Помогите разобраться с фотоаппаратом!

Содержание статьи

Сообщества › DRIVE2 Балаково (Саратовская область) › Форум › помогите новичку разобраться с Зеркальным фотоаппаратом

купил на днях зеркалку, потихоньку использую руководство эксплуатации + штудирование интернета — начинаю немного разбираться, но есть куча вопросов, по поводу которых хотелось бы пообщаться со знающими людьми =)
сам агрегат — www.drive2.ru/users/first…/288230376151960191/#post
первые пробы — www.drive2.ru/users/first…/288230376151960198/#post

думаю не на драйве тебе надо искать таких людей, а на том сайте или форуме кто делает снимки в НК Бездна, Мега, посмотреть имена фотографов и попытаться как то с ними связаться, хоть какой то опыт у них и приобретешь для начала…
P.S. Сильно не бей если бредятину написал)

для начала поисков можно атаковать Вконтакте, там должно быть то за что можно зацепиться…

видел девченку что в меге фоткает, иеё фотки… — к ней за советом не стал бы обращаться))) в людом случае посоветовал бы еще и фотошоп изучить 😉

спасибо, пока изучаю фотик, чтобы был материал для обработки в фш, а потом буду изучать и сам фш =)
думаю если хоть 1 человек найдется, уже не зря тему создал =)

Даа с зеркалкой не так все просто, но если разобраться фоты цифровика близко не стояли!

какие есть вопросы по фотику? чем сможем поможем

вот оно тебе надо было? выдержки, диафрагмы…((( фотай на мыльницу.

мда… без коменнтариев…

вот оно тебе надо было? выдержки, диафрагмы…((( фотай на мыльницу.

Для этого есть режимы авто и куча сюжетных программ )

у меня на фэде5 не было))))

Ну он как бы немного устарел )

У меня где-то валяется мыльница recam вроде). Может кому надо?

у меня цифрофик Nikon Coolpics L14 валяется, незнаю че с ним делать =)

п.с. recam тоже между прочим валяется дома =)

нам отдай, Сенечку фотать

сегодня пофоткал свою жену, тачку и себя =) посмотрите и оцените если интересно или просто от нех делать =) комменты приветствуется

Какие вопросы интересуют? 🙂 Помогу чем смогу. На самом деле все просто, только понять нужно

З.Ы. главное прочитать инструкцию и найти и выучить что такое эскпозиция и с чем её едят

как сделать чтобы габаритные огин были размазаны в линию и насчет ранней или поздней вспышки не разобрался (но вроде это относится к размазыванию)

У Лёши спроси у него есть такие фотки

как сделать чтобы габаритные огин были размазаны в линию и насчет ранней или поздней вспышки не разобрался (но вроде это относится к размазыванию)

Длинная выдержка + штатив (либо аппарат положить на твердую поверхность = машин не видно, т.к. они быстро двигаются и темные, а фонари вытягиваютя в линию из-за движения

Теперь по вспышке. Как ты выразился ранняя — вспышка срабатывает в начале открытия затвора, поздняя — перед самым закрытием затвора. Позволяет снять не человека на черном фоне, а человека и нормально проэкспонированный фон. Т.е. автоматика камеры срабытавает, как будто ты снимаешь без вспышки — ставит нужную выдержку для нормальной проработки фона, а вспышка только замораживает человека. Отличния в том, что если снимаешь движущийся объект — идущего человека, движущуюся машину и т.д. — то если вспышка сработает при открытии затвора — объект заморозится, а пото от него пойдет движущийся след. Если поставить вспышку по второй шторке — то сначала будет идти след объекта, потом только он заморозится

Я например, в кулбе пробовал фоткать, внешней пыхи нет, со встроенной: режим М, ИСО 800-1600, выдержки 1/30-1/2 секунды, вспышка в режиме медленной синхронизации. Длинная выдержка прорабатывает фон, а вспышка потом замораживает человека на переднем плане (он не смажется даже на таких длинных выдержках, могут только силуэты небольшие появиться)

Я решил стать фотографом. С чего начать? ч. I

Вы решили посвятить себя фотографии? Решили стать художником фотокартин? Но с чего начать? Вы открываете кучу сайтов, форумов, где фотографы от чайников до профи, общаются о фотографии. Вчитываясь в каждое слово, через 10 минут, начинаете понимать, что вы ничего не понимаете. Фиксы, портретники, телики, ISO, КИТ, мыло, артефакт, шум и еще куча того, чего вы просто не понимаете. И разобраться не получается. А вам просто хотелось понять, что надо знать, для выбора аппарата.

Пока у вас просто мыльница, которой вы шлепаете на автоматическом режиме фотографии, которые вам кажутся весьма и весьма толковыми. Но вам интересно не только их делать для себя. Вам интересно услышать мнение других. А еще лучше отправить их в фотобанк. Если их купят, значит, вы на правильном пути. Найдя ссылку, вы выставляете парочку самых лучших фотографий, резких, ярких и четких. Но вот фотобанк предлагает пройти вам экзамен. И тут вас ждет разочарование. Вначале тестовый вопросник. Почитав, вам становиться понятно, что ваши фото просто не допустят даже к экзаменам. Фото с друзьями и знакомыми не идет. Надо какое-то письменное разрешение модели. Да какие они модели! Просто компания. А на фото памятника надо разрешение скульптора. На фото театра, разрешение владельца театра. И все должно быть в письменном виде, с фотодокументами паспорта или водительского удостоверения владельца или модели. Отсеяв все не подходящее, вы кое-как нарыли фотографии красивых пейзажей. Тут точно не надо ни каких разрешений. Все красиво. Поучив и почитав, что можно и нельзя фотографировать и присылать в фотобанк, вы загружаете фотографии. Но вскоре вам приходит отказ. Там четко написано, что ваши фото не подходят, экзамен вы не сдали. На фото присутствует шум, нет детализации, артефакты, плохое освещение, нет уровня, плохое кадрирование, пересвет или недосвет, провалены тени. В общем, описание всех грехов и огрехов. И до вас медленно, но верно начинает доходить, что дело в вашей некомпетентности и качестве аппарата. В принципе, так оно и есть.

Но ваше желание от этого не стало меньше. Подкопив денег, закинув мыльницу в шкаф, у вас встает вопрос. Что покупать? Из каких критериев исходить при покупке камеры?

Это вопрос вопросов. Если вы решили заняться серьезно фотографией, то у вас два пути. Купить камеру попроще, с ручными настройками. Далее, научившись разбираться и постигнув основы фотографии, купить серьезную технику. Есть в таком решении и плюсы и минусы. Минус, это расход средств. А бесспорный плюс, в следующем. Учась на недешевой зеркальной камере, как не крути, вы ее изнашиваете. Тем более, имейте в виду, что зеркальные камеры довольно увесисты. Это вам не мыльница в кармане. Требуют определенных навыков. А тягать с собой килограммовую игрушку, не имея понятия о фотографии, шлепать на автоматическом режиме снимки, которые все равно у вас путными не получаться, только за редким исключением, нет никакого смысла. В придачу, «тушка» имеет свой ресурс. Вот и начинается сленг фотографов. Тушкой называют непосредственно камеру без объектива. Иначе – тело аппарата. Ей, после определенного количества снимков, надо делать ТО (техническое обслуживание). А оно делается в мастерской. Сами полезете — угробите камеру. Еще нюанс, камера будет понемногу устаревать морально. Появляться новые разработки. И через год-два, вы увидите, что за эти деньги вы могли бы сейчас купить камеру посерьезней. Оставить объективы и продать «тушку»? Это надо найти того, кто сам не разбирается, также впервые берет камеру. Тогда можно взять за нее более менее нормальную сумму. Другие не возьмут. А влияет на цену б/у пробег (количество отснятых кадров) камеры, тестирование ее, как эксплуатировалась. Показатель, что она без царапин, все блестит, это не аргумент. Но мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Следовательно, лучше вам приобрести что-то подешевле. Но если у вас средств достаточно, выложить для первого своего фотоаппарата 1000 баксов большого труда не составит, то приобретайте. Учитесь сразу снимать на зеркальную камеру. Но мы рассмотрим первый вариант.

И так вы решили вначале купить аппарат попроще и не сильно дорогой. Скажем не дороже 300 долларов. С чего начать?

Первое, определитесь с критериями своей будущей съемки. Определитесь, будете ли вы далее серьезно заниматься фотографией или это временное баловство. Если вы твердо все решили, открываем любой фотомагазин в интернете и рассматриваем предложения. Вас интересует не цена, а технические данные аппарата. На что обращать внимание? Мыльницы, компакты до 200 долларов отметаем сразу. Ими хорошо снимать вечеринки, фото типа «Сеня на свадьбе в салате» и т.д. Ни о каком серьезном снимке не может быть и речи. 10Х15, 20Х30 , вот придел ваших фото. Но при детальном рассмотрении вы увидите, что на них отсутствует звенящая резкость, цвета не супер. В общем, никакого сравнения с реально профснимком.

Читайте также:  Какой фотоаппарат для начала выбрать?

Главная ошибка любого начинающего фотографа, что он определяет функциональность камеры количеством пикселей. С одной стороны это так. Больше пикселей, больше детализация снимков. Но вот тут и зарыта первая проблема. А какой объектив у вашей камеры? Неужели вы верите в то, что объектив размером с каплю или в 5 миллиметров, соберет достаточно света, чтобы сделать снимок ярким, сочным, четким. Если бы было так, ни кто не возил с собой серьезных камер, с дорогущими объективами. На глянцевый журнал, вы хоть разорвитесь, ничего не снимите. Для газеты в лучшем случае. В яркий солнечный день, более-менее выйдет снимок. А вот стоит снимать в помещении, вы увидите, что и вспышка не ахти помогает. А видео вообще ерунда. Но, что тогда искать?

Наиважнейшее значение имеет для качества фотографий физическая величина матрицы. Вы этот параметр найдете в описании камер. Возьмем для примера мыльницу (компакт камеру за 100 долларов) и зеркальный фотоаппарат. У мыльницы 12 Мп. У зеркального фотоаппарата 10 Мп. Естественно, по понятию вашему мыльница должна дать более четкие кадры. Ведь у зеркалки меньше пикселей на 20%. Но вот в чем дело. Тут не количество, а величина каждого пикселя имеет значение.

Рассмотрим пример. Возьмем Самсунг ES 28, ценой всего 80 долларов. Он дает 12,2 Мп. Разрешение 4000Х3000. НО! Физический размер матрицы его составляет 1/2.3″ (5.9×4.4 мм). А теперь рассмотрим один из самых недорогих зеркальных Canon EOS 1000D body. Общее число пикселей: 10.5 Мп, Число эффективных пикселей: 10.1 Мп. Физический размер матрицы: 22.2х14.8 мм. Вот вам и ответ. Его матрица при меньших пикселях в четыре раза больше по размеру. А тут есть понятие соотношение сигнал/шум. Не будем вдаваться в физику и забивать вам голову понятием, что такое флуктуация, дифракция и прочим. Скажем доступно и понятно. Каждый пиксель на матрице, получая сигнал виде света, передает его виде электрического импульса. Чем меньше этот пиксель, тем больше он будет врать. Он будет посылать сигнал в процессор фотоаппарата от собственной работы. А чем он крупнее, тем меньше шум и лучше сигнал. Конечно, многие физики и фотографы схватятся за голову от такого описания. Но пусть попробуют объяснить проще и доходчивее, в пару строках. Это объяснять устройство ядерного реактора, на примере деревенской печке. Но, какое-то представление будет.

И так первое при выборе, это величина матрицы. Теперь смотрим зум (англ. zoom -увеличитель предметов, или, если угодно — приближатель). Зум нас интересует оптический. На электронный не обращайте внимания. Электронный зум, когда картинка просто приближается, как на компьютере. Увеличивая ее, вы теряете четкость, пока изображение не распадется на квадратики (пиксели). А вот оптический, то, что вам надо. Тут как в подзорной трубе, крутишь, переменный окуляр и приближаешь объект. Чем больше зум, тем лучше. Это говорит о том, что оптика у фотоаппарата не самая паршивая. Ведь если у вас зум 10Х, а более в дешевом фотоаппарате он равен 3Х, не сложно догадаться, что ставя на ноль, тот у которого зум больше, даст более качественную фотографию, чем фотоаппарат, у которого он отсутствует или крайне мал.

Теперь для вас критерий – режимы съемки. Для перехода впоследствии на зеркальный фотоаппарат, нам надо фотоаппарат с ручными настройками. А именно тот, который позволяет менять значение выдержки, значение диафрагмы и светочувствительности ISO. Именно оперируя тремя основными значениями, вы научитесь сами выбирать необходимые настройки, которые позволят вам получать самые качественные снимки. Очень желательно ручная настройка фокуса. Но в дешевых вариантах он, как правило, отсутствует. Так, что придется пока работать автофокусом.

Следующее, на что обращаем внимание, на наличие включения и выключения вспышки. Эта настройка должна также зависеть от вас, а не от решения автоматики фотоаппарата. Очень желательна функция макросъемки. Она позволит вам снимать насекомых, каплю воды на цветке и т.д. Вот, пожалуй, основные требования.

Теперь оговорим еще пару моментов при выборе бюджетной камеры. Наличие видоискателя и энергопитание фотоаппарата. Видоискатель помогает экономить энергию зарядки. Он незаменим, когда съемка производиться при ярком солнечном свете. Тогда на дисплее невозможно толком рассмотреть изображение. Если компоновка снимка (кадрирование) сделана, верно, то на глаз определить, врет автофокус или нет, просто не реально. Тут выручает электронный видоискатель.

А вот фотоаппарат с аккумуляторным блоком, не стоит брать. Причина проста. Как правило, фирмы изготовители делают их уникальными. Особенно в этом преуспел Самсунг. Но год-два, при частом использовании, а чтобы научится фотографировать, вам придется довольно много снимать, аккумулятор прикажет долго жить. Также как и в мобильном телефоне. А если выйдет из строя, вообще проблема. К зеркальным дорогим аппаратам найти питание без проблем. А вот к компакт-камере, после нескольких лет эксплуатации, просто проблема. Да и такой момент не маловажен. Вы поехали отдыхать в Египет. Снимали там и сям. Приехали на пирамиды, а тут и сел аккумулятор. Что делать? Найди, поди, розетку. Поэтому желательно брать камеру, работающую на пальчиковых батарейках. Просто возьмете пару комплектов аккумуляторов АА, зарядное и без проблем. Если забудете, то в любой стране мира, в любой забегаловке вы без проблем купите просто питание АА или ААА. Тем более, стоит оно не дорого.

Вот посчитав денежки, начинаем искать аппарат. Из имеющихся на рынке, можем вам посоветовать такие модели как Nikon Coolpix L100, Fujifilm FinePix S1800 или 1600, Canon G 11 и т.д.

Эти фотоаппараты приведены в качестве примеров. Просто, что бы вы знали от чего отталкиваться. А выбор за вами. Предложений масса. Каждый из них чем-то лучше, а чем-то хуже. Имеет значение и бренд. За него, увы, тоже платить надо. Например, Никон более шумен на высоких ISO, чем Фуджи. У него нет видоискателя. А стоит немного дороже, чем Фуджи. Зато у Фуджи врет автофокус. Да и собран Никон более качественно, чем Фуджи. Эргономика лучше. А вот Кенон G11, не имеет ручного макро режима. Но настроек остальных много. Его надо знать и понимать, если хотите. Иначе одно расстройство. И так со многими производителями. Мы только определили критерии. А вам далее решать, отталкиваясь от ваших средств и возможностей.

Часть II — Наиболее распространенные ошибки начинающего фотографа, а так же что нужно для съемки удачных кадров, кроме фотоаппарата, читайте здесь

Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. Просто о сложном

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один – диафрагма. Кит номер два – выдержка. Кит номер три – ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография – это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) – это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность – способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать – ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто. Только вот, если сильно “задрать” уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на “цифре” – ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Читайте также:  Фотоаппарат до 13 тысяч рублей

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка – это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 – 0,001 секунды, 1/100 – 0,01 секунды, 1/10 – 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?


Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.

У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.

У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата. Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Читайте также:  Помощь с выбором объектива для Canon M50

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

  • У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
  • Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
  • В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
  • У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
  • Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.


Помогите разобраться с фотоаппаратом!

Автор fobos429 , 28 Мая 2014

8 сообщений в этой теме

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Автор: Филимон
Создана 28 Декабря 2012

Автор: Михаил-НН
Создана Thursday в 12:03

Автор: Игорь А.
Создана 21 Ноября 2010

Автор: Артур К.
Создана 25 Января

Автор: Бажен
Создана 28 Декабря 2016

Автор: Влад2
Создана 22 Ноября 2019

Автор: ВаНо
Создана 22 Декабря 2006

Автор: Валерич 70
Создана 23 Мая 2018

Оцените статью
Добавить комментарий