Переход на полнокадровую матрицу с кропа.

Содержание статьи

Переход с кропа на полный кадр.

В 2005 году в моей жизни свершилось знаковое событие — я сменил мыльницу на зеркалку. По этому поводу была написана первая моя статья — Переход с мыльницы на зеркалку. Статья для сомневающихся. Прошло более 6 лет и настало время развить эту тему, но поднять планку уже на ступеньку выше, а именно —переход с кропа на полный кадр, то есть переход с любительской фототехники на профессиональную.

Для чего нужен профессиональный фотоаппарат

Во первых, давайте уточним, какой фотоаппарат может считаться профессиональным и в чем его основные отличия от любительского. Само название говорит, что этот аппарат предназначен для тех, для кого фотосъемка является профессией. Грубо говоря, профессиональный фотоаппарат — это средство зарабатывания денегфотографией. Поскольку в коммерческой съемке требования к качеству фотографий намного выше, чем любительской, поэтому профессиональный фотоаппарат должен обеспечивать это качество.

Разумеется, для профессиональной съемки может быть использована и любительская техника, но при этом она будет работать на пределе своих возможностей и вероятность получения испорченного кадра возрастает на порядок. Расскажу по этому поводу один случай.

Я уже давно не снимаю свадьбы, но недавно я был приглашен на свадьбу к родственникам в качестве “подстраховывающего” фотографа (для съемки “чисто своих”), в моем арсенале был Canon EOS 400D, объектив Canon 24-105/4L, вспышка Sigma DG 500 Super. Объектив и вспышка свои задачи отработали на 100% — процент брака из-за “мыла”, неправильного фокуса и недо- переэкспонирования был крайне низок. Однако сам фотоаппарат работал на грани фола. В некоторые моменты не хватало скорострельности, а под конец вечера пришлось регулярно бегать до ближайшей розетки, чтобы хоть чуть-чуть подзарядить севший за день аккумулятор. Когда начался первый танец, в зале выключили свет и осталось только светомузыкальное сопровождение, и. “приветствую вас, шумы на ISO 1600!” 🙂 Тем не менее, свадьба была отснята, и клиент остался доволен (особенно учитывая то, что я назначил очень низкую цену — свои все-таки). Но какого геморроя мне это стоило. В это время, 2 других фотографа с 1D и 5D (марк *) действовали намного более спокойно и уверенно, и, я думаю, результат получился намного лучше (жалко, что мне так и не удалось его увидеть).

Описанный выше случай стал еще одним толчком на моем пути с кропа к полному кадру.

Чем отличается профессиональный аппарат от любительского?

Если сравнивать Canon EOS 5D с аппаратами семейств **D, ***D, ****D — в “пятаке” убраны все любительские “бантики”. Ни о каких режимах “пейзаж”, “портрет”, “ночной портрет”, “ночной пейзаж” и т.д. в аппарате нет. Все настраивается вручную и вы должны четко представлять, что нужно сделать для того чтобы фон был размытым (к примеру). На переключателе режимов съемки остался только авторежим, режим программной экспозиции, TV (приоритет выдержки), AV (приоритет диафрагмы), M (ручной режим), Bulb (выдержка вручную — пока кнопка спуска нажата, затвор открыт) — для ночной съемки.

Во-вторых, почти все профессиональные фотоаппараты полнокадровые, то есть имеют матрицу размером с пленочный кадр (у любительских и полупрофессиональных аппаратов матрица в 1.5-2 раза меньше). Исключение — Canon EOS 7D (кроп 1.6), Canon EOS 1D (кроп 1.3) — это репортажные камеры, их сила в другом. О том, что дает полный кадр речь пойдет чуть ниже.

В третьих, это, конечно, ресурс аппарата. Затвор профессионального фотоаппарата имеет заявленный ресурс 100-150 тыс. кадров. У любительской техники эти показатели куда скромнее — 40-60 тыс. кадров.

Для чего нужен полный кадр

Большая матрица имеет ряд преимуществ.

  1. При увеличении размера сенсора можно безболезненно увеличить его разрешение и чувствительность без видимого роста уровня шумов. В отличие от 400D, у 5D чувствительность ISO1600 вполне рабочая. Кроме того, в некоторых аппаратах есть чувствительность ISO50 — для высококачественной съемки при хорошем освещении.
  2. Во-вторых, чем больше размер кадра, тем больше возможностей по управлениюГРИП (что влияет на художественную сторону фотографии).
  3. Исчезает понятие “эквивалентное фокусное расстояние”. Цифры, указанные на объективе становятся “честными”. Рыбий глаз становится рыбьим глазом, широкоугольник — широкоугольником, “полтинник” из портретника (на кропе) превращается в светосильный универсальный объектив.

Какие недостатки у полного кадра

  1. Первое что останавливает многих — это стоимость фотоаппарата. Профессиональный полнокадровый аппарат стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем любительский или полупрофессиональный. На момент написания статьи, Canon EOS 5D mark II (body) стоит 75000 рублей, а Canon EOS 60D (body) — 32000 рублей (цены средние по Яндексу).
  2. Второе — размер и вес фотоаппарата. 5D раза в полтора больше, чем 400D и раза в два тяжелее. Таскать такое с собой постоянно — удел или профессионалов или настоящих энтузиастов.
  3. Третье — почти всегдаотсутствует встроенная вспышка. Подразумевается, что профессиональная съемка и встроенная вспышка — понятия не совместимые. Исключения — Сanon EOS 7D и Nikon D700.
  4. Вы, скорее всего, не сможете использовать объективы, предназначенные для “кропнутых” зеркалок. У Canon они имеют обозначение EF-S, у Nikon — DX. Они адаптированы под меньший по размеру кадр и их задний конец смещен ближе к зеркалу (объектив сидит “глубже”). Будучи установленным на полнокадровый аппарат, такой объектив создаст помеху движению зеркала. У Canon исключена возможность установки EF-S объективов в EF-байонет. Полнокадровый Nikon D700 поддерживает “кропнутые” объективы, но при этом происходит автоматическое кадрирование — чтобы на снимке не было черных углов, так как круг изображения, формируемый “кропнутым” объективом в 1.5 раза меньше, чем у полнокадрового.
  5. Многие объективы проявляют свои слабые места именно на полном кадре. Фактически, при использовании “полнокадровых” объективов на “кропнутом” аппарате, на матрицу попадает только центральная часть картинки, которая наиболее четкая. В то же время, не стоит забывать, что по краям кадра разрешающая способность всех без исключения объективов снижается — у кого-то больше, у кого-то меньше. Полный кадр открывает то “мыло”, которое прежде скрывалось за границами “кропа”. Это сказано к тому, что с полным кадром лучше использовать только качественную и дорогую оптику, у которой разрешения от центра к краю падает меньше, чем у дешевой.

Стоит ли покупать профессиональный фотоаппарат новичку?

Однозначно и категорически — нет! Если у вас нет уверенного знания основ техники фотографии, вы просто не сможете использовать потенциал такого фотоаппарата. Результаты, которые вы будете получать, зачастую будут хуже, чем у любительской зеркалки. Поснимать полгода мыльницей и купить себе профессиональный аппарат — это равносильно тому, что только окончив курсы вождения, сразу сесть за руль дорогого спортивного автомобиля. В лучшем случае, вы поедете также как на учебных “жигулях” (и даже медленнее — страшно!), а в худшем — . в общем, сильно пожалеете, что выкинули столько денег на эту штуку, с управлением которой вы не справились из-за отсутствия опыта. Не секрет, что большинство негативных отзывов о хорошей технике пишется из-за того, что их авторы не смогли (или не захотели) с ней разобраться, в итоге были разочарованы.

Чтобы покупать полнокадровый аппарат и сразу начать его использовать на все 100%, вы должны, как минимум, освоить любительскую зеркалку и быть с ней на “ты”.

Canon EOS 5D — копаем вглубь

В этой номинации фотоаппарат очень расстроил. Однако, в защиту него могу сказать, что съемка велась при свете энергосберегающих ламп (не дешевых), дающих, в принципе, теплый свет, но все равно, отличающийся по оттенку от ламп накаливания. Я не помню, чтобы какой-то из аппаратов справился бы с таким светом в режиме автоматического баланса белого. 5D при таком свете при съемке без вспышки неудержимо тянет в желтизну.

Но, как я уже и говорил, все автоматическое в этом фотоаппарате, видимо, присутствует лишь для галочки. Теперь, попробуем это же сфотографировать в RAW и выставить баланс белого уже на компьютере. Вот что у нас получилось.

Цвета стали максимально приближенными к тому, что было на самом деле (поверьте на слово). Но, в принципе, такой фокус пройдет с любым другим фотоаппаратом, в т.ч. и мыльницей, лишь бы он умел снимать в RAW.

Уровень шумов на ISO 1600

Взглянув на Jpeg-овский вариант я просто ужаснулся! Современные любительские зеркалки снимают лучше.

Скачать полноразмерный файл. но лучше даже не качать — там все плохо 🙂

RAW-овский вариант произвел более благоприятное впечатление.

Шум все равно есть, но его структура намного меньше “мозолит” глаза — по своей структуре он похож на пленочное зерно. Но мы пойдем дальше — попробуем его свести на минимум при помощи Adobe Lightroom. Применяем такие параметры шумоподавления:

и получаем такой результат:

Для ISO 1600 — очень достойный результат! Однако, неизвестно что здесь сыграло бОльшую роль — матрица 5D или алгоритм шумоподавления в Adobe Lightroom. В любом случае, результат достигнут!

Результаты этих испытаний позволяют сделать вывод о том, что владельцу Canon EOS 5D о формате JPEG лучше забыть раз и навсегда! Жалко, нет возможности его отключить через меню.

p.s. Забыл добавить, что в этом тесте использовался объектив Canon EF 50mm f/1.8 II.

Динамический диапазон матрицы Full Frame

К сожалению, мне не удалось (и уже не удастся, скорее всего) сделать сравнение двух одинаковых снимков, сделанных на полнокадровый аппарат и кропнутый, но все же тот эксперимент, который я провел позволяет сделать кое-какие выводы.

Во время одной из поездок в Гороховец, я “загнал” Canon EOS 5D в такую сложную ситуацию, которая моему бывшему 400D была точно “не по зубам”.

Исходные данные такие:

  • Пасмурная погода, много снега, небо на грани белизны, темные стволы деревьев
  • Объектив Зенитар 16мм/2.8 — чтобы увидеть достаточно и темных и белых деталей одновременно.
  • Интегральный замер экспозиции (по логике он вообще противопоказан при таких условиях!)
Читайте также:  Sony Dsc-H20 или Nikon L100

Вот такой кадр (на художественность не смотрите, цель здесь другая). Для чего черная рамка — написано ниже:

На первый взгляд — снег и небо на грани потери деталей (особенно, если смотреть фото не на белом фоне, для этого и сделана черная рамка, чтобы разделить белый фон страницы от чуть сероватого снега). А теперь посмотрим на гистограмму:

И света и тени проработаны! И, как оказалось, есть еще немалый запас. Вот еще одна интересная деталь:

В верхнем правом углу попала в кадр какая-то светлая полоска на небе, похожая на след от самолета. И она оказалась отлично различима на фоне неба, которое на первый взгляд казалось абсолютно белым.

В качестве доказательства чистоты эксперимента прилагаюоригинальный файл в формате RAW (13.5 мегабайт). Кстати, объектив Зенитар 16мм/2.8 проявил себя на полном кадре очень неплохо — четкость картинки в центре кадра практически “звенящая”. По краям, естественно, все хуже — но это беда всех “рыбьих глаз”.

Двухсекундный автоспуск на Canon EOS 5D

Автоспуск очень удобен (я бы даже сказал, необходим!) при съемке со штатива с длинной выдержкой — чтобы от нажатия кнопки камера не наклонялась и картика при этом не смазывалась.

Многие владельцы Canon EOS 5D жалуются, у аппарата предусмотрена длительность автоспуска только в 10 секунд. Для ночной съемки это не совсем удобно — приходится каждый раз ждать 10 секунд, слушая при этом “пи-пи-пи-пи-пи. “, издаваемое фотоаппаратом.

Я покопался в настройках и нашел намного более рациональный способ съемки с предварительной паузой. Это сочетание настроек блокировки зеркала с режимом съемки. Если разрешитьблокировку зеркала(Пользовательские функции → Функция 02) и включить режим съемки “Дистанционное управление” (кнопка Drive-ISO на верхней панели), то мы убьем сразу двух зайцев:

  • Съемка будет осуществляться с предварительным подъемом зеркала (это уменьшит шевелёнку — вибрации, создаваемые зеркалом довольно существенны!)
  • Затвор сработает через 2 секунды после подъема зеркала.

Вот вам и 2-секундный автоспуск! 🙂 Причем в инструкции про это написано не было, хотя, возможно, я ее невнимательно читал. В остальных режимах съемки фотоаппарат после поднятия зеркала будет ждать, пока вы нажмете кнопку спуска еще раз и только тогда сработает затвор.

Что такое полнокадровая камера?

Если вы хоть раз интересовались устройством фотоаппарата, то Вы, наверняка, слышали термин «полнокадровая» камера. Многие фотографы восторженно отзываются о фотокамерах с большими размерами матриц, аргументируя это целым рядом причин. Сегодня мы вкратце рассмотрим, почему так много фотографов отдают предпочтение этим камерам, и в чем именно заключаются преимущества полного кадра.

Обзор размеров матриц

Чтобы понять, что значит полный кадр, необходимо заглянуть в прошлое, и рассмотреть основы создания изображений. За все время существования фотоаппаратов использовались различные размеры матриц или пленок.

Матрица является деталью цифровой камеры, которая ответственна за формирование изображения. Когда затвор фотоаппарата открывается, матрица начинает улавливать и распознавать изображение и продолжает это делать вплоть до момента закрытия затвора.

Полнокадровая матрица у Canon 5D гораздо больше, чем у классических цифровых зеркалок с системой APS-C.

У пленочных камер роль «сенсора» выполнял отдельный экспонированный кадр пленки. Самым популярным размером в доцифровую эпоху была пленка шириной 35-мм. Полнокадровыми являются фотокамеры с матрицей, имеющей такой же размер, как и 35-мм кадровые пленочные фотоаппараты.

До появления полнокадровых камер использовались в основном сенсоры меньшего размера. Nikon называет эти камеры просто DX, также можно встретить термин «APS-C», но он применяется к цифровым зеркальным камерам с несколько меньшим размером матрицы. Фотографы, как правило, называют такие фотоаппараты с усеченным сенсором не иначе как «кропнутые» (“cropped-sensor” cameras) или говорят, что камера имеет «кроп-матрицу».

В «мыльницах» и мобильных телефонах используются матрицы с еще меньшими размерами.

Преимущества полнокадровых камер

На фоне всех этих разговоров о размерах матриц, возникает вопрос, почему многие фотографы отдают свое предпочтение именно полнокадровой камере, в чем же заключаются преимущества полного кадра?Оказывается, камеры с меньшим размером сенсора могут только мечтать о тех достоинствах, которые имеют полнокадровые камеры.

Как мы уже упоминали выше, у мобильников и мыльниц самые маленькие размеры матрицы. Производители стараются решить эту проблему, улучшить качество изображения, получаемого камерами мобильников и мыльниц, однако вряд ли в ближайшее время будет возможно добиться качества изображения этих камер, сопоставимого с качеством, получаемым на полнокадровых фотоаппаратах.

Кроме того, камеры с большими размерами матрицы, как правило, имеют лучшие параметры ISO. Это означает, что они лучше работают в плохо освещенных условиях, что дает больше возможностей для работы в таких ситуациях.

Визуализация размера матрицы

Этот рисунок показывает разницу в размерах матриц различных типов:

На небольших камерах явно выражен так называемый «кроп-фактор» в плане фокусного расстояния объектива. Главное отличие полного кадра от кропа заключается в размере изображаемого пространства, которое попадает в кадр:

На полнокадровых камерах 50-мм объектив обеспечивает «нормальное» изображение на средних дальностях, а на матрицах меньшего размера тот же объектив будет иметь эффект телефото или зума. Изображение выглядит так, будто снимок обрезали или усекли по краям, отсюда и название кроп–сенсор.

Переход на полный кадр

Если вы планируете переход на полный кадр, то для начала я бы порекомендовал отказаться от покупки навороченной камеры последней модели, и подыскать себе что-то попроще и немного постарше и, желательно, на рынке подержанной фототехники. Раньше огромным барьером для приобретения полнокадрового фотоаппарата являлась его стоимость.

В настоящее время такой проблемы не существует, поскольку приобрести Canon 5D теперь можно примерно за $ 700 или даже меньше, также падает в цене и D700 от Nikon. Каждая из этих камер не обязательно обладает новейшими функциями, но они обе обеспечивают вполне достойное качество изображения.

Полнокадровую камеру Canon 5D можно приобрести по цене ниже $ 700 на рынке б/у, и этот выбор является наименее дорогостоящим вариантом при переходе к полнокадровой цифровой камере.

При переходе на камеру с большим размером матрицы следует также учитывать и затраты на приобретение полнокадровых объективов. Ведь не все объективы, которые вы накручивали на вашу «кропнутую» камеру, подойдут для использования на полнокадровом фотоаппарате.

Самый дешевый способ — это выбрать набор простых объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Как Canon, так и Nikon имеют объективы с f/1.8 по всему спектру, которые не только эффективны в условиях низкой освещенности, но имеют хорошую резкость, ничуть не хуже, чем у дорогостоящих объективов.

Прежде, чем отказываться от своих старых «кропнутых» объективов, я бы посоветовал, все же проверить на практике, будут ли они работать на вашей новой полнокадровой камере. Наверняка один из них да и подойдет.

Заключение

Полнокадровые камеры становятся все более и более популярными, а их цена падает, особенно на рынке бывших в употреблении камер. Теперь, рассмотрев все преимущества полного кадра, становится ясно, почему многие профессионалы предпочитают именно этот тип фотокамер.

Автор Andrew Childress. Перевод текста Валентина Педченко

Просто парк оптики для полного кадра больше чем для кропа, а по шумам кроп д7000 превосходит д700 и почитателей старой оптики для плёнки и никонов плёночных в мире не мало, но технологии не стоят на месте и кропы ничем не хуже ФФ, а иногда даже лучше, например кроп камера легче весом чем ФФ, при установке обьективов от полнокадровых камеру хоть и съужается угол обзора зато на матрицу попадает проекция центральной части линз а не краёв и за счёт этого виентирование и дисторсии у кропа меньше выражены чем у ФФ, по этому производители специально не делают большой парк DX стёкл чтобы брали ФФ который дороже:) Маркетинг друзья:) он самый как и с интерполироваными мегапикселями сенсора которые не пересчитать никому из покупателей 4х4=16 5х5=25 6х6=36, вопрос на сколько частей больше число 5 числа 4 длины стороны? А в результате уже не 16 а 24 пикселя сенсор и это легко делается програмно при съёмке процессором камеры интерполируя 1 пиксель состоящий из 16 чувствительных точек расположенных по Баеру в пикселе и воспринимающих каждая свой цвет попавший на них после прохождения через фильтры света, дак вот от того сколько будет в одном пикселе этих точек и будет зависить и показатель шумов и детелизация, а поделить сетку с точками циклично расположенными друг к другу програмно создав из них ячейки пикселы можно хоть на сколько Чаще всего в новых моделях так и делают продавая одно и тоже за деньги дороже. Например процессор тотже а название разное но думает он деля на 24 пикселя картинку также как и на 16 мегапикселей, приэтом время на эту обработку и влияет на скорость серийной съёмки:) Почемуто файлы с 16мп и 36 с полного кадра не на много тяжелее друг друга. Не ругайте кропы за ними будующее, уже есть хороший подарок любителям кропов это отличное стекло 40мм на 2.8 макро которое даёт жару по картинке всем стёклам ФФ

Стоящий и полезный комментарий. Думаю многие зададутся вопросом. Спасибо)

Что стоит учитывать при использовании объективов не на Full-frame, a на кропнутой матрице

В последнее время очень много людей обращают внимание на возможность установки старых объективов, предназначавшихся для пленочных цифровых камер на новые современные цифровые фотоаппараты.

Причин тому несколько, основные из них:

  • Очень дешевые объективы, поскольку кроме как на цифровых камерах через переходник их уже нигде нельзя использовать (пленку купить уже достаточно сложно и снимать на нее нет смысла).
  • Мануальные объективы способны давать качественное изображение, поскольку это фикс-объективы и их качество может быть иногда лучше, чем качество, которое могут дать современные зум-объективы.

Вместе со всем этим, на цифровых камерах также используют оптику для цифровых камер других производителей. Например, на Sony NEX можно поставить объектив от Canon, который имеет крепление Canon EF, через такой переходник.

Также, не стоит забывать, что крепление Sony E-mount (NEX) имеют также полнокадровые камеры Sony. И тут есть один весомый нюанс использования объективов на таких фотокамерах, который связан с кроп-фактором матрицы.

Если вы собираетесь на систему крепления Sony E-mount (NEX) ставить объектив М42, то проблем не возникнет – М42 оптика была предназначена для пленки 35-мм, а значит, Full-frame. Но, однако, вы не сможете использовать на Sony E-moount некоторые объективы с креплением Canon, примеру – сможете только те, которые предназначены под полный кадр, а не под кроп-матрицу (байонет Canon EF-S). В противном случае вы получите виньетирование по краям кадра. Это же касается и оптики Nikon – там также есть объетивы под кроп.

Читайте также:  Шумы! ОТКУДА?

В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых

Современные объективы разделяются на 2 категории — для кропа (они могут использоваться только на любительских аппаратах) и для полного кадра (они совместимы и с профессиональными полнокадровыми аппаратами и любительскими “кропнутыми”). В чем их принципиальное отличие?

Проведем небольшой опыт. “Отстегните” объектив от фотоаппарата и направьте его на окно (лучше это делать, когла за окном яркий солнечный день). С другой стороны поднесите к нему лист бумаги. Вы увидите, что на бумаге сформировалось круглое изображение перевернутого окна. Естественно, когда объектив установлен на фотоаппарат, круг изображения формируется на черном фоне (для лучшего восприятия картинки ниже не перевернуты). Размер этих кругов у “полнокадрового” и “кропнутого” объектива будет разным.

Круг изображения полнокадрового объектива (Canon EF, Nikon FX), фокусное расстояние — 50мм

Круг изображения кропнутого объектива (Canon EF-S, Nikkor DX), Фокусное расстояние — 33мм

Совершенно логично, что на матрицу попадает центральный прямоугольный фрагмент.

Зеленой рамкой помечены границы матрицы полнокадрового аппарата, желтой — кропнутого (приблизительно). Как мы видим, “полнокадровый” объектив более универсален — он может быть использован как с полнокадровым фотоаппаратом, так и с кропнутым. Кропнутый объектив может быть использован только с кропнутым фотоаппаратом. Исключение — полнокадровый фотоаппарат Nikon D700. С ним можно использовать DX-объективы, но при этом происходит программное кадрирование — черные поля отсекаются, но реальное разрешение фотографии становится меньше.

Что такое кроп-фактор? Его связь с эквивалентным фокусным расстоянием

Привет. Тема сегодняшнего разговора лежит на стыке наших прошлых двух бесед:

Кроп-фактор возникает по причине разного размера матриц, а эквивалентное фокусное расстояние (сокращенно – ЭФР) ввели в связи с необходимостью корректного оценивания измененного угла обзора. Кому не терпится, пропускайте мои рассуждения и переходите к сути.

Небольшая ретроспектива

Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.

Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.

При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.

Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:

  • большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
  • сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
  • сохранении приемлемого размера.

Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.

Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.

Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ≈ 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ≈ 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.

Вопросы именования. Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой. Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.

Формат матрицыРазмер матрицы, ммКроп-фактор
Полный кадр (FF, FullFrame)36 x 241
APS-C (Nikon)23.5 x 15.61,5
APS-C (Canon)22.3 x 14.91,6
4/3″ или Micro 4/317.3 x 13.02
1″12,8 × 9,62,7
1/2,3″6,16 × 4,626

Хочу порассуждать!
Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор 2 . Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм 2 . Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.

Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…

Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах. Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

    Фотография на FF. Для получения такой же на кропе делим на Kf.

  • Фотография на кроп. Для получения такой же на FF умножаем на Kf.
  • Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

    По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

    Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

    Kf = 1 (FF)Kf = 1.5 (APS-C, Nikon)Kf = 1.6 (APS-C, Canon)Kf = 2 (micro 4/3)Kf = 6 (1/2,3″)
    10 мм15 мм16 мм20 мм60 мм
    14 мм21 мм22,4 мм28 мм84 мм
    18 мм27 мм28,8 мм36 мм108 мм
    24 мм36 мм38,4 мм48 мм144 мм
    35 мм52,5 мм56 мм70 мм210 мм
    50 мм75 мм80 мм100 мм300 мм
    85 мм127,5 мм136 мм170 мм510 мм
    105 мм157,5 мм168 мм210 мм630 мм
    135 мм202,5 мм216 мм270 мм810 мм
    200 мм300 мм320 мм400 мм1200 мм

    Превращение типов объективов

    Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.

    Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.

    Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).

    Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

    Преимущества полного кадра

    Камеры с полнокадровым сенсором («full frame» камеры) пользуются сегодня большим спросом. Все больше и больше людей переходит с фотоаппаратов с кроп-фактором на камеры с большим 35 мм сенсором. Сегодня мы попытаемся понять, почему.

    Что такое полнокадровая камера

    Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от камеры с кроп-фактором. Эти термины – «полный кадр» и «кроп-фактор» – относятся к одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена для записи изображений на современных цифровых камерах. В комбинации с затвором, зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.

    Сенсоры фотоаппаратов отличаются по размеру. Матрицы камер в телефонах даже меньше тех, что встроены в большинство «мыльниц». В общем случае, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения.

    Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как она выглядит. Примеры полнокадровых камер – это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е. урезанного. В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon Rebel T2i и 60D.

    Картинка выше прекрасно иллюстрирует разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-фактором. Все изображение – это то, что видит ваш глаз. Область, обрамленная красным прямоугольником – то, что воспринимает камера с полнокадровым сенсором. Меньшая область внутри синей рамки – то, что мы увидим через тот же объектив, но на фотоаппарате с кроп-фактором.

    Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H. Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV. Если вам интересно узнать больше технических подробностей о сенсорах фотоаппаратов, обратите внимание на эту статью.

    Преимущества полного кадра

    Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

    Видоискатель

    На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

    Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно. С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

    Фокусное расстояние

    Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором.

    Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4. На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует. Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

    Высокие значения ISO

    Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества. Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO. Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света.

    Изображение полнокадрового сенсора Canon 5D Mark II

    Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах. Nikon D700, D3 и D3s – 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки. Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

    В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

    Недостатки

    Полнокадровые камеры подходят не всем; некоторые фотографы выбирают камеры с кроп-фактором по ряду причин. Давайте рассмотрим некоторые из них.

    Зона досягаемости

    Помните, выше мы говорили об эффекте умноженного фокусного расстояния объектива, который дает камера с кроп-фактором? Для некоторых фотографов увеличенная зона досягаемости объектива является серьезным преимуществом. Например, в случае со спортивными фотографами или теми, кто снимает дикую природу, большее приближение всегда будет весомым плюсом. Один мой знакомый фотограф однажды заметил, что снимать на камеру с кроп-фактором – это все равно, что получить бесплатный 1.6х телеконвертер.

    Это телеконвертер, изготовленный компанией Canon. Он увеличивает фокусное расстояние, чтобы обеспечить большее приближение. Это тот же эффект, что получается при съемке на камеры с кроп-фактором.

    Приобретение хорошей техники всегда бьет по карману. Хотя полнокадровые камеры становятся более популярными, и, следовательно, скоро появятся более доступные варианты. На данный момент флагманское предложение каждого производителя – это дорогостоящая полнокадровая модель.

    Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню. Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости и запросто может стать стандартным предложением на рынке.

    Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.

    Переход на полный кадр

    Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр – что же выбрать? Если вы уже инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.

    Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.

    Многие люди совершают ошибку, вкладывая весь доступный им бюджет в «тушку» камеры. Прежде чем вы перейдете на систему с полнокадровым сенсором, убедитесь, что у вас есть объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата. Проверьте совместимость вашей камеры и имеющихся объективов.

    Например, объективы Nikon DX несовместимы с полнокадровыми камерами типа D700. Если вы попробуете их использовать на таком аппарате, вы получите затененные углы, эффект виньетирования. На системе Canon, объективы EF-S не будут работать на полнокадровых камерах, таких как 5D.

    Все снимки, представленные выше, сделаны на полнокадровую камеру, но с разной степенью приближения для иллюстрирования различий между изображениями, которые выдает один и тот же объектив при различных кроп-факторах сенсора. Кадр сверху снят на 70мм на полный кадр – следовательно, множитель кроп-фактора отсутствует. Ниже – кадр с кроп-фактором 1.3х. 70мм, умноженные на 1.3, эквивалентны примерно 91мм. И наконец, нижний кадр показывает, как будут выглядеть те же 70мм на камере с кроп-фактором 1.6x, что равняется примерно 112мм.

    Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все преимущества большого сенсора. Зачастую полнокадровые камеры – это модели с высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые может обеспечить полнокадровая камера. Нам нужны хорошие объективы, чтобы подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей способностью.

    Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры. Если бы я проходил через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель. Если вы думаете, что уже совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует выбирать объективы, соответствующие этой цели.

    Заключение

    Полнокадровая DSLR камера – восхитительный инструмент, но это всего лишь инструмент, не более того. Имея множество серьезных преимуществ, она может помочь вам получить лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения. Все больше и больше камер с полнокадровым сенсором становятся доступными, так что, безусловно, это формат будущего для профессионалов.

    Автор статьи: Andrew Childress.

    Оцените статью
    Добавить комментарий