Nikon D90, Любительская камера или всё же полу про?

Отзыв: Цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D90 body – Продвинутая любительская зеркалка

Решил написать отзыв о цифровом зеркальном фотоаппарате Никон Д90, хотя это не новый фотоаппарат. Но, право, стоит посмотреть в его сторону, благо цена на него упала, с выходом. Д7000 и Д7100 ” ниже плинтуса”. Я, даже, не знаю не снят ли он с производства, но в магазинах ( у нас ), пока еще, сей девайс можно приобрести.

Что же такое Боди? Это фотоаппарат без объектива ( тушка ). Именно так я советую покупать зеркальный фотоаппарат. Выбрать отдельно тушку, отдельно объектив. Это выйдет немного дороже, но зато вы выберете объектив тот, что вам надо, а не тот, что идет в комплекте.

Цены на объективы держаться хорошо, но, именно, китовые объективы продать непросто ( если задумаетесь о смене в будущем ). поэтому подумайте, прежде, чем брать.

Nikon D90 – это не профессиональная камера ( как любят писать на сайтах интернет- магазинов) и это не полупрофессиональная камера ( таковых, в природе, попросту нет – достаточно заглянуть на сайт Никон) Nikon D90 – это любительская камера. Но она продвинутая любительская и, хотя, такой классификации нет, набор ее функций, лишь немногим отстает от профессиональных камер.

Когда вы задались покупкой зеркального фотоаппарата и еще не знаете на что обращать внимание, меньше всего слушайте продавцов, которые будут вам рассказывать о количестве мегапикселей и возможности снимать видео – это последнее, на что надо обращать внимание при выборе фотоаппарата.

А на что же обращать? И о чем спрашивать продавца?

1) Матрица – у Никон Д90 она 12,3 МП. А надо ли больше? Такой размер позволяет распечатать фото на холсте размером 122 на 81 см ( это из личного опыта ), Вам надо больше? Если да, то тогда вам мегапикселей этой камеры не хватит.
Что же касается фото, то, чем больше пикселей – тем больше их плотность из-за их бОльшего количества на тот же размер, что приведет к большему количеству шумов, из-за того, что физический размер пикселя все меньше и меньше — а это означает, что уловить света она может меньше. На этой матрице на ИСО 1600 шумы еще довольно терпимы.

2) Наличие отвертки ( встроенного привода автофокусировки ), Она позволяет использовать объектвы, без встроенного мотора автофокусировки, что приведет к экономии денег ( эти объективы дешевле моторных )
У безмоторных объективов маркировка AF, а имеющих встроенный мотор – AF-S

3) Live View. Возможность фотографировать через дисплей фотоаппарата. Я, лично, этим практически, не пользуюсь, но иногда это незаменимая вещь ( например при съемке с очень низкой или очень высокой точки или при работе со штативом ), В любом случае это плюс.
Да и сам экран, просто, шикарный – 920.000 точек.

3) Удобный корпус – на нем расположена целая куча кнопочек и два колесика управления. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Есть и одна программируемая кнопка, которую вы можете настроить на свой вкус ( например на изменение типа фокусировки или режима съемки)

4) Монохронмый экран в верхней части корпуса — не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, плюс у него очень большой контраст на солнце – все хорошо видно и, самое главное он, практически, не кушает батарею.

5) Скорость серийной съемки — 4.5 кадра в секунду. Конечно за профессиональными камерами, снимающими 8-10 кадров в секунду Nikon D90 гонятся не может, но в повседневной жизни, вам больше не пригодится, а, если вы решите снимать спорт, то приобретете для этого соответствующую камеру.
Но 4.5 кадра/сек могут помочь поймать интересный кадр, когда объект непоседливый.

6) Встроенная вспышка, может работать в коммандном режиме и поддерживать режим FP.
Она может зажигать внешние вспышки, если они находятся не на камере ( Младшие зеркалки Д3ХХХ и Д5ХХХ – этого делать не могут и нужно покупать синхронизаторы ). Это открывает широкие возможности при портретной съемке и без этого объем передать, практически невозможно.
Пример на фото:

FP – это режим быстрой синхронизации. Он позволяет, при работе с внешними вспышками, выставлять любую выдержку, вплоть до 1/4000. Тогда как на встроенной вспышке возможный минимум – 1/200 ( это критично при съемке в яркий солнечный день).

7) Брекетинг экспозиции – позволяет снимать нескольких кадров одного и того же объекта с различными установками экспозиции.

8) Литий ионный аккумулятор EN-EL3e – великолепный аккумулятор. Он, также, подходит к камерам D700, D200, D300. В инструкции написано, что выдерживает 1200 снимков. Надо помнить, что продолжительность работы аккумулятора зависит от того, как часто вы просматриваете фотографии, используете вспышку и со стабилизатором ли ваш объектив. Все это сильно влияет на продолжительность его работы. В любом случае, я обзавелся дополнительным, хотя понадобился он мне один раз за 3.5 года. ( Дело было на Гебридских островах и я не простил бы себе, если бы у меня его не было с собой ).

9) Система очистки матрицы – весьма нужная штука. При смене объективов, пыль может попасть на матрицу. Просто выставьте, через меню, чтобы очистка матрицы проводилась при выключении камеры и забудьте про это.

Теперь немного расскажу о недостатках ( это вообще спорно, т. к. для кого-то это недостатком являться не будет ) с моей точки зрения:

1) Минимально-возможная выдержка 1/4000. В яркий солнечный день это может быть многовато, особенно, если учесть, что минимально-возможное ИСО 200 ( есть еще, позволяющие программно уменьшить ИСО. В любом случае сталкивался с тем, что этого не хватает ).

2) Отсутствует возможность внутренней юстировки ( подстройки ) фотоаппарата с объективом, при наличии бэк или фронт фокуса.
Если не проверить при покупке, можно с новым объективом прямиком а сервис идти и с фотоаппаратом в придачу.

3) Мало точек фокусировки – 11. Это никак не влияет на качество картинки, но снимать динамические сюжеты со следящим автофокусом, мягко говоря, проблематично.

4) Не работает экспозамер со старыми, нечипованными объективами. Поэтому, со старыми советскими объективами можно фотографировать только на глазок.

Я ничего написал про видео. По той простой причине, что считаю, что это, абсолютно, ненужная функция ( для этого есть видеокамеры ) тем более в том виде, в котором оно присутствует на описываемом Никоне.
Он снимает в формате HD 1280*720 24 кадра в секунду. Но без автофокуса! Фотографии, конечно, можно снимать в ручном режиме фокусировки, но видео с ручной фокусировкой, когда сцена меняется со скоростью света – это нонсенс.

Также ничего не написал про автоматические режимы съемки. Их несколько – пейзаж, портрет, спорт, ночь, автоматический режим.
Как по мне – это лишние навороты. Учитесь снимать в основных режимах ( это совсем несложно ) P, A, S, M.
Кстати на профессиональных камерах NIKON D3, D4 эти режимы, просто отсутствуют.

Ну и резюме! Если бы я сейчас покупал кропнутую камеру от Никон, взял бы Никон Д7100 или Никон Д7000 ( более продвинутые ).
Но Д90 очень достойная камера.

В качестве комплекта объективов к камере порекомендовал бы:

С этими двумя объективами, вы снимите, практически, любой сюжет.

Колонка редактора. Чем отличается профессиональная камера от любительской?

Мне часто приходится слышать фразу, от которой натурально сводит челюсть. «Профессиональное качество». А слышу я ее повсюду: в рекламных текстах по радио, в устах знакомых, обращающихся за советом. Читаю в газетах, журналах и даже в этих наших интернетах. Я даже пробовал складывать в копилку по рублю, каждый раз когда встречаю упоминание «профессионального качества», но размер копилки оказался слишком скромным, чтобы эксперимент продлился дольше недели. Особенно часто «профессиональным» называют качество съемки очередной нелепой «мыльницы» или китайского смартфона с двумя сим-картами и телевизором. Давайте же разберемся, откуда вообще взялось это «профессиональное качество», что это должно значить и чем отличается профессиональное от любительского в области цифровой фотографии.

Групповое селфи профессиональных фотографов

Откуда ноги растут?

Предположительно разделение качества фотографии на «профессиональное» и «обычное» произошло в середине-конце девяностых. Цифровая техника только-только начиналась, стоила запредельных денег и по сути была недоступна жителям бывшего СССР. Все тогда снимали на пленку вроде Fujifilm Superia или Kodak Gold. Вариантов чем снимать было не много. Либо старым Зенитом, где был объектив «без зума» и полностью ручное управление, либо модным автофокусным Никоном, который стоил дороже подержанной иномарки, либо простой и доступной пленочной мыльницей: от тех же Kodak, Fuji, Konica или Polaroid.

Классический пример компактной пленочной камеры середины 90-х

Качество съемки в компактах, распространенных в России, которое называли «обычным», было непередаваемо низким. 90% фотографий было техническим браком. В большинстве своем популярные «мыльницы» 90-х не «понимали» какая пленка используется, не производили замер экспозиции, устанавливая одинаковую выдержку для любых условий и по умолчанию снимали со вспышкой.

Nikon F5 – пример профессиональной камеры середины 90-

Профессиональные же камеры могли считывать коды на катушках пленки, имели встроенный экспонометр, автофокус, но главное – давали полный контроль над параметрами съемки. Обращаться с такими камерами тогда могли немногие, и почти все они так или иначе работали фотографами, профессионалами. И снимали, конечно, же гораздо лучше, чем бытовые фотографы.

Читайте также:  Выбор камеры для путешествий

Таких фотографов заказывали на свадьбы и мероприятия, в школы и детские сады, поэтому самые качественные снимки в семейных архивах поколения 90-х так были сделаны профессионалами. Разница в качестве была заметна невооруженным взглядом. Отсюда и пошло расхожее выражение «профессиональное качество».

Как дело обстоит сейчас?

Разница между профессионалом и любителем объяснялась одним простым фактом. Оплатой труда. Например, профессиональный фотограф – тот, кто получает деньги за свои фотографии. Даже человека, снимающего фрукты на белом фоне и загружающего снимки на стоки, правильно будет называть профессионалом. Любитель – это фотограф, не получающий дохода от своего занятия. И если раньше между любительскими камерами и профессиональными был гигантский разрыв по качеству, то сейчас он исчезает.

Фотоаппарат – это инструмент. Такой же как дрель, молоток или кухонный нож. У каждого инструмента есть свое предназначение. Предназначение подразумевает какие-то особенности использования, которые в свою очередь определяют конструкцию, материалы и конечную стоимость. С фотоаппаратами все почти так же. Профессиональный инструмент должен быть надежным, долговечным и исключительно удобным в обращении. Но многое из этого сегодня свойственно и любительским камерам…

Canon EOS 1Ds Mark II

Долгое время исключительно профессиональными оставались лишь полнокадровые камеры вроде Canon EOS 1Ds. Однако сейчас на рынке хватает и любительских полнокадровых камер. Да и вообще то, что сейчас считается любительским фотоаппаратом, в техническом плане значительно превосходит дорогущие профессиональные модели десятилетней давности. Как же так?

По сути единственным различием между профессиональной и любительской камерой остается эргономика, а особенно организация быстрого доступа к настройками, их наглядность, а также ресурс затвора. Например, у Nikon D4s гарантированный ресурс затвора составляет 400.000 срабатываний, в то время как средняя любительская камера может похвастаться лишь 100–150 тысячами. И даже если профессиональная камера стоит втрое дороже, чем любительская, она прослужит в три раза дольше. Уже только этот факт оправдывает выбор профессионала.

Основной и дополнительный экраны на тыльной стороне корпуса Nikon D4s

Вспомогательный экран на верхней панели Nikon D4s

Еще один верный признак – наличие дополнительного экрана. Или даже экранов. Скажем, у того же D4s есть два дополнительных дисплея – сверху, возле кнопки спуска, и снизу – под основным дисплеем. На них отображается служебная информация (ISO, баланс белого, формат записи изображения и так далее) и ее изменение в реальном времени. Для изменения настроек предусмотрены дополнительные кнопки и скроллеры.

Canon EOS 750D как пример классической любительской зеркалки

У условного Canon EOS 750D, который я сейчас рассматриваю как классическую любительскую зеркалку, есть только один основной экран. Кнопок и скроллеров гораздо меньше, а большинство настроек меняется через главное меню, что занимает больше времени и может стоить упущенного кадра.

Размер сенсора перестал быть критерием деления камер на любительские и профессиональные. Сейчас формат сенсора выбирается под разные нужды. Скажем, снимать макро несколько проще на камеры с маленькими матрицами (но без крайностей), например Micro Four Thirds.

Для упрощения производства и унификации производители ставят одни и те же сенсоры в камеры разных классов. Скажем, в Nikon D300 и D90 стояла одна и та же 12-мегапиксельная матрица. При этом первый позиционировался как профессиональная модель и стоил дороже. Для этого были основания – лучший видоискатель, более высокая скорость серийной съемки, более удобное управление, но с точки зрения качества картинки обе камеры были равны. А значит, что технических причин для сильного разрыва в техническом качестве между любителем и профессионалом не было.

Профессионал не обязательно снимает лучше, чем любитель. И хотя различные конкурсы фотографии проводятся в разных категориях (профессионалы отдельно, любители отдельно) при слепом выборе становится все труднее сказать, в какой категории участвует тот или иной снимок. Это в очередной раз приводит к мысли, что с точки зрения качества между профессионалом и любителем сегодня никакой разницы нет.

Что будет дальше?

Так что давайте дружно перестанем говорить «профессиональное качество» по отношению к фотографии. Современная любительская камера с технической точки зрения снимает не хуже. А оправдывать низкое качество классом техники – удел бесталанных неудачников.

Еще раз: камера – это инструмент. Если вам показалась удобной типичная любительская камера, но вы хотите использовать ее для работы – вперед! И пусть вас это не смущает. Если же вы в восторге от профессиональной камеры, но собираетесь снимать на нее только рыбок в аквариуме – на здоровье! Наслаждайтесь. Только ради всего святого, не называйте себя профессиональным фотографом. По крайне мере до тех пор, пока ваши фотографии рыбок не станут покупать для печати или публикации в сети.

Nikon D90 kit 18-105 VR – отзыв

Если это Ваша первая зеркала, стоит изучить теорию, иначе можно разочароваться. Фотоаппарат хорош, не смотря на некоторые недостатки. Советы по настройкам камеры, немного житейских хитростей от любителя и МНОГО ФОТО

Nikon D90 с китовым объективом 18-105мм я приобрела 4 года назад. В школе и институте снимала на Зенит, а после его поломки 7 лет пользовалась “мыльницами” (правда одна из них была просто великолепна), что полностью стерло в моих мозгах все знания по фотографии (а я то надеялась на “мышечную память”, наивная. ) Надо ли говорить, что первые снимки в режимах Авто меня жутко разочаровали!

Пройдя через “это плохой объектив, ах, если бы был другой, то мои фотографии были бы гениальны!” и “фу, тупой фотоаппарат с маленькой матрицей”, я дошла до “какая же я дура, я совсем ни чего не понимаю в фото. “. Ну и после осознания собственной серости, я наконец то перестала хаять фотик, и занялась изучением теории и практикой) Сейчас оцениваю свой уровень на 3+ и продолжаю учиться.

Мои впечатления о фотоаппарате спустя несколько лет эксплуатации – это универсальный фотоаппарат, и в пир, и в мир, и в добрые люди! С ним можно путешествовать, снимать портреты, праздники, предметку, репортаж.

Положительное

– Куча кнопочек на корпусе, что дает возможность быстро менять настройки. Главное – изучить инструкцию и знать, что же это за кнопочки такие))) Есть один нюанс, при включенном экране некоторые из них не реагируют на нажатие, и надо переключаться на видоискатель (это можно было бы к недочетам отнести, но, т.к. надо нажать всего одну лишнюю кнопочку, и не всегда съемка идет через экран, примем это как должное)

– Удобно ложится в руку

– Батарея до сих пор не подвела

– Съемка серий кадров (удобно при фотографировании детей, зверей и всего, что движется, т.к. увеличивается вероятность сделать хороший кадр)

– Корректный автоматический ББ

– Возможно вывести на предпросмотр пересветы

– С зум объективом 18-105 достаточно универсален

Печальные моменты

– Видео no good, но тут уже все понаписали, да и не рассчитывала я, что буду его снимать. А вот с появлением ребенка пришлось, если честно, видео с телефона оказалось лучше, но для семейного просмотра сгодится.

– Тяжеловат. Если долго держать одной рукой, кисть устает. Надо покупать специальный ремешок для кисти.

– Нет шнурка для крышечки объектива. Куда только эту крышечку я не ложила – от столов, стульев, телевизора, полочек и карманов, до пола, кустика, лифчика и трусов доходило. А потом ищу. )))

– Сейчас мне стало не хватать динамического диапазона матрицы. Но это в редких случаях. Тут спасаюсь фотошопом.

– Маловата светосила объектива

– Возможность использования внешней вспышки до выдержки 1200. То есть подсветить объект при ярком солнце (выдержка 1500, например) уже не возможно.

Советы по настройкам фотоаппарата

Перво наперво, как только начинаете снимать, настройте Баланс белого. Это одна из главных составляющих успеха хорошего снимка. Кто то скажет, “Есть фотошоп и все можно исправить”. Но ни для кого не секрет, что именно цветокорректировка одна из сложнейших операций, ведь не каждый знает, как придать коже правильный оттенок и какой именно оттенок правильный, какие ползунки крутить и до какой степени их можно смещать. Поэтому, изначально правильно выставленный баланс белого, избавляет нас от дальнейшего гемора при обработке фото. Всегда проще чуть подтянуть ползунки, для придания или изменения оттенка, чем менять синий цвет кожи на розовый, например) Если только вы не добиваетесь определенного эффекта на фото, связанного с художественной задумкой, тогда ББ можно специально выставить неправильный, как я сделала вот тут

Так вот, автоматический ББ дает очень даже не плохие результаты, особенно на улице и при хорошем освещении. Поэтому, если вы забывчивы, и начинаете “палить из фоторужья, как только видите дичь”, установите сразу Автоматический ББ и не парьтесь. Если с памятью и внезапностью все ОК, проверяйте настройки ББ, прежде чем начнете съемку.

Но бывают ситуации, где могут вылезти косяки Автоматических режимов, например, в помещении при сложном освещении (сочетание естественного света, электролампочки и вспышки). Тогда можно НАСТРОИТЬ ББ ВРУЧНУЮ. Что для этого необходимо сделать? Конечно же прочесть инструкцию! А если вы, как и я не можете нормально читать то, что 10 раз само на себя ссылается, отправляя с одной страницы на другую, и поэтому прочтение всей инструкции отправили “в топку”, слушайте сюда (но лучше ознакомьтесь с этой важной книженцией) )

Сразу запаситесь образцом белого или нейтрально-серого цвета. Я предпочитаю обычный белый лист формата А4, но это может быть и потолок, например. Нажимаем кнопку WB слева на корпусе фотоаппарата и крутим главное колесико (которое ближе к вам, еще оно отвечает за выдержку) до тех пор, пока не увидим надпись Pre на панели управления (то есть пролистаем все возможные ББ до ручной предустановки). Теперь нажимаем и не отпускаем кнопку WB пару секунд, пока надпись Pre не начнет мигать, и фотографируем наш эталон (он должен закрыть собой практически все поле зрения фотоаппарата). Если все сделано правильно, появится надпись Good, если что то не так – no Gd, тогда надо повторить замер ББ, снова нажав на кнопку WB и пересняв объект эталонного цвета. Если все получилось, нажимаем кнопку WB и крутим диск управления до значения d-0. Оно автоматически записывается в памяти фотоаппарата, и потом, в подобных условиях, можно выбирать уже это значение баланса белого.

Читайте также:  О выборе широкоугольника

Включите Отображение пересветов в режиме просмотра снимка. Это очень удобная функция для тех, кто снимает в ручном режиме, да и автомат иногда ошибается при определении экспозиции, особенно при очень контрастной сцене, например там, где есть глубокие тени и ярко освещенные объекты, последние будут пересвечены. Чтобы не потерять информацию от пересветов, необходимо корректировать экспозицию, а чтобы увидеть пересветы, их можно вывести на экран. Для этого идем в Меню – Режим просмотра – Режим дисплея – Засветка, и ставим галочку. Не забывает нажать Готово. Тут же можно включить Гистограмму RGB, если вы в ней ориентируетесь (вещь на самом деле полезная, помогает подкорректировать ББ и экспопару).

Несколько советов о том, как улучшить фото (В фотопримерах будут использованы фотографии,сделанные разными объективами, а не только китовым)

Для начала неплохо было бы усвоить основные параметры процесса съемки – это экспопара, светочувствительность, баланс белого. Для освоения первых двух понятий существуют виртуальные симуляторы фотоаппарата или фото тренажеры, вот один из них

Если со знанием теории нет проблем, а снимкам чего то не хватает, начинайте экспериментировать! Ищите новые ракурсы, задумывайтесь о заднем плане, меняйте параметры съемки, играйте со светом, снимайте чаще, читайте статьи о фотографии и учитесь на примере лучших фотографов мира!

А теперь немножко житейских хитростей, для создания более интересных фото

Создаем красивый фон. Что для этого нужно – например, гирлянда.

Выбор любительской камеры Nikon

Люди часто задаются вопросом о том, какую камеру им выбрать. Покупая дешевые фотоаппараты, особо не задумываешься о характеристиках. Скорее выбираешь модель по внешнему виду. Если речь идет о более продвинутой технике, то тут уже выплывает много подводных камней.

Самое первое, что следует сделать – это разобраться, как именно будет эксплуатироваться фотоаппарат? Зачем он нужен? Для съемки семейных торжеств или для создания высокохудожественных творений? Определившись с этим вопросом, гораздо проще разобраться, камера какого класса будет выполнять поставленные задачи. Зеркальные фотоаппараты Nikon принято делить на 4 класса.

  1. Любительские — данный класс фотоаппаратов рассчитан на людей, которые хотят получать качественные фотографии, не вникая в технические подробности и прочие нюансы. Эти камеры подойдут тем, кто не собирается профессионально заниматься фотографией. Данные камеры компактные, легкие и просты в использовании.
  2. Продвинутые любительские — такие фотоаппараты имеют много ручных настроек, с которыми придется достаточно долго разбираться. Эти камеры подойдут тем, кто не хочет просто нажимать на кнопку спуска затвора, а хочет более детально следить за качеством изображения. Продвинутые камеры для любителей отлично подойдут для начала освоения тернистого пути фотографа.
  3. Профессиональные — данный сегмент фотокамер предназначен для тех, кто профессионально занимается фотографией или обучается этому делу. Такие камеры имеют множество ручных настроек и позволяют контролировать каждый параметр фотоаппарата. Они позволяют работать с большим количеством различных объективов и выделяются среди предыдущих классов повышенным качеством работы на всех этапах, начиная от механизмов, заканчивая полученными снимками.
  4. Флагманские камеры — это фотоаппараты повышенного качества. Они имеют самую качественную сборку из самых качественных деталей и позволяют получить самые качественные снимки. Простите за тавтологию, но так оно и есть. Кроме того такие камеры оснащаются всевозможными современными технологиями, позволяющими добиваться наиболее выдающихся результатов. Естественно, не любой пользователь сможет работать с такими фотоаппаратами. Это почти как пытаться управлять самолетом, умея только лишь кататься на велосипеде. Только профессионал, знающий все аспекты создания кадра, может ловко управлять всеми параметрами.

Компания Nikon не делает такое сложное распределение на категории. Они распределяют свои фотоаппараты лишь на профессиональные и любительские. Для новичков отлично подойдут фотоаппараты, выпущенные в 2012 – 2013 году. Логика проста. Так как камера – это устройство техническое, а технологии постоянно развиваются, следовательно, более новые камеры в техническом плане превосходят своих предшественников.

Выбор конкретной модели во многом зависит от бюджета. Современные камеры стоят дороже, но они и более функциональны. Можно опираться на выбор камеры согласно такой таблицы:

ФотоаппаратДата выходаРазрешение сенсора МпСерийная съемка кадрсекКол-во точек автофокусаФормат видеоРекомендация
D52002012 Ноябрь24,1539Full HD 60i с автофокусомСамый лучший вариант камеры для любителя
D32002012 Июль24,2411Full HD с автофокусомОчень хороший фотоаппарат, отсутствует поворотный дисплей
D51002011 Апрель16,2411Full HD с автофокусомОтличный вариант с поворотным дисплеем
D31002010 Декабрь14,2311Full HD с автофокусомОтличный вариант без поворотного дисплея
D50002009 Июнь12,3411HD 720p, без автофокусаПлохое качество видео
D30002009 Декабрь10,2311НетСтарая матрица, не качественно делает снимки при плохом освещении
D602008 Март10,233НетСтарая матрица, не качественно делает снимки при плохом освещении, не качественный автофокус
D40x2007 Май10,233НетСтарая матрица, не качественно делает снимки при плохом освещении, не качественный автофокус
D402006 Декабрь6,12,53НетМедленная камера, низкое ISO, не качественный автофокус
D502005 Июль6,12,55НетС мотором автофокусировки. Маленький дисплей. Очень старая модель.

Для продвинутых камер можно составить такую же таблицу:

ФотоаппаратДата выходаРазрешение сенсора МпСерийная съемка кадрсекКол-во точек автофокусаФормат видеоРекомендация
D6002012 Ноябрь24,35,539Full HD с автофокусомОтличный вариант продвинутой камеры. Полнокадровая.
D71002013 Февраль24,06 (7)51Full HD 60i с автофокусомЛучший вариант с кроп сенсором продвинутой камеры.
D70002010 Ноябрь16,2639Full HD с автофокусомОчень хороший вариант камеры с кроп сенсором
D902008 Октябрь12,34,511HD 720p, без автофокусировкиХорошая камера, плохое качество видео
D802006 Сентябрь10,2311НетСтарый фотоаппарат с большим количеством функций
D70s2005 Апрель6,135НетОчень старая камера. Маленький дисплей, слабая автофокусировка
D702004 Январь6,135НетОчень старая камера. Маленький дисплей, слабая автофокусировка

В данной статье не будут затронуты такие фотокамеры, как Nikon D300, D700, D3s, D2xs. Они относятся к профессиональным камерам, а мы говорим о выборе фотоаппарата любительского уровня. Фотокамеры со сменной оптикой продаются в двух комплектациях: без объектива body и с объективом kit. Сам объектив, который входит в комплект поставки фотоаппарата называют китовым. Чаще всего с камерой продается универсальный объектив, который максимально подходит к выполнению различных задач.

Можно присмотреться к следующим объективам:

  1. Nikon AF-S DX Nikkor 18–300 мм f/3,5–5,6G ED VR — отличный универсальный объектив
  2. Nikon 18 – 200 mm f/3.5-5.6G DX AF-S Nikkor IF-ED VR – отличный универсальный объектив
  3. Пара Nikon 18 – 55 mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor + Nikon 55-200 f/4-5.6G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor – эти два объектива покрывают большое фокусное расстояние от 18 до 200мм.
  4. Nikon 18 – 105 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor – качественная оптика со стабилизатором.
  5. Nikon 18 – 70 mm f3.5-4.5G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor — не дорогой хороший универсальный зум объектив без стабилизатора
  6. Nikon 18 – 55 mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor – достаточно примитивный, но качественный объектив со стабилизатором и трехкратным зумом
  7. Nikon 18 – 135 mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor – не плохая модель без стабилизатора
  8. Nikon 18 – 55 mm f/3.5-5.6GII ED AF-S DX Nikkor – самый дешевый, но не плохой объектив без стабилизатора и с трехкратным зумом

При покупке объектива и камеры, необходимо производить проверку. Особенно это касается техники, которую продают с рук, то есть б.у. Вот, на что следует обратить внимание:

  1. При покупке нового устройства непременно нужно узнать, какую гарантию дает магазин и производитель.
  2. Взяв устройство в руки, следует осмотреть его очень внимательно. На корпусе не должно быть ни единой царапинки. Также нужно проверить батарею. Обычно на фирменных батареях имеется голограмма. Часто вместо оригинального источника питания подсовывают китайские дешевые копии. На батарею обычно гарантия не распространяется, так как она является расходным материалом, который может изнашиваться.
  3. В камерах б.у. нужно осматривать все соединения на корпусе и винты. Если они повреждены, значит устройство разбирали, а это сигнал о том, что что-то не в порядке.
  4. Каждая камера имеет ресурс работы затвора. Обычно этот ресурс составляет примерно 100 – 150 тыс. срабатываний. Если фотоаппарат отработал более 50 тыс. кадров, значит он прошел половину своего пути до поломки дорогостоящей запчасти. Замену выполнить можно, но это будет стоить не дешево и после ремонта гарантий долгой работы никто не даст. Количество сделанных кадров можно проверить, загрузив снимок RAW, NEF или JPEG в специальную программу. Самая распространенная – это ShowExif. Данные о количестве сделанных кадров будут находиться в поле ‘Total Number of Shutter Releases’
  • Также необходимо проверить состояние матрицы. Для проверки нужно снять объектив и закрыть отверстие байонета заглушкой. Затем обязательно нужно отключить шумоподавление и сделать кадр на длинной выдержке. Подойду параметры: режим М ISO 200, 15sec. Сделанный снимок нужно рассмотреть с большим увеличением на компьютере. В кадре не должно быть белых точек и ярких мест. Если есть несколько светящихся пикселей, то это ничего страшного. Многие новые камеры имеют подобный изъян, но если их слишком много, то стоит задуматься о целесообразности покупки.
  • Объектив следует проверять на отсутствие лишних шумов при фокусировке, состояние линз и бек и фронт фокус.
  • Читайте также:  Pentax K-X, Sony a450, Nikon 3100d - может что-то еще?

    Выводы:

    Стоит заметить, что современные камеры существенно шагнули вперед в техническом плане, по сравнению с моделями прошлых лет, но не стоит думать, что качество фотографий зависит лишь от технических возможностей устройства. Ведь фотографы во все времена создавали шедевры. поэтому не обязательно гнаться за технологиями, прежде всего лучше сосредоточиться на совершенствовании своих умений владения камерой.

    Фотографы, что вы можете сказать за камеру Nikon D90?

    Хочу приобрести зеркальный фотоаппарат для того, чтобы заниматься фотографией и продвигаться в этом направлении.

    Бюджет: 27 000 российских рублей = 768 американских долларов = 9 181 украинская гривна.

    Больше нравится фирма Nikon. Пока что присматриваюсь к фотоаппарату Nikon D90.

    Что вы можете сказать за данный фотоаппарат? Стоит ли его покупать в 2014 году? Как лучше взять с китовым объективом или только body, а объектив отдельно (особенно интересует мнение владельцев данного фотоаппарата)

    Снимать планирую портреты, макро и возможно пейзажи и природу.

    Я не расщедрюсь на такой журнальный обзор как предыдущий товарищ, но добавлю пару слов. Я Кэнонист, но D90 и у меня был одним из кандидатов на покупку несколько лет назад. Камера уже тогда была не новая, но и сейчас не сдает позиции. Есть все что нужно, ничего лишнего. По современным меркам пожалуй только видео не хватает, но, повторюсь, для первой камеры, для обучения фотографии – одна из лучших.

    Если аппарат нужен для фотографии, а не похвастаться перед друзьями – самое то.

    Если сравнивать с остальными Никонами, то серия D5XXX не дотягивает до D90 по функционалу и не имеет той самой отвертки, т.е. чисто любительский вариант, D7000, D7100 – полупро- репортажные аппараты, функционал будет для вас во многом избыточен, поэтому деньги потратятся не так эффективно, лучше потратить их на объективы.

    Вот здесь конечно выбор широкий и потеряться очень просто, ну вот вам “маячки”:

    киты есть трех типов:

    1. 18-55 – это компактный вариант, но подходит если в планах покупка телеобъектива 55-200 или 70-300, тогда 18-55 закрывает пейзажи. Достаточно дешев и у многих единственный (“А что их еще и менять можно?!” – ну вот для таких случаев).
    2. 18-105 – “длинный кит”, универсальный объектив на все случаи жизни, подходит для тех, кому лень (или страшно) менять 18-55 на телевик и обратно.
    3. 18-200 – для тех кому “маловато будет, МАЛОВАТО. “, суперзум для туристов, чтобы снимать и пейзажи, и “вон ту горгулью на соборе”. На мой взгляд – полное излишество.

    Отдельный вариант крутого штатного объектива – 16-85. Достаточно недешево, но очень хорошая кандидатура для объектива на всю жизнь и на все случаи жизни, присмотритесь (и приценитесь).

    О фиксах можно прочесть целую лекцию, но для начала вам нужен один полтинник, которых у Никона аж четыре: 50 F1,8D, 50 F1,4D, 50 F1,8G, 50 F1,4G. Индекс D – без мотора, G- с мотором. Имея D90 можно сэкономить и взять вариант D. F1,4 предпочтительнее, но в основном по качеству размытия, если есть возможность берите его – “на вырост”.

    Мне довелось пользоваться двумя камерами Nikon D90. Одна была сделана в Японии, вторая — в Таиланде. В каких только условиях не был мой D90: я постоянно таскал камеру с собой в походы, переодевал миллионы раз объективы, в дождь, в мороз и в жаркие дни – но камера работала как часы. Конечно, понимаю, что возможно попался хороший экземпляр Nikon D90, но все же, два года безотказной работы дает повод только для положительных отзывов.

    Камера относится к классу цифрозеркальных фотоаппаратов среднего уровня. Часто говорят, что Nikon D90 — продвинутая любительская камера. Потому, примите к сведению, что это не профессиональная камера, как очень часто пишут в Интернете (особенно в интернет магазинах), профессиональные камеры – это D300(s), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) — потому, нужно понимать, что аппарат больше нацелен на любителей, нежели на профессионалов. Как раз главной особенностью камеры является то, что набор функций позволяет использовать Nikon D90 ни чуть не хуже профессиональной техники, но с некоторыми ограничениями.

    Во первых: для D90 сделан очень большой экран (920.000 точек – такой же, как и в профессиональных D3, D700) от которого нельзя оторваться. Он даже умеет показывать слайд-шоу под музыку!

    Во вторых: очень удобная кнопка переключения в Лайв Вью – просто нажал и непонятная цифрозеркалка превратилась в обычную мыльницу (полезно для людей, которые только перешли на зеркальные камеры и никак не могут понять, что нужно визировать через визиоискатель).

    В третьих: данный режим позволяет контролировать четко фокус по любой точке в Вашем кадре. Давайте более детально разберемся – при визировании Вы можете выбрать джойстиком любую зону в кадре и приблизить ее в масштабе 1 к 1 – то есть выбрать любую точку для фокусировки. Данный режим незаменим при работе с мануальными (не автофокусными объективами) и штативом.

    Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к работе зеркала, которое добавляет лишние звуки и клацанья при работе. При включении режима Live View зеркало и затвор делают щелчек, а при съемке — два щелчка. Может показаться, что камера делает лишние кадры. Огромный минус данного режима, что автофокус работает очень и очень медленно, а в режиме видео — не работает вовсе.

    12МП CMOS – в самый раз

    А зачем больше? Чем больше пикселей – тем большая плотность и может быть больше шумов, из-за того, что ячейка матрицы все меньше и меньше — а это означает, что уловить света она может меньше. Матрица отличная. Конечно, я уже на ISO 400 вижу шумы, но на ISO 1600 они еще довольно терпимы.

    Очень важный момент я подметил при работе на высоких ISO, что шумы резко увеличиваются после ISO 2500, то есть, на ISO 2500 еще можно что-то выжать, но дальше – качество фотографии сильно падает. Рекомендую снимать на проверенных ISO 200 и не повышать ISO выше 1600. ISO LO-1 (100) включать только светлым днем, когда нужно получить какой-то портрет при открытой диафрагме, чтобы уложиться в выдержку 1/4000с.

    Алюминиево-магниевый корпус (частично)

    Алюминиево-магниевый сплав и одна резиновая вставка – делают камеру очень практичной, хорошо сбитой и обеспечивают прекрасный весовой баланс с разными объективами. Возможно, для маленьких рук будет немножко не то, но для серьезной руки фотографа – просто прелесть.

    На корпусе расположена целая куча кнопочек. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Программируемую кнопку я настроил на изменения типа фокусировки.

    Встроенный привод автофокусировки

    Панацея для экономии денег и панацея для профессионалов. Камера Nikon D90 имеет встроенный мотор автоматической фокусировки (отвертку) для работы с объективами с маркировкой AF. Это позволяет использовать оптику без встроенной системы фокусировки (а это означает, что можно использовать любые автофокусные объективы). Обычно такая оптика дешевле, например, можно купить Nikon 50mm F1.8D AF всего за 150у.е. и почувствовать себя в роли настоящего профессионала. Также, огромная часть профессиональной оптики просто-напросто идет без мотора авто фокуса. Например, аналога для Nikkor 135 DC со встроенным мотором автофокусировки — просто нет.

    Дополнительный монохронмый экран.

    Недавно прочитал в Интернете, что маленький монохромный дисплей на Д90 – архаизм, был этому очень удивлен. На самом деле — это не так, дополнительный дисплей — это очень хорошая эргономика и экономия времени, заряда батареи, лишних движений. Поясню – дисплей всегда сверху и не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, во вторых, у него очень большой контраст на солнце (все видно), в-третьих, он не кушает батарею (даже режим подсветки дополнительного экрана использует намного меньше заряда, нежели основной дисплей). Вообще, с ним камера даже посолидней смотрится. Кстати — режим подсветки включается поворотом рычажка включения камеры направо. Он сам потом возвращается в исходное положение.

    Литий- ионный аккумулятор EN-EL3e

    Отличный бронебойный аккумулятор. Также подходит к D700, D200, D300(s) и т.д. выдерживает без вспышки свыше 2000 кадров. В инструкции сказано, что может обеспечить работу на 1200 снимков, треть сделанных со вспышкой – где-то так оно и есть. На количество снимков сильно влияет тип объектива (Например, режим VR), режимы задержки основного дисплея и т.д.

    Система очистки матрицы

    Очень полезная вещь. Рекомендую выставить очистку при выключении камеры, так как при включении часто нужно сразу проводить съемку, а когда выключаешь — пусть себе чистит на здоровье.

    Хочется отметить еще ряд огромных преимуществ: широкий набор функций, позволяющий улучшить картинку — функции подавления шумов, D-lighting и т.д.

    Конечный результат изображения на фотографии очень сильно зависит от большого количества факторов и камера играет в этом количестве далеко не первую роль, потому, при фотографировании помните — важно как фотографировать, и не сильно пытайтесь найти самую лучшую камеру.

    В общем, камера Nikon D90 — просто прелесть, широкий набор функций позволит работать как профессионалу, так и любителю. Быстрота работы и качество картинки очень радуют.

    Оцените статью
    Добавить комментарий