя смелость порекомендовать начинающим светосильный «блинчик», то есть модель Lumix G Vario 20 мм F1.7.

Из-за высокой светосилы, в сочетании с крупной матрицей камеры, этот “блинчик” вместе с G2 представляет собой значительные возможности по игре с фокусом и размытием. Вы, после получаса тренировки, сможете получить именно такие снимки, какие ждете от «большого черного фотоаппарата». Пусть даже G2 не является большим. да и выпускается не только в черном цвете.

Все фотографии из данного материала были сняты в формат JPEG. В то же время, опытным любителям может быть очень интересна съемка в RAW; новые камеры Panasonic этот формат поддерживают. Съемка в RAW, в силу избыточности этого формата, позволяет редактировать снимок без потери его качества в очень широких пределах. Для обработки такого файла требуется специальное ПО. Мы рекомендуем использовать Adobe Lightroom для PC и Aperture 3 для Mac.

Угроза младшим “зеркалкам”?

Новая “беззеркалка” Panasonic Lumix G2 представляет собой отличное решение для фотографа-любителя. Эта камера позволит начинающему фотографу освоить недостижимые ранее горозонты, так как по качеству изображений приближается к зеркальным камерам. Более того, из-за применения поворотного сенсорного экрана, камера очень удобна в использовании.

Мы ожидаем, что через 1-2 года, после появления в продаже еще бОльшего числа таких камер и аксессуаров к ним, беззеркальные камеры станут серьезной угрозой любительским зеркальным камерам.

Как фотографировать с размытым фоном?

Прежде чем разбираться с тем, как фотографировать с размытым фоном, стоит понять откуда это размытие вообще может взяться и что именно за него отвечает. Данная тема необычайно сильно связана с глубиной резко изображаемого пространства или же ГРИП. Большая часть теоретических моментов, да и практических я описал несколько дней тому назад в статье «Глубина резкости». Не поленитесь, прочтите эту статью – вы сильно приблизитесь к понимаю того, как сделать размытый фон на фотографии.

Прошу прощения, но я обязан еще немного затянуть вступление. Просто необходимо ввести такое понятие как «Боке». Этим словом, корни которого начинаются в Японии и называют размытый задний фон.

Теперь нам нужно развенчать два мифа. Их смысл, отчасти, заключен в имиджевой рекламе брендов – перед тем как сделать фото с размытым задним фоном вам просто необходимо приобрести дорогой фотоаппарат и еще более дорогой объектив.

Миф первый. Сам по себе фотоаппарат к тому, как сделать фотографию с размытым фоном, не имеет вообще никакого отношения! Все размытие создается исключительно оптикой объектива.

Переходим ко второму заблуждению. Хорошая оптическая система может стоять даже на мыльнице продвинутого уровня! Но, не стоит отрицать того, что дорогой светосильный объектив легче и красивее сделает хорошее боке. Однако же необычайно важно соблюсти несколько условий, без которых как бы вы ни старались, а фотографировать с размытым задним фоном вы не сможете.

Минимальная глубина резкости и открытая диафрагма

Сейчас как раз самое время почитать статью о ГРИП. Но, если вам лень, то расскажу в нескольких словах. Представьте, что вы навели фокус на определенный объект и сделали снимок. Кроме самого объекта съемки четким будет некоторое пространство перед ним и за ним. Все это расстояние и есть глубина резкости. При этом резкость плавно снижается на отдалении от точки фокуса. Отсюда можно было догадаться, как фотографировать, чтобы был размытый фон. Нам необходимо получить минимальную ГРИП и максимально отдалить объект съемки от фона.

Следующий вопрос как достичь минимальной глубины резкости? Очень просто, вам необходимо максимально открыть диафрагму объектива, то есть выставить минимальное число f/, к примеру, f/1,8. С такими настройками диафрагмы, бонусом мы получим не только размытый задний фон, но и передний.

Как сделать фотографии с размытым фоном при помощи фокусного расстояния?

Фокусное расстояние это вторая характеристика объектива, которая влияет на ГРИП и позволяет размыть задний фон. Дабы не вдаваться в длительные технические объяснения фокусное расстояние на примитивном уровне можно объяснить как приближающая функция вашего объектива. То есть, чем больше он приближает, тем большее фокусное расстояние. К примеру, стандартный «китовый» объектив 18-55 мм, на 18 мм широкоугольный, с малым фокусным, а на 55 мм он немного приближает и у него большее фокусное расстояние.

Особенностью оптических систем является зависимость резко изображаемого пространства от фокусного расстояния, что подсказывает нам, как сделать фон на фотографии размытым. При одном и том же значении диафрагмы на более длинном фокусном расстоянии, ГРИП будет значительно меньше. Другими словами, чем больше объектив приближает, тем меньше глубина резкости. А нам этого и нужно!

Второе правило. Как фотографировать, чтобы задний план был размытым? Используйте длиннофокусные объективы!

Как сделать размытые фотографии с помощью реального расстояния?

Так же на глубину резкости сильно влияет реальное расстояние от вас до объекта съемки и расстояние от объекта до фона. Закономерность следующая: чем ближе объект к камере – тем меньшая глубина резкости!

Немного расширим это понятие. Для эффективного размытия фона расстояние от объектива до объекта съемки должно быть намного меньше, чем расстояние до фона. Например, как фотографировать портрет с размытым фоном? Вы получите хорошее размытие с объективом, фокусное которого 50 мм, если расстояние до человека 2-3 м, а до фона больше 10 метров.

Таким образом мы разобрали основные правила того как сделать фон фотографии размытым. Благодаря этим знаниям практически с любым объективом и фотоаппаратом можно получить размытие заднего фона. Так же было немного разобрано понятие глубины резкости. Так как этот термин имеет самое непосредственное отношение к размытию, а мои беглые описания могли оказаться весьма запутанными, то я вам настоятельно рекомендую дополнительно почитать о глубине резкости.

Читайте также:  Какой фотоаппарат неплохо снимает видео?
Оцените статью
Добавить комментарий