Первая зеркальная камера “на вырост”.Разбор разных моделей,спасите,я запуталась.

Как проверить фотоаппарат перед покупкой?

Каждый день на сайте Радожива меня спрашивают как проверить зеркальную камеру и объектив при покупке, особенно при покупке б.у. фототехники. Цифровые фотокамеры — сложные устройства и при покупке проверить весь функционал камеры “по быстрому” просто напросто не получится.

Проверка камеры. На этом рисунке внутренности Nikon D700

Зачастую сложность проверки заключается в том, что для полноценного тестирования в магазине нет ни времени, ни соответствующих средств. Поэтому советую – базовую проверку выполнить в магазине, а более детальную – у себя дома. Например, в Украине можно без каких либо проблем возвратить товар в течении 14 дней. Просто нужно сохранить все бумажки и коробочки, а за 14 дней использования фотокамеры любой ‘критичный баг’ объявится сам по себе.

Рекомендации при покупке:

  1. Если это новая камера, обязательно узнайте, какая гарантия идет вместе с ней. Обычно бывает гарантия от магазина-продавца и официальная гарантия от производителя. Рекомендую технику с официальной гарантией. Как выглядит ‘официальный талон’ Nikon или Canon можно посмотреть в интернете.Правда, по официальной гарантии в случае какого-то сбоя или неполадки, ремонт придется проводить именно в сервис центре производителя. Сервис центры есть не во всех городах, в небольших городах в лучшем случае найдется “пункт приема”, который будет пересылать аппаратуру в ближайший крупный город, но не сама ремонтная мастерская.
  2. Далее следует просто осмотреть внешний вид камеры, новая камера должна быть абсолютно чистой, как ювелирное изделие, без любых царапин. Самое главное – посмотрите на аккумулятор, на нем обычно находится наклейка с голограммой производителя. Часто, вместо родного аккумулятора, подсовывают дешевые китайские батареи. Правда, в последнее время на современных камерах имеется хорошая защита от “неродных” батарей. В большинстве случаев гарантия не распространяется на батарею, так как батарея может изнашиваться. Батарея имеет свойство ‘умирать’ и сервис центр не будет менять ее по гарантии. Батарею проверить не так уж и просто, для этого нужно ее полностью разрядить, выполняя съемку, а потом зарядить.
  3. Если это камера б.у. – то нужно обратить внимание на противоскользящие резинки на корпусе, они обычно разбухают и отклеиваются, и на винты, они должны быть чистыми, иначе есть риск, что камеру разбирали, а значит с ней возможно не все в порядке. Обычно, по внешнему виду камеры сразу видно, насколько усердно камерой пользовались.
  4. Затвор каждой зеркальной камеры рассчитан на определенное количество срабатываний (то есть, зеркальная камера, вернее ее затвор, может за свою жизнь сделать определенное “гарантированное производителем” количество кадров). Так, любительские камеры имеют лимит в 100-150.000 снимков, после чего затвор может сломаться. Если камера пробежала больше 50.000 кадров – стоит задуматься, нужно ли ее покупать, так как она уже отработала половину своего жизненного ресурса. Проверить пробег некоторых камер (в особенности камер Nikon) очень просто – достаточно открыть последний снимок из камеры RAW, NEF или JPEG с помощью специальной программы, например, такой как ShowExif, и в поле ‘Total Number of Shutter Releases’ посмотреть количество сделанных кадров. Я не знаю, можно ли скрутить счетчик обратно.
  5. Еще стоит проверить сердце камеры – ее матрицу. Для этого следует на камере без объектива, с одетой заглушкой байонета, в режиме М сделать несколько снимков с длинной выдержкой, при этом следует отключить все функции шумоподавления. Лучше всего использовать вот такие параметры: ISO 100, выдержка – 15sec. Потом просмотреть результат с максимальным увеличением на камере или на дисплее компьютера, при этом не должно быть ярких светящихся точек-пикселов. На самом деле, горячие, битые и цветные пикселы могут появляться со временем и если у камеры есть несколько таких пикселов, то можно не заморачиваться и покупать камеру. В любом случае, решение за Вами.
  6. Также, можно сделать несколько снимков однородного объекта на максимально закрытой диафрагме для проверки загрязненности матрицы. Обычно камеры продают со штатными объективами класса 18-55мм. С таким объективом проще всего сделать снимок неба с параметрами ISO 100, F/32, 55mm. Новая камера не должна иметь никаких лишних ‘мусоринок’ на снимке. Б.У. камера обычно имеет целую кучу мусора на сенсоре. Если матрица сильно замусорена, следует подумать, а нужна ли такая камера. Чистка матрицы – дело нелегкое и дорогое.
  7. При проверке объектива стоит обратить внимание, чтобы он не издавал лишних звуков при фокусировке, а линзы были чистыми. Проверка на бэк и фронт фокус требует отдельной статьи. Я не пишу про проверку на бек и фронт фокус, так как знаю много случаев, когда фотолюбители неправильно выполняли проверку объектива и после жаловались на его работу. У фотолюбителей часто возникает целая связка придуманных неполадок с камерой 🙂
  8. Нужно еще проверить встроенную вспышку. Достаточно сделать один снимок со вспышкой, чтобы убедиться, что она работает. Если вы покупаете только ‘Body’ (камеру без объектива), то переведите камеру в режим ‘М’, включите вспышку нажатием кнопки подъема вспышки (обычно она располагается сбоку от встроенной вспышки и имеет значок ‘молнии’) и нажмите на спуск затвора. Правда, некоторые камеры делают самый первый свой снимок только с одетым на камеру ‘родным’ объективом.

Мой опыт:

Зеркальные и другие камеры обычно либо работают, либо не работают. Если у камеры проблемы, то всего за 1 час активного ковыряния в меню и съемке тестовых снимков можно будет с уверенностью найти проблему. Обычно проблема – это разного рода ошибки, которые появляются на дисплее камеры и после которых камера перестает работать. Ошибки после выключения могут пропадать, а потом появляться снова. Еще подводным камнем может быть не очевидная проблема с залипанием зеркала или затвора. Обычно зеркало или затвор могут залипать при серийной съемке и при разной ориентации камеры в пространстве. Я знаю случаи, когда камера в вертикальном случае работала нормально, а в горизонтальном не работала вовсе.

Зеркальные камеры могут быть напичканы огромным количеством механических частей, которые могут выходить из строя. Можете посмотреть на внутренности моей Nikon D700 в разделе ‘Недостатки современных DSLR камер‘.

Выводы:

Детальная проверки камеры – дело сложное. Не всякий человек сможет разобраться в тонкостях. Потому фотолюбителям я рекомендую по возможности максимально сильно ‘погонять камеру’ в самых разных режимах съемки несколько дней. Если после такой ‘прогонки’ все отлично работает – то 99%, что с камерой все в порядке. Очень хорошо, если у Вас есть друг, который разбирается в фотоаппаратах, и который поможет Вам проверить камеру.

В комментариях можете отписывать свои методы проверки и нюансы, с которыми сталкивались в жизни – помогите другим не наступить на одни и те же самые грабли. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Первая зеркальная камера “на вырост”.Разбор разных моделей,спасите,я запуталась.

Сначала расскажите, для каких целей вы хотите купить фотоаппарат.

Если набор новичка, то я бы остановился на:

Плюсы:
1. Из всей линейки это самая новая камера.
2. Неплохая камера “на вырост” – совместимость с большим количеством фирменных и соетских объективов.
3. Компактная (для меня это минус, но большинство ценит именно небольшие размеры)

Минусы:
Отстойнейший объектив в комплекте. Тут следует заметить, что на f8 он всё равно такой же резкий, а как супердорогие стёкла. Просто на закрытой диафрагме не так много сюжетов удасться снять, как хотелось бы.

К этой полумыльнице у меня личная антипатия. Если бы Вы назвали d80, его я бы поставил на первое место.

Чем же такую сильную нелюбовь заслужили достойные аппараты Д40.

Читайте также:  Canon EOS 50D vs 550D

ах наверно ценой

Canon EOS 400D kit 21000
Nikon D40 kit 16000

а пять тясяч это приличный обьетив.

так что ыбирайте или вы урезанны по оптическому диапазону первоначально или вы имеете нормальный оптический диапазон.

И если ещё 10000 тысяч добавить то можно и Д80.

Первоначальное сообщение от Hell-Courier
Ну снимать я собираюсь: людей,природу,пейзажи, очень хочу снимать в плохосвещенных местах и вообще ночью, очень важно чтоб шумов было очень мало, а еще оооочень хочу макро съемкой заняться.

а пять тясяч это приличный обьетив.

Не вмешиваясь в диспут по другим вопросам, хотелось бы узнать, что это за приличный объектив, тем более на Никон, за 5000 ? Фикс? Неудобно.

Кстати, вмешаюсь, всё-таки. 🙂

Шумы видны независимо от оптики на снимках! 😉

А у вас денег хватит

Вот к примеру то что вы перечислили под фотоаппарат никон

Ночная сьемка пейзажей и ночного города

14-24 /2.8 65000
24-70 /2.8 73500

макрушники тоже не дешево стоят

Первоначальное сообщение от Hell-Courier
[B очень важно чтоб шумов было очень мало [/b]

В свое время, а это было не так давно, купил первую зеркалку Canon EOS 400D body (без объектива в комплекте).
Pro
+9 точек фокусировки (отлично фокусируется)
+огромный парк совместимой оптики
+малый вес
+придельно малые габариты при сохранении достаточного уровня удобства
+отличное качество картинки (при наявности качественного объектива)
+небольшой уровень шумов
+быстрый старт
+очень простое меню
+встроеный пылетряс (правда он не идеальный и пыль на матрице все ровно есть, но субъективно кажется, что всетаки без него ее было бы больше)
+отличный экран
+карты КомпактФлэш
+невысокая цена (свою цену он полностью оправдывает)
Contra
-темноватый видоискатель
-невозможно удалить только RAW без Jpg или наоборот

Рекомендую купить Canon EOS 400D body + Canon EF 50mm f1,8
Цена комплекта будет примерно таже, что и в кит варианте, но качество снимков будет несоизмеримо выше.

Остерегайтесь покупки фикса.

Фотографиии конечно лучше но к сожалению нельзя будет приблизить обьект

то есть по факту очень сильно ограничение по использованию данного обьетива

Первоначальное сообщение от Ac1d
Остерегайтесь покупки фикса.

Работает на vBulletin® версия 3.6.10.
Copyright ©2000 – 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot

Первая камера

Как это обычно бывает, двух одинаковых мнений не нашлось – одни с пеной у рта доказывали о достоинствах Nikon, вторые кричали – «Canon лучший!».

Попытаемся найти третий путь – не отдавая пальму первенства ни одной из названных фирм, вывести список общих критериев, характеристик цифровых фотоаппаратов, на которые стоит обращать основное внимание при покупке. Дело осложняет то, что в разных категориях лидеры могут меняться.

Например, в начальной категории «цифровых мыльниц» может давать лучшие результаты фотоаппарат одной фирмы, в категории «цифра для профессионала» превалируют фотики другого производителя, а в категории «средний класс» оба показывают приблизительно одинаковые результаты.

Цель данной статьи – помочь потенциальному покупателю выбрать себе цифровой фотоаппарат, пользуясь поданными ниже критериями, которые просим рассматривать как рекомендуемые, но никак не навязываемые.

Главнейшим критерием выбора фотоаппарата, как ни странно, являются не технические характеристики, а цель, с которой вы собираетесь приобретать ту либо иную модель.

Основной совет – определитесь, для чего вы собираетесь приобрести цифровик, и собираетесь ли совершенствоваться в искусстве цифровой фотографии.

Если вы хотите фотографировать своих знакомых, друзей, себя на вечеринках, на отдыхе, за работой, то скорее, всего вам не нужны дорогостоящие зеркальные камеры – универсалы, стоящие бешеных денег. Вполне хватит фотоаппарата начального уровня (термин «начальный уровень» ни в коем случае не приравнивается к термину «некачественный»).

Вы же не будете приобретать сверхмощный компьютер для работы с офисными приложениями, правда? Такая же ситуация и с фотоаппаратами – не стоит приобретать сверхдорогой универсал для фотографирования любимого хомячка на память(администрация Xage.ru ничего не имеет против вашего хомячка, и считает его лучшим животным на свете).

Но, если вы собираетесь обучаться цифровому делу, то лучше всего брать камеру «на вырост» — вы сможете использовать все новые и новые функции аппаратуры по мере совершенствования своего мастерства.

Теперь поговорим о технических характеристиках, на которые стоит обратить внимание в первую очередь при выборе.

Матрица и разрешение.

Матрица – пожалуй, первый среди основных факторов, являющихся залогом получения фотографии отличного качества. Матрица в принципе влияет практически на все параметры снимка – на глубину резкости, на цветопередачу, динамический диапазон, а также шумы, на подавление которых нужно обратить самое пристальное внимание.

Фотоаппарат может иметь большое количество мегапикселей, но если матрица плохого качества, то на фото будут цветные разводы, цветные точки, и тому подобные помехи, которые называются шумами. В средней и верхней категориях фотоаппаратов шумоподавление – один из главных критериев при выборе «своего» фотоаппарата.

По поводу разрешения — данная характеристика показывает, насколько камера способна передавать мелкие детали изображения. Кстати говоря, большое количество пикселей не означает хорошее качество фотографии. Если вы собираетесь распечатывать фото в обычных форматах (9*13 или 10*15), то в принципе, фото, сделанное трехмегапиксельной камерой практически не отличается от фото, сделанного восьмимегапиксельником (конечно, не во всех случаях, имеем в виду «идеальные» условия для фотографирования).

Принтер просто не сможет отобразить все те детали, которые «ухватил» объектив восьмимегапиксельника в силу ограничений на размер отдельной капли чернил самого принтера (струйник). Поэтому, если вы не собираетесь распечатывать фото большого формата или использовать снимки в полиграфии, не стоит тратиться на дорогущую камеру, которая никак не покажет свои преимущества в этом случае.

Оптика

Данная характеристика очень важна. Хорошая оптика – один из краеугольных камней хорошей цифровой (а также и пленочной) фотографии. Но имейте в виду, на качество полученного фото очень сильно также влияет качество матрицы, а также программное обеспечение фотоаппарата.

У фотоаппарата может быть «цейсовская» оптика, преимущества которой напрочь убиваются некачественной матрицей или неудачным программным обеспечением фотика. А может быть и наоборот – посредственная оптика, но очень хорошая матрица и системный софт. Качества фотографий во втором случае будут лучше.

Так же обращайте внимания на наличие зума (как оптического, так и цифрового). Прежде всего стоит обращать внимание на оптический зум, так как возможностью цифрового увеличения обладает любой более-менее сносный графический редактор на ПК, и увеличить цифровым способом фото можно в любое время на собственном компьютере, а вот качественным оптическим увеличением может похвастаться далеко не каждый цифровик.

Электроника

Поскольку цифровой фотоаппарат – сложное электронное устройство, то на качество снимка большое влияние имеет сбалансированная электроника, которая позволяет предотвратить появление шумов.

Это также один из главнейших факторов, влияющих на получение качественных снимков. Стоит также обращать внимание на доступные форматы получаемых снимков. Большинство цифровых фотокамер производят снимки в формате JPEG, которого вполне достаточно для большинства целей.

Но не будем все-таки забывать о том, что JPEG – формат сжатых цифровых изображений, что привносит свою ложку дегтя в качество получаемого снимка. Наличие формата TIFF может говорить о том, что данная камера создана для использования профессионалами, так как TIFF – формат несжатого графического файла.

Режимы экспозиции

Большинство современных цифровиков имеют функцию автоматического определения экспозиции. Но можно выбрать и фотоаппарат с возможностью ручного выбора экспозиции.

Эта функция используется в основном профессионалами, для пользователей «цифры» начального и среднего уровня ручное управление особо не нужно.

Функция автоматического определения экспозиции реализована в цифровых фотоаппаратах с помощью программного обеспечения, поэтому для выбора качественной камеры обращайте внимание на список экспозиционных «вшитых» программ, чем больше, тем лучше :).

Вспышка

Практически в каждом цифровике есть встроенная вспышка, которая подходит большинству. Иногда требуется более мощная вспышка, так что обращайте внимание на наличие так называемого «горячего башмака», это разъем для подключения дополнительной вспышки.

Внешние вспышки в большинстве своем позволяют достичь лучших результатов при съемке, чем встроенные. Так же качественные фотоаппараты содержат дополнительные функции, устраняющие «эффект красных глаз» при работе со вспышкой и другие мелкие неприятности.

Возможность изменения настроек вручную

Профессионалами ценятся фотоаппараты, позволяющие изменить настройки «по умолчанию», например, такие, как регулировка диафрагмы, регулировка выдержки, установка баланса белого, изменение чувствительности матрицы.

Эргономика и удобство использования

В этот пункт отнесем почти все, что не вошло в предыдущие пункты:
• Компактность фотоаппарата
• Удобство корпуса
• Отсутствие люфта отдельных частей, отсутствие скрипов при использовании движущихся частей
• Продолжительность работы от аккумуляторов
• Размер жидкокристаллического экрана
• Наличие оптического либо зеркального видоискателя
• Наличие стабилизатора изображения – у кого трясутся руки, очень полезная штука :)• Удобство использования меню фотоаппарата
• Виды носителей информации, с которыми работает фотик, наличие встроенной памяти

Так-с, по критериям выбора фотиков вроде бы все, приступим теперь к краткому рассмотрению того, почему одни любят Canon, а другим нравится продукция компании Nikon. Кстати говоря, обоснованный спор о преимуществах той либо иной модели идет только в стане полупрофессионалов-любителей и профессионалов.

Естественно, профи сравнивают камеры среднего и топового уровней, где есть что сравнивать. Спор этот давний, и практически не имеет смысла, если иметь в виду простоNikon или просто Canon, без сравнения отдельных моделей фотоаппаратов этих двух производителей.

Renault Megane › Бортжурнал › Расширение функционала: стерео “на вырост”

Штатный Tuner List весьма неплохой аппарат, который долгое время меня вполне устраивал. Слушал радио, старые кассетки. Для этих источников звук довольно хорош, (правда усилитель слабоват — с увеличением громкости растут искажения) хороший прием, управление на руле и т.д. Однако все плюсы перечеркиваются жирным минусом — отсутствует возможность подключить качественный источник сигнала. Ну кроме чейнджера конечно.
Шло время, кассеты надоели, по радио, даже на любимых станциях одно Г. Без музона вообще не вариант. Надо что-то менять. Поставил трансмиттер — музыки стало больше, но звук конешшно “бе”. По случаю прикупил переходную рамку и всерьез стал размышлять о замене стерео. Хотелось удобную в пользовании, простую магнитолу с: оранжевыми циферами, а не графикой, CD MP3, USB задний, блютик, выход на дисплей и джойстик, линейные выходы. По всем параметрам подходил лишь Pioneer deh-p700bt. Крутая штука, которая давно снята с производства и которую непросто купить даже БУ по всей России. Ну, собственно и не купил. Были мысли “вшить” трансмиттер в нутро List’a напрямую в обход радиоканала. Даже нашёл подробную схему с аналогичным моему девайсом марки Digma. Покумекав жирно плюнул на весь этот изврат. Решил брать магнитолу, которая более менее устроит и понравится. Присматривался к новой линейке Kenwood и в одной модельке было все так, как надо (почти). Цена 4800р. Её бы и взял, но попался Pioneer deh-4300ub всего за 1,5 Килорублей. Какие могут быть сомнения:)
По осени поставил в машину. Итак, что мы имеем? Крутой, простой, без наворотов, хорошо звучащий пионер, неплохо вписавшийся интерьер. Одна пара линейки — что нить подключим, CD — погонять любимые пластинки, USB, настраиваемая RGB подсветка. Это из плюсов, а из минусов вот что — Блютика нет, значит обойдемся. Звук в сравнении с Tuner List очень резкий, высокие так и прут. Спереди избыток высоких дают коаксиалы той же фирмы установленные в дверях совместно с ВЧ на торпедо, сзади Киксы из басовиков стали более “музыкальнее”, но заразы захрипели. Так что акустику придется менять “по кругу”. Штатный дисплей не выводит информацию, но довольно быстро привык, ведь надо слушать музыку, а не читать тэги. Джойстик не работает, пальцы машинально нажимают кнопки (каждый раз) . Флеха торчит из панельки, в принципе не мешает, но были прецеденты. Вообще не понимаю, что за … придумал разъём на передней панели? Внутри места полно, особенно у безтранспортников. И если и делаешь передний порт, продублируй задним хотя бы.
Собственно, последние два вышеописанных недостатка (по моему мнению) решил исправить и представить отчёт, так сказать, о проделанном… Задача номер один — перенос, а вернее добавление дополнительного USB порта. Задача номер два — подключить джойстик к Pioneer по Wired Remote. Затарился в радиодеталях резисторами и всякой сопутствующей мелочёвкой (ТУТ, штекер, клеевой стержень, кнопки и т.д.), купил экранированный USB 2.0 кабель, изъял из нутра Мегане магнитолу и джойс, принёс домой и понеслась.

С мыслью: “Front usb — это хорошо, а rear usb ещё лучше” принялся за разборку.

С помощью тестера “прозвонил” контакты USB от панели до платы. Рассверлил подходящего диаметра отверстие на задней стенке магнитолы, прикинул длину шнура и отрезал от свеже купленного кабеля необходимый метраж.

Припаиваем провода по порядку, экран кабеля соединяем с корпусом магнитолы.

На других моделях расположение и порядок контактов могут быть другими. Зафиксировал кабель термоклеем и парой мягких стяжек.

Проверяем дефекты, собираем, тестируем… Как ни странно, всё работает. Ура-ура. На очереди джойстик.

Тестером замерял сопротивление на кнопках джойстика — прибор показал какие-то неприличные циферы, “прозвонка не звонилась”. Разобрал и почистил спиртом контакты. После процедуры замеры по нулям.

При подборе резисторов воспользовался табличкой номиналов из сети, поломал голову, посчитал и спаял согласно схемы. Из-за специфичной схемы джойстика все функции реализовать без глубокой переделки не представляется возможным. но я постарался выжать максимум функционала без переделки. Пришлось добавить тактовую кнопку (Shift) на заднюю часть пульта, благо место позволяет.

Canon 650D vs Nikon D5200: выбираем недорогую зеркалку

Поделитесь в соцсетях:

Добро пожаловать на новый раунд «священной войны»! Сегодня на поле сойдутся достойные соперники – аппараты высшей бюджетной категории от главных мировых фотопроизводителей.

Конструкция и функциональность

Canon 650D был анонсирован ненамного раньше Nikon D5200 (8 июня и 6 ноября 2012 г. соответственно), поэтому технологическая разница между ними не особо заметна. Да, на стороне Nikon матрица 24 мегапиксела и ее размеры 23,5 x 15,6 мм (366,6 мм2), тогда как у Canon 18 мегапикселов при размере 22,3 x 14,9 мм (332,27 мм2). Кроп-фактор Canon 1,6 (всего на 0,1 больше, чем Nikon), что дает некоторое преимущество в телеобъективах и является мини-недостатком для широкоугольных. Теоретически размытие в зоне нерезкости должно быть лучше у Nikon, но на практике разница в размерах матрицы слишком мала, чтобы принимать этот аргумент как серьезный.

Плотность размещения пикселов на матрице меньше у Canon (примерно 0,56 против 0,68 мегапиксела на мм2 у Nikon).

По скорости затвора камеры одинаковы – минимальная выдержка 1/4000, максимальная – 30 сек.

В серийной съемке оба аппарата дают до 5 к/с, но на фоне достижений Sony α цифра выглядит бледно.

Оптические видоискатели обеих камер отображают 95% площади будущего кадра.

Наиболее существенная разница в системах фазового автофокуса. У Canon девять крестообразных датчиков, а у Nikon – 39 (в т.ч. девять крестообразных), причем есть возможность выбрать, сколько датчиков будет работать. Девять обеспечивают максимальную скорость, а 39 – наилучшую точность, 21 – промежуточный вариант.

Экраны у соперников имеют одинаковое количество степеней свободы – две, крепление на боковой грани корпуса, что дает максимальное удобство при съемке с нетрадиционных ракурсов. Размер их диагоналей – по три дюйма, но в активе Canon чуть-чуть больше элементов изображения (1 040 000 против 921 000 у Nikon) и чувствительность к прикосновениям. Больший физический размер изображения при фотосъемке у Nikon, поскольку соотношение сторон у Canon 3:2.

Масса и габариты конкурентов очень похожи, но корпус Nikon кажется меньше из-за более плавных линий силуэта.

Удобство использования камеры во многом – дело привычки. Современные аппараты достаточно похожи друг на друга, но нюансы, естественно, остаются. Мне кажется, что с точки зрения эргономики Nikon лучше, поскольку за кнопку Спуск отвечает указательный палец, а за кольцо изменения программы экспозиции – большой. Отсутствие отдельной аппаратной кнопки, отвечающей за смену чувствительности матрицы, Nikon с лихвой отрабатывает продуманной системой автоматического управления значением ISO. Кроме верхней границы в меню можно указать также максимальную длину выдержки, что позволяет предотвращать «шевеленку» с длиннофокусной оптикой.

Выключатель питания у Canon выполнен в виде рычага, расположенного под колесом переключателя режимов съемки. В целом – ничего особенного, но при работе вслепую (т.е. не отрывая глаз от оптического видоискателя) можно случайно выключить аппарат, поворачивая колесо по часовой стрелке, или перейти в режим съемки видео, вращая его против часовой.

Ввод экспокоррекции у Nikon мне показался удобнее: кнопка находится на верхней панели, рядом с кнопкой Спуск, а колесо – под большим пальцем, на тыловой. У Canon, как уже упоминалось ранее, колесо располагается в зоне ответственности указательного пальца, а кнопка – большого. От перемены мест слагаемых сумма – теоретически – не меняется, если, конечно, в непосредственной близости и как раз по ходу движения большого пальца не находится еще одна кнопка, вызывающая меню быстрого доступа.

Приведенные снимки экранов демонстрируют, что в целом подходы компаний к разработке графического интерфейса схожи, но дизайн Nikon показался мне приятнее. У Canon экранов больше, зато у Nikon в каждом экране больше параметров, а значит, необходим скроллинг.

Вспышки у аппаратов имеют примерно одинаковое ведущее число: 13 и 12. Но у Canon есть неоспоримое достоинство: камера умеет управлять внешними вспышками, тогда как соперник – нет. Для Nikon же требуется использование одной внешней вспышки в качестве накамерной.

Качество снимков

А теперь, пожалуй, самое интересное: реальные снимки. Для тестирования качества изображения использовались объективы 24-70 с диафрагмой 2,8. Только оптика такого класса может полностью раскрыть достоинства новых матриц.

В студии натюрморт освещался лампами накаливания, баланс белого был настроен по одному образцу. Canon показывает более нейтральное изображение, но в данном случае Nikon лучше передает цветовую температуру искусственного освещения.

JPEG из камеры с настройками по умолчанию при низкой чувствительности лучше получается у Canon: файлы выглядят более четкими.

При значении ISO 3200 система шумоподавления Nikon дает менее шумные результаты, но файлы Canon еще выглядят немного четче.

ISO 6400 и выше – уже вотчина Nikon, поскольку необработанные файлы Canon настолько покрываются артефактами, что даже уменьшение для Web-показа уже не выглядит панацеей.

Эти и другие файлы доступны для загрузки и самостоятельного пристального изучения. Они снимались с одной точки при очень похожих/одинаковых условиях освещения. Кроме JPEG, выложены и RAW.

В RAW картина иная. Оба аппарата используют 14-битную точность вычислений. При аналогичных настройках обработки картинка Nikon выглядит менее шумной, чем у Canon, при этом сохраняется отличная детализация. С ростом ISO тенденция сохраняется, хотя разрыв действительно небольшой. Нельзя назвать результаты Canon плохими, в умелых руках они отлично корректируются, просто Nikon обеспечивает лучшие условия перед началом обработки.

О цветопередаче в RAW следует говорить с особой осторожностью – ведь цвет в цифровой фотографии есть величина математическая, и зависит она в первую очередь от алгоритмов. У Nikon исторически есть проблема с корректным просчетом насыщенности красного цвета, особенно в варианте «проявки» от Adobe. Настройки из раздела Adobe Camera RAW 7.х Camera Profile в большинстве случаев эту проблему решают, а если требуется еще лучший результат, то достаточно провести калибровку аппарата.

В целом, матрица Nikon в связке с остальной электроникой камеры дает лучшие результаты – динамический диапазон шире, цвета проще поддаются коррекции.

Обе камеры записывают Full HD-видео, но у Canon максимальная частота кадров – 30 (развертка прогрессивная), а у Nikon при частоте 60 кадров в секунду развертка – чересстрочная. У соперников есть гнезда для подключения внешнего микрофона, функции настройки уровня записи, но отсутствуют выходы для оперативного контроля уровня и качества звука. Ни один аппарат не работает в приоритете диафрагмы (автоматически подбирая выдержку, что позволяет динамически менять глубину резкости).

Обзор объективов

Найдутся ли спорщики, утверждающие, что факт зеркальности аппарата определяет качество снимков? Пожалуй, этот постулат уже лет пять как устарел. Приобретение зеркальной камеры с единственным «комплектным» объективом сегодня суть пустая трата сначала денег, а потом и усилий по его транспортировке. При выборе системы во главу угла становится набор объективов. Доступных на рынке. Доступных финансово. Действительно нужных.

Что предлагают продавцы? По данным hotline.ua две рассматриваемые системы прочно удерживают лидерство по количеству: примерно 180 моделей на каждую, у ближайшего конкурента (Sony α) – в три раза меньше.

Ограничим аппетиты двумя вариантами: минимальный целесообразный и «на вырост». Первый – универсальный зум для путешественников и классический 50 мм (не следует забывать, что на APS-C-матрицах меняется фактический угол зрения, уменьшаясь в 1,5-1,6 раза). Второй вариант – все тот же 50 мм с диафрагмой 1,8 и пара 24-70/70-200.

У Canon есть интересные зумы.
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS $400. Имеется также версия с STM-двигателем, она, естественно, дороже и ориентирована в первую очередь на видеографов.
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS $550.

У Nikon была версия 18-135 без оптической стабилизации, сейчас она почти исчезла из магазинов. Возможно, в обозримом будущем мы увидим ее стабилизированную реинкарнацию.
Nikon AF-S DX Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II $700.

Теперь о 50 мм. На рынке присутствуют модели с диафрагмами 1,8, 1,4 и 1,2. Две последних, безусловно, хороши, но разница в цене делает 1,8 наиболее востребованной.
У Canon актуальная версия EF 50mm f/1.8 II $105.
У Nikon есть две модели, но более дешевая требует наличия привода в корпусе камеры, а значит, в контексте D5200 не рассматривается. Остается AF-S Nikkor 50mm f/1.8G $275.

Теперь о «монстрах». И 24-70, и 70-200 у Canon бывают как с диафрагмой 2,8, так и 4, причем оба варианта относятся к премиум-сериям.
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM ($1700).
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM $2500. В продаже остается и предыдущая версия.
Canon EF 70-200mm f/4L IS USM $1100. Есть и модель без оптического стабилизатора, она дешевле ($700).
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM $2400. Продается и нестабилизированная версия ($1750).
Nikon недавно выпустил 70-200 с диафрагмой 4. Возможно, скоро появится и бюджетный вариант 24-70.
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8 G IF ED $1750.
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/4G ED VR $1500.
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II $2200. Предыдущая версия активно продается, причем стоит она не дешевле.

Выбирая фильтры в hotline.ua, можно найти много поводов для обсуждений, в том числе – о моделях сторонних производителей.

В заключение разговора об объективах необходимо упомянуть и переходники с одной системы на другую. Тут неоспоримое преимущество у Canon, поскольку его рабочий отрезок позволяет устанавливать разные модели и фокусироваться на бесконечность.
У Nikon для этого требуется переходник с дополнительной линзой, которая сводит практически к нулю все достоинства «полностью неродной» оптики.

Объективный вопрос финансово решается в пользу Canon. Оптика этого производителя на украинском рынке стоит дешевле.

Вердикт

Оба аппарата в тестах продемонстрировали достойные результаты. Какой из них предпочесть? Если смотреть на цену, то Canon за $650 явно интереснее Nikon за $850, причем оба конкурента стартовали с заоблачной отметки «более $1000» в начале продаж. Но не стоит забывать о субъективных факторах: мне Nikon показался удобнее в использовании.

Спорить о количестве нужных мегапикселов бессмысленно: производители не спрашивают нас о предпочтениях, предлагая лишь устанавливать размер изображения через меню. По цифрам Nikon лучше Canon, и разница примерно шесть мегапикселов – это, напомню, размер изображения профессиональных камер из очень недалекого прошлого. В любом случае, при уменьшении изображения на 25% оно будет выглядеть лучше, чем увеличенное на 33%.

Тесты показали, что для тех, кто не готов возиться с настройками, предпочтительнее Canon. Но если требуется выжать из аппарата всё возможное, то Nikon станет лучшим выбором, даже с учетом его высокой цены.

Оцените статью
Добавить комментарий

Часовой пояс GMT +4, время: 03:57 .