Можно ли считать это дефектом объектива?

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Читайте также:  Качество фотографий Canon PowerShot SX 420 IS или на смартфоне iPhone 8?

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Оптические дефекты изображения

Что такое хроматические аберрации, дисторсия, виньетирование? Все это — оптические дефекты изображения. В нашей статье мы расскажем о том, почему они появляются на фотографиях и как с ними бороться.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации — явление вызванное дисперсией света (разложение луча света на составляющие) проходящего через объектив. Дело в том, что лучи с разной длиной волны (разного цвета) преломляются под разными углами, поэтому из белого пучка образуется радуга.

Хроматические аберрации приводят к снижению чёткости изображения и появлению цветных контуров (особенно на контрастных объектах).

Часто, термин хроматические аберрации сокращают до «ХА».

Дисторсия

Дисторсия — геометрическое искажение прямых линий. Есть два вида дисторсии — подушкообразная и бочкообразная. Если прямые стали вогнутыми — это подушкообразная, если выпуклыми — бочкообразная.

Дисторсия наблюдается у зум-объективов при крайних значениях.

Виньетирование

Виньетирование — это падение яркости от центра к краям изображения. Как правило в центре нет затемнения, оно четко видно на углах.

Виньетирование вызвано конструктивными особенностями объективов, из-за которых обрезается световой поток сильно отклоняющийся от оси объектива. Соответственно сильнее всего виньетирование заметно на широкоугольных объективах. Так же виньетирование проявляется на объективах с большой светосилой при максимальной диафрагме.

Виньетирование используется так же как художественный элемент обработки изображения.

Бэк и Фронт фокус

У вас бывает, что иногда фокусируясь на объект вы получаете фотографию, на которой четкость смещена в сторону камеры? Это называется фронт фокус. Когда фокусировка смещена в обратную от камеры сторону — это бэк фокус.

В идеале объектив посылает все лучи всета точно на одну плоскость, на которой находится матрица. Но, если по какой-либо причине объектив несколько смещен — получается такая проблема. Исправляется это с помощью процесса юстировки, которая выполняется в сервис-центре.

Устранение дефектов оптики

Изначально все дефекты связаны с классом оптики, на бюджетных объективах они намного сильнее проявляются нежели на топовой оптике.

В той или иной степени все вышеперечисленные дефекты изображений кроме бэк/фронт фокуса устраняются программно. Виньетирование полностью исправляется с помощью стандартных инструментов самых распространенных графических программ: Lightroom и Photoshop (Camera Raw). Дисторсии несколько сложнее исправить, но и это не вызывает проблем. С Хроматическими аберрациями уже придется потратить время.

Дефекты на объективах

Зарегистрируйтесь!Зарегистрированным пользователям баннерная реклама не показывается!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированы

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Поиск:
Найдено: 18 сообщенийПоказаны: с 1 по 18
Михаил
Гость
12.03.2002 13:32:23 | Дефекты на объективах
Уважаемые господа!
Поделитесь опытом – насколько опасны различные пылинки, царапины, разводы на объективах. Существенно ли все это влияет на изображение?
А еще бывают пузырьки воздуха в стекле и пыль между линзами.
Читайте также:  Tamron AF 18-200mm F

Serg_O
Гость
12.03.2002 13:46:18 | RE: Дефекты на объективах
Михаил, очень трудно заочно об этом говорить.

Все определяется насколько сильно поцарапано, запылено и т.д.

Вроде мелкие царапины на передней линзе меньше влияют на изображение , чем такие же на задней.

Вам проще будет показать Ваш конкретный объектив опытному человеку, а не спрашивать в форуме.

Неоднократно видел объективы с сильно царапанной задней линзой, его даже на стол ставили именно на эту линзу, продавец говорил:

” Зато дешево продаю”

Есть определенный предел состоянию линз, когда даже за 1 рубль покупать не стоит.

SVK
Гость
12.03.2002 14:07:10 | RE: Дефекты на объективах
Они увеличивают светорассеяние и , как следствие, понижают контраст картинки. Насколько влияют – зависит от их площади, местоположения и характера.

Сапфир
Гость
12.03.2002 14:10:47 | Пузырьки
Можно сказать определенно, что пузырьки воздуха в линзах на качество изображения не влияют совершенно (если внутренняя поверхность объектива зачернена). Они могут только уменьшить светосилу, но очень незначительно.

Minolta User
Гость
12.03.2002 16:29:21 | RE: Пузырьки
> Они могут только уменьшить светосилу, но очень
> незначительно.

Неправильно.
На светосилу это не влияет. а на резкость, как раз, и влияет. (как тут уже было правильно написано).

Так что не смущайте публику, пж-та.

Сапфир
Гость
12.03.2002 17:17:58 | RE: Пузырьки
> На светосилу это не влияет.

Как же не влияет? Ведь пузырьки состоят из воздуха; коэффициент преломления воздуха меньше, чем у стекла. Пузырьки уподобляются сильным отрицательным линзочкам и лучи, проходящие через них, отклоняются к стенкам объектива (где и поглощаются), Так что, в построении изображения эти лучи не участвуют и испортить изображение не могут. А раз не участвуют, значит уменьшается светосила.
А вот с пылинками, царапинами и пятнами совсем другое дело.

SVK
Гость
12.03.2002 17:35:34 | RE: Пузырьки
Так и пылинки, царапинки и даже “разводы” влияют на светосилу или светопропускание объектива. Конечный эффект по сути одинаковый.

Сапфир
Гость
12.03.2002 17:50:20 | RE: Пузырьки
Да, конечно, все они в разной степени уменьшают светосилу. Но пятна и царапины еще и ухудшают резкость изображения и его контраст. . А вот к пылинкам, пожалуй, это не относится.

SVK
Гость
12.03.2002 18:03:02 | RE: Пузырьки
А чем пылинка отличается от царапины кроме относительной легкости удаления?

Сапфир
Гость
12.03.2002 18:06:27 | RE: Пузырьки
Пылинка только поглощает лучи, а царапина еще и преломляет, причем хаотически. БОльшая часть этих лучей попадает на пленку.

SVK
Гость
12.03.2002 18:20:57 | RE: Пузырьки
> Пылинка только поглощает лучи,

С чего Вы это взяли?

>а царапина еще и преломляет,
> причем хаотически. БОльшая часть этих лучей попадает на пленку.

БОльшая часть этих лучей попадает на стенки, сильно меньшая – на пленку

Сапфир
Гость
12.03.2002 18:40:31 | RE: Пузырьки
>С чего Вы это взяли?

Я это взял с того, что пылинка по определению непрозрачна.

>БОльшая часть этих лучей попадает на стенки, сильно меньшая – на пленку

Возможно и так. Но, если даже и меньшая часть попадет на пленку, изображение все-же ухудшится. В отличие от пузырьков (я, собственно, про них и говорил в самом начале). Ведь стандарты допускают наличие нескольких пузырьков в оптическом стекле без ухудшения КАЧЕСТВА изображения.

SVK
Гость
12.03.2002 19:14:34 | RE: Пузырьки
Пылинка не обязательна аьсолютно непрозрачна, к тому же она может иметь большой коэффициэнт отражения. Но беда даже не в этом – она вносит значительные дифракционные возмущения именно в направлении пленки. В этом смысле я большой разницы с пузырем не вижу.
Пузырь “работает” не в направлении пленки в силу малого радиуса.
Нормируют пузыри (и, кстати, непрозрачные включения,т.е. пыль) в стекле-заготовке, а не в объективе. По крайней мере я не сталкивался с нормами на содержание пузырей в объективе.

Minolta User
Гость
13.03.2002 00:11:35 | RE: правильно.
и никакого влияния на светосилу.
🙂

Minolta User
Гость
13.03.2002 00:14:41 | RE: Пузырьки
>Пылинка только поглощает лучи, а царапина еще и
>преломляет, причем хаотически. БОльшая часть этих лучей
>попадает на пленку.

Это же какого размера/глубины должна быть царапина, чтобы преломлять лучи так, чтобы повлиять на светосилу?!

Мы про объективы с дефектами говорим или, вообще, про отстой?
:-))

Сапфир
Гость
14.03.2002 10:29:35 | RE: Пузырьки
А никто и не говорит, что влияние это существенное. По крайней мере Вы мне этого приписать не сможете. Более того, простой расчет показывает, что приналичии 5 пузырьков диаметром 0.3 мм каждый на линзе диаметром 30 мм светосила уменьшается на 0.05%. Царапины и пятна уменьшают светосилу на порядок и более меньше.
Что касается искажений, вносимых пузырьками. Это легко представить себе на аналоге пузырька – рассеивающей линзе. На пленку попадают только лучи, проходящие через центр этой линзы (искажений не вносят) и лучи, близкие к этой оси в некотором пространственном угле. Эти лучи построить изображение не могут, а лишь засвечивают пленку почти равномерно. Цифры здесь привести сложно, но эта засветка очень ничтожная.
С царапинами дело обстоит несколько сложнее. На светосилу они влияют еще меньше, а вот на паразитную засветку – больше. Чтобы изменить это соотношение давным-давно была даже такая рекомендация: аккуратно заполнить царапину черной нитрокраской. И все! Искажения от царапины сводятся к нулю ценой уменьшения светосилы, которую легко рассчитать и внести поправку.
Сказанное относится к крупным царапинам. Но ведь и первоначальный вопрос взучал скорее как обзорный: “насколько опасны различные пылинки, царапины, разводы на объективах.”

SVK
Гость
14.03.2002 12:54:30 | А посчитать?
> Царапины и пятна уменьшают светосилу на порядок и более меньше.

Один отпечаток пальца (1см2) уменьшает светопропускание как 50 0.3мм пузырьков, царапина 1 см дл 0.1мм шириной – как 10

>Чтобы
> изменить это соотношение давным-давно была даже такая
> рекомендация: аккуратно заполнить царапину черной нитрокраской.
> И все! Искажения от царапины сводятся к нулю ценой уменьшения
> светосилы, которую легко рассчитать и внести поправку.

Остаются дифракционные эффекты, о чем я высказывался выше.Для царапин они сильнее в силу большего периметра.

> Сказанное относится к крупным царапинам. Но ведь и
> первоначальный вопрос взучал скорее как обзорный: “насколько
> опасны различные пылинки, царапины, разводы на объективах.”

Имеет ли место дефект объектива

Canon 17-40 f4 l
такое подозрение, что объектив с одной стороны (лево мылит больше чем с другой (смещение блока линз), объектив не новый и недавно пережил падение (я с вела через руль объектив на аппарате в ругзаке.
или может у меня параноя ибо сим объективом пользуюсь редко + недавно был аналогичный дефект на другом объективе (но там было более явно видно) – его ремонтировал.

Как более правильно (однозначно это оттестировать)
http://files.mail.ru/9SXTXC – тут тестовые равы с 500D

(если кто желает помочь скажите, что фотнуть и как передать)

Скачайте таблицу специальную. Мира называется, и посмотрите резкость и форму искажений. Ссылка фотографировать по центру перпендикулярно плоскости. Смотреть резкость поля по количеству мелких деталей и форму искажений квадратов. Вот тут нормально описано.

Газетку сними и так, чтобы параллельно плоскости аппарата.

Лёш, надо тестить дальше, ИМХО. Попробуй с этого же положения сделать пару кадров с подзажатой диафрагмой – может, просто байонет повело и фокальная плоскость “ушла”?

Хотя, судя по приведённому тобой примеру, там не просто мисфокус, а “заплыв” такой в угол…

Если сеть возможность, сделать кадры какого-нибудь листа, установленного строго параллельно (в смысле – перпендикулярно оси объектива), это можно сделать, поставив камеру перед зеркалом, наведя центр кадра строго в центр линзы, а потом к этому же зеркалу закрепить какую-нибудь таблицу, желательно с точками разного размера.

По форме пятен (точек) было бы больше понятно, что это – просто мисфокус или трабл со смещением линз относительно оси объектива внутри.

Мне кажется условия теста не равнозначные!
Сделайте однотипный фон! ( на верхнем снимке справ есть черная ножка от какой-то тумбочки! Она отвлекает! )
+ штатив
Но вообще судя по нижним фоткам то есть такое дело с левым краем.
(при условии что точка фокусировки была по центру)

Обычно пользуюсь *мирами*. Достаточно 5-ти штук.
Мира
От франц. Mira, mirer – рассматривать на свет, прицеливаться, метить. Специальный тест, который предназначен для определения качества изображения при тестировании. Так тестируют, например, объективы. Мира – это пластинка или бумага с нанесенным рисунком. Существуют радиальные и штриховые миры. Разрешающая способность объектива определяется по воспроизведению штриховых или радиальных мир на изображении.

При чем тут РАВы? Тебе дельный совет дают. Скачиваешь и распечатываешь миру. Если нет принтера -гони ко мне, у меня есть где-то. Потом щелкаешь ее, при этом, чтоб вся она вошла в кадр. Центр объектива СТРОГО по центру миры. Потом на компе смотришь. У меня был 24-70 2.8. Так он левый край замыливал- продал нафиг. Если у тебя будет неравномерность резкости, то продавай его на фиг. Если же незначительная, то нех блох ловить, оставляй. При просмотре в центр не смотри. Там один буй будет всё нормально. Смотри по краям. Мн кажется, что хреново, это когда по диагонали эта неравномерность. ИМХО

Желательно фотографировать что-то плоское, сразу увидите где углы не резки.

Проверка автофокуса объектива

Проверка автофокуса объектива, что ищем?

А искать нам придется не очень долго. Главное четко понимать, что и как нужно проверять.

  • промахи фокусировки или по-другому фронт- и бэк-фокусы;
  • правильную ГРИП, то есть равномерное ее «распространение»;
  • скорость и качество работы автофокуса, а в частности электродвигателя;
  • сразу ли объектив определяет объект фокусировки.

Из перечисленных пунктов самым распространенным является первый – промах автофокуса. Этот дефект объектива делится на:

  • фронт-фокус – камера фокусируется ближе цели фокусировки;
  • бэк-фокус – фотоаппарат наводит резкость дальше точки фокусировки.

Вот пара примеров этих ошибок. Резкость наводите на глаза, а четким получается нос – фронт-фокус. Бэк-фокус, это когда наводите резкость на глаза, а четкие уши. Возможно, промахи не так далеки, хотя могут быть и больше.

Второй пункт достаточно специфический, однако же, такие дефекты достаточно просто обнаружить. Для этого, как и для промахов используется специальная таблица проверки автофокуса. Этот дефект может возникнуть по разным причинам. К примеру, у меня когда-то был ударенный объектив, у которого слегка сместились линзы внутри корпуса. Оптика дешевого класса может быть просто плохо собранной и обладать таким эффектом. Так вот если посмотреть на мишень то резкость волной уходила в левую ее часть, после нулевой линии и в правую часть перед нулевой линией. Противоположные стороны были немного размыты. При этом бэк- и фронт-фокуса не было.

На фото выше, описанный пример просто не заметен, поэтому лучше использовать другую мишень.

Во время теста, к которому мы приблизились, стоит учитывать и понимать, что его результаты говорят не о том, правильно ли работает фокусировка объектива или камеры. Результаты говорят о правильности работы двух этих систем вместе. То есть если вы поменяете объектив или камеру есть вероятность повторения или появления различных ошибок фокусировки и прочего.

Прежде чем приступить к проверке автофокуса, нам необходимо подготовиться. Пожалуйста, отнеситесь к рекомендациям ниже серьезно, в противном случае ваша работа может оказаться бессмысленной.

Карта-мишень для проверки автофокуса

Для качественной проверки вам потребуется полноформатная мишень, которую скачивайте здесь.

Печать мишени

Проверка автофокуса – это дело серьезное, поэтому карту необходимо печатать из фоторедактора (Photoshop, Lightroom или ACDSee).

Параметры печати выбирайте следующие:

  • ориентация страницы – альбомная;
  • масштаб – 100% на листе;
  • разрешение – 300 точек на дюйм;
  • размер документа – 244х150 мм;
  • размер бумаги на которой печатается изображение – А4.

При печати из Photoshop необходимо открыть окно размер изображения (Ctrl+Alt+I) и убрать галочку в строке «Resample Image».

Поглядите пример окна печати из Photoshop:

Подготовка карты мишени

Мишень необходимо вырезать по контуру и аккуратно наклеить на плоский плотный картон. Для наклеивания лучше использовать сухой клей или на крайний случай минимальное количество силикатного клея. ПВА не рекомендуется, так как бумага после работы с ним коробится.

Сделайте надрезы на мишени, в итоге у вас должно получиться следующее:

Скорее всего, ваша мишень будет очень шаткой. Для придания ей устойчивости рекомендуется разместить за ней картонный квадрат со сторонами 46 мм.

Как проверить автофокус объектива с помощью полученной мишени?

  1. Готовая мишень устанавливается на ровной поверхности напротив фотоаппарата, так что бы к ней было удобно подобраться и вам ничего не мешало. Расстояние от фотоаппарата должно быть достаточным для того что бы в кадр попали деления шкалы с цифрами. Клетчатая мишень должна быть перпендикулярно оси объектива.
  2. Первой всегда тестируется центральная точка фокусировки. Затем если вам это нужно тестируйте другие точки. Кстати, если вы не знали, то самой «четкой» является именно центральная точка фокусировки.
  3. Метка точки фокуса, расположенная в видоискателе вашего фотоаппарата не должна выходить за пределы мишени.

В фотоаппарате необходимо поставить максимальный размер изображения, а фильтры тона, контраста и резкости выставляете в положение «0».

Баланс белого настраивается либо по белому листу, либо же включается его автоматический режим.

Приступаем к тесту автофокуса зеркального фотоаппарата.

  • вручную выкручиваем фокусировку за мишень, к примеру, бесконечность;
  • фокусируемся на мишень путем одного полунажатия кнопки спуска;
  • делаем снимок.

Второй этап отличается тем, что перед съемкой необходимо выкрутить фокусировку ближе мишени.

Результаты работы просматриваются и анализируются только на компьютере.

Перед тем как проверить фокусировку объектива, вам следует знать о таких нюансах:

  • на результат теста может повлиять тип света в комнате;
  • для каждого отдельного фотоаппарата имеется свой допустимый допуск отклонения от точного фокуса. Естественно чем выше класс фотоаппарата, тем меньше этот допуск, то есть камера более резкая;
  • при использовании на камерах высокого класса объективов со светосилой более f/2,8 чувствительность автофокусировки сильно возрастает, что дает лучший результат;
  • во время съемки держите фотоаппарат крепко прижатым к столу, что позволит избежать смазов, но даст возможность получить лучшие результаты.

Анализ полученных результатов

Если вы четко выполнили все рекомендации и четкими оказались линии шкалы позади нулевой линии, то вы имеете дело с бэк-фокусом. В этом случае вашей связке необходима профессиональная юстировка. В принципе не сложно догадаться и понять, как выяснить, что именно, камера или объектив промахивается. Однако же есть вероятность того, что они промахиваются только вместе.

Если ваша камера обладает функцией точной подстройки автофокуса, то вы можете произвести данную настройку сами, без обращения в авторизованный сервисный центр. Но помните, при смене объектива настройки придется делать заново.

Если четкими оказались линии перед нулевой полосой, а сама линия не в фокусе, то у вашей техники фронт-фокус. Способы устранения такие же, как и при бэк-фокусе.

Как проверить автофокус и остаться довольным? Если вам повезло и четкими на фото оказались нулевая линия и возможно парочка соседних, то ваши фотоаппарат и объективы, а точнее их системы автофокуса в полном порядке.

Как проверить автофокус фотоаппарата и повысить его эффективность?

  • во время съемки держите камеру в устойчивом положении, а во время длинных выдержек используйте штатив или монопод;
  • выбирайте самые контрастные детали в вашем кадре и наводите резкость по ним, если это конечно возможно при построении композиции. Такими объектами могут быть зрачки глаз, края силуэтов, углы зданий, блики, текстурные поверхности и прочее;
  • старайтесь не фокусироваться на однотонные объекты, типа ровных стен, поверхность воды, чистое безоблачное небо;
  • используйте светосильную оптику с диафрагмой более чем 2,8. Скорость и качество автофокуса у этих объективов намного лучше. Вопрос о художественности в данный момент не уместен;
  • фотографируя движущиеся объекты, пользуйтесь следящим режимом автофокуса. Это режим «AI-Servo»;
  • по возможности проведите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре;
  • помните, что центральная точка фокусировки является самой чувствительной.

На данном этапе считаю работу законченной. Желаю вам хорошей и точной техники и конечно же красивых кадров!

Оцените статью
Добавить комментарий