Помогите выбрать объектив к canon 550d для съемок в музеях без вспышки

Пожалуйста, помогите выбрать объектив из.

У меня Canon 550D. Хочу развиваться в фотографии и для начала приобрести свой первый профессиональный объектив – из L–серии. Он должен быть довольно универсальным, подходящим для съемки в различных жанрах. Помогите выбрать из четырех:
1. Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
2. Canon EF 70-200mm f/2.8L USM
3. Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
4. Canon EF 24-105mm f/4L

Так как у меня кропнутая матрица, с первыми двумя наверное сложно будет снимать в помещении?

Конечно, выбор может не ограничиваться этими, рассмотрю советы и о других.

Мне очень важен рисунок объектива, подскажите, пожалуйста, где можно глянуть фотки, сделанные ими, побольше, в разных стилях и жанрах?

Заранее огромное спасибо.

Саша М,
Для этого ф/а не нужны объективы серии “L”. Разницу с другими объективами не увидите, а иногда и хуже, чем на Сигме или Тамроне будет, лучше не расстраиваться.:)
P.S. Этот, безусловно, лучший – Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
Лучше для начала купить 18-200, попользоваться, понять на каких фокусных преимущественно снимаете, а потом уже купить хороший ф/а и объектив(ы):)

Абрикосов,
18-200. т.е. деньги в помойку? Не считаю верным это.

70 мм – это оч.много для кропа, нужно отойти от объекта съемки примерно на 5-15 метров,
если модель в полный рост – то 15.
Это телевики, а не универсалка, тем паче для кропа.

Для пейзажной съемки – и 24 мм на кропе много. Некоторые ширик берут даже (от 10 мм).
Если портреты и люди – лучше взять фикс от 50 до 100 мм. Кенон или сигму 2.8/105 (отличная) и для макро.
Отличный рисунок именно у них, боке опять таки..

Приоритеты то хоть какие-то есть? Если зум не особо важен, то надо рассматривать фокусное расстояние 17-50.
И, фотик у вас что, тушка без объектива?

L-ки эти все же на фулфрейм по большому счету.

Саша М,
70-200 – телевики для вполне понятных задач – съемка спорта, концертов и проч. сюжетов, где нет возможности приблизиться к снимаемому объекту. Можно снимать животных в зоопарке. Для съемки живности в естественной среде обитания – коротковаты.
24-70/2,8L – хороший объектив. Очень хороший. Но и ценник у него тоже очень “хороший”.
24-105/4L – хороший объектив для полного кадра. На кропе – весьма посредственен.

Из родных объективов в качестве универсального мог бы рекомендовать EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM. Из неродных – Tamron 17-50/2.8

Если очень важен рисунок – рекомендую посмотреть на объективы с фиксированными фокусными расстояниями.

Герхард Нейфельд, ты у меня списывал? ))

Герхард Нейфельд,
ну лично мне для “уместить речку справа и облачко слева” 24 мм не хватает. В отношении же нормального использования крайних фокусных – то 18-55 отличный на 18 мм, а на зуме вообще жесть, а тамрон, напротив, на 17 мм плоховат, при автофокусе, зато на 50 мм потрясающее качество и резкость, как фикс..

EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM
не знаю, не юзала, но мне кажется, что вся эта линейка не оч. хороша.

Евгений Тмур,
ну хорошо, если так. Я же не утверждала, а предполагала (“мне кажется”) Тем не менее, все равно не уважаю эту линейку, если сравнивать с фиксами или неродными производителями определенных моделей.
Опять таки, вопрос качества для всех разнится.
В первую очередь – это резкость, а она на фиксах особенно отлична.

Он должен быть довольно универсальным, подходящим для съемки в различных жанрах

Что делать, если нет возможности включить вспышку на фотоаппарате в помещении?

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

  • Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
  • Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
  • В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.
Читайте также:  Выбор камеры за 40-50 тысяч

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

  • в музее;
  • съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
  • в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
  • в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
  • других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс ” Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ” или ” Моя первая ЗЕРКАЛКА “. Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Читайте также:  Nikon D90 или Canon D50?

Какой выбрать объектив для Canon 550D

Даже спустя почти два года многих обладателей зеркальной камеры начального уровня Canon 550D мучает вопрос, какой объектив выбрать. В данный момент на рынке огромный выбор продуктов и, как правило, начинающему фотографу очень сложно определиться с покупкой. Нижеприведенный материал должен помочь новичкам сделать для себя правильный выбор и при этом остаться довольным.

Перед покупкой вам нужно определиться с тем, что вы будете фотографировать – пейзажи , портреты, репортажи, макро и тд, так как для каждого вида съемки лучше всего использовать определенный тип объективов. Конечно это не является правилом и если вы ограничены в бюджете, то можно купить хороший объектив, так сказать на все случаи жизни. Ниже представлены четыре разных линзы для разных типов фотосъемки.

Объективы для Canon 550D

Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM

Идеально подойдет начинающему фотографу , это высококачественный лёгкий зум-объектив, с 5 кратным диапазоном фокусных расстояний подойдет для многих видов съемок. Неплохая светосила, довольно быстрая и бесшумная автофокусировка сделает ваши снимки четкими. В вечернее время оптический стабилизатор поможет избежать размытия, а благодаря качественной диафрагме получается красивое размытие, что позволит выделить основной объект съемки (например, портрет). Прорезиненное кольцо изменения фокусного расстояния поможет предотвратить повреждение. Цена от 12000 до 14000 рублей.

Canon EF 50 mm F/1.8 II

Отлично подойдет для портретной и свадебной фотографии. Высокая светосила, легкость и низкая цена выделяет этот объектив среди остальных. Присутствует как автоматическая, так и ручная фокусировка, к слову автоматическая фокусировка работает быстро, благодаря чему его можно использовать и для репортажной фотосъемки, а высокая светосила позволяет использовать его при недостаточном освещении (например, в плохо освещенной комнате или в вечернее время суток). Цена от 2900 до 5000 рублей. Вы можете ознакомиться с полноценным обзором объектива Canon EF 50mm f/1.8 II.

Canon EF 70-300 f/4.0-5.6 IS USM

Небольших размеров телеобъектив превзойдет все ваши ожидания. Отличный стабилизатор и быстрая фокусировка сделают снимки резкими, а цвета яркими и насыщенными. Благодаря хорошей круглой диафрагме получается красивое размытие фона. В вечернее время суток в диапазоне от 220 до 300 получаются немного размытые снимки. (Но ведь для этого существует штатив, не правда ли?) Среди аналогов один из лучших. Цена от 16700 до 22000 рублей.

Canon EF-S 60mm f2.8 Macro USM

Любителям макро подойдет EF 60 mm f/2.8 IS L USM Macro. Очень высокая резкость, неплохая светосила и хорошая передача цветов сделают снимки четкими и яркими. Благодаря постоянному фокусному расстоянию (60 mm) и быстрой бесшумной фокусировке объектив подойдет и для портретной фотосъемки. P.S. Будьте аккуратны при фотографировании доброй половины человечества, так как большая резкость может расстроить фотомодель :). Цена от 13000 до 18000 рублей.

Читайте отзывы на Яндекс маркете и делайте для себя выводы и будьте уверены, не один из вышеперечисленных объективов вас не подведет.

Canon EOS 550D – отзыв

Мой верный друг и товарищ. Более 3х лет безупречной работы, сотни гагабайтов фото и первые деньги, заработанные фотографией. (+примеры фото, сделанных этим чудесным малышом)

Вместо вступления (можно смело пропускать)

Я никогда не любила фотографировать. Серьезно. У меня была какая-то камера на телефоне и я фотографировала иногда на нее, если возникала необходимость. У всех моих подруг были мыльницы, у кого-то даже зеркалки. А одна из подруг вообще ходила на фотокурсы. Тогда я не понимала их совершенно.

Так получилось, что на выпускной из школы (а это было 8 лет назад) мне подарили мыльницу Canon. И даже после этого я не прониклась фотографией. Мы фотографировались на прогулках с подружками, я фотографировала для себя какие-то события из жизни, но очень редко и лениво. Меня не восторгала съемка цветочков/деревьев/местной архитектуры, а так как я никуда не выезжала из своего города, то больше снимать мне было, в общем-то и нечего (как я тогда думала!).

Все изменилось для меня во время экспедиции на Байкал. Тогда я впервые ощутила желание фотографировать и получала от процесса удовольствие. Но у меня была простая мыльница, про ручные настройки я и не слышала, так что просто нажимала на кнопочку. А через 2 года мне подарили мою первую зеркалку – Canon 550D.

Стоимость камеры на момент покупки – 25000 рублей в комплектации с двумя объективами.

Стоимость б/у камеры на настоящий момент составляет около 15000 рублей.

Технические данные.

Canon 550D входит в линейку зеркальных камер начального уровня.

  1. Камера не является полнокадровой, а обладает так называемой кропнутой матрицей (кроп-фактор 1,6)
  2. Имеет разрешение матрицы 18 мпикселей.
  3. Обладает светочувствительностью 100 – 6400 ISO.
  4. Скорость съемки 3,7 кадра в секунду.
  5. Может снимать как в JPEG, так и в RAW.
  6. Поле зрения видоискателя 95% (то есть в видоискателе вы будете видеть не совсем полную картинку, а обрезанную как раз на эти 5%).
  7. Имеется встроенная вспышка.
  8. Режим съемки видео так же имеется, правда не более 30 минут. Максимальная частота кадров в видео – 60 кадров в секунду.
  9. Емкость аккумулятора, который идет в комплекте, – 440 фотографий.
  10. Так же имеются всякие автоматические режимы, например макро, портрет, пейзаж. Но я не рекомендую их использовать. Для съемки с автоматическими настройками лучше использовать мыльницу: она и стоит дешевле, и разницы вы не увидите. У меня лично возникло впечатление, что зеркалка в режиме авто снимает хуже, чем мыльница.
  11. Комплектация может быть разной: есть как версия с одной тушкой, так и вариант с разными объективами. У меня комплект с двумя объективами: 18-55mm и 75-300mm. Я рекомендую покупать версию с объективами тем, кто еще не определился, что именно хочет снимать. Объективы в комплекте дают возможно попробовать разные типы съемки и понять, для чего именно вам нужна камера. И тогда уже со спокойной совестью можно идти и тратить еще много денег на хороший и качественный объектив.
Читайте также:  Canon EOS 450D или Nikon D60?

Опыт использования.

Эта камера была более 3х лет моей основной камерой. Но даже сейчас, несмотря на то, что я перешла на полнокадровую камеру, я все равно использую Canon 550D как запасной фотоаппарат.

За время плотной эксплуатации я снимала в основном портреты и репортажи. Для портретов эта камера подходит отлично и никаких нареканий не вызывает. Снимаю я всегда в режиме M (то есть все параметры нужно настраивать самому). Единственный момент заключается в том, что для портретной съемки я приобрела объектив Canon EF 50mm f/1.4, так как результат, полученный на стандартный 18-55, меня не очень устраивал. А со светосильным портретником дела пошли в гору. На улице вообще получались отличные кадры без дополнительных приспособлений.

Теперь немного о том, как снимать репортаж на Canon 550D. Начнем с того, что эта камера вообще не предназначена для этого хотя бы из-за достаточно медленной скорости съемки (всего 3,7 кадров в секунду! Это совсем мало, когда ты ловишь тот самый момент). Так же сложностей добавляет то, что на высоких ISO камера ощутимо так шумит. И вспышку не всегда можно использовать (например, при съемке концертов стоит жесткий запрет на вспышку! Сфотографировал со вспышкой – тут же вывели из зала. Да и красивый свет на сцене вспышка просто убьет). Но не все так плохо. При должной сноровке Canon 550D и с этим справляется.

Несколько рекомендация начинающим фотографам:

  1. Вместо стандартного объектива купите объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 mm. Подойдет как совсем бюджетный с диафрагмой 1.8, так и более дорогой с диафрагмой 1.4. С ним ваши фотографии станут в разы лучше!
  2. Снимайте всегда в ручных настройках! Всегда! Снимая в автоматических режимах вы губите свой кадр и потенциал вашей камеры. Лучше потратьте время и разберитесь с настройками. Не хотите читать инструкцию – читайте уроки в интернете. Они очень понятно и доступно написаны. Захотели снять город ночью – загуглили урок по ночной съемке и сделали так, как там написано. Я училась именно так, никогда не посещала фотошкол, только я, камера и интернет
  3. Старайтесь ставить значение ISO как можно ниже. У меня обычно это 100, при фотосъемке концертов – 800. Если выше, то появляются шумы. Их, конечно, можно убрать редактором, но зачем создавать себе лишнюю работу?
  4. Снимайте в RAW, а не в JPEG. Недочеты при постобработке легче всего исправить на фотографиях, снятых в RAW.
  5. Для обработки фотографий используйте Lightroom и Photoshop. Я не рекомендую пользоваться фоторедакторами типа Аватана, если вы планируете серьезно заниматься фотографией.
  6. Снимайте как можно больше! Практика – великая вещь. Именно так все настройки вобьются в голову и вы будете настраивать камеру под каждый вид съемки и под каждого освещение не задумываясь.
  7. Если что-то не получается, то никогда не расстраивайтесь и не опускайте руки. Это лишь повод прочитать лишнюю статью или урок, а так же еще раз потренироваться. И успех не заставит себя ждать

Подведу итог. Canon 550D отличный и недорогой вариант для новичка, несмотря на то, что ее уже давно сняли с производства (не стоит боятся брать фотоаппараты б/у, главное все хорошо проверить). Камера имеет огромный потенциал и поможет творческому развитию начинающего фотографа. И вот когда вы прикипите к этому дело, то поймете, что без фотографии уже жить не можете и тогда начнется большая печаль: фотография – это ОЧЕНЬ дорогое удовольствие

Спасибо за прочтение моего не очень-то короткого отзыва! Если возникли какие-то вопросы по камере, объективам, выбору фототехники или просто по съемке, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Хороших всем фотографий!

5 лучших советов от Паскаля Мэтра по съемке на полнокадровые цифровые камеры при слабом освещении

Амбассадор Canon Паскаль Мэтр завоевал первый приз на фотоконкурсе Лондонской школы бизнеса 2018 года за освещение проблемы, которая долгое время оставалась за пределами внимания СМИ. Он рассказал о 620 миллионах африканцев, живущих к югу от Сахары и не имеющих доступа к электричеству. Эту историю он смог рассказать только сейчас благодаря возможностям съемки современных полнокадровых камер в условиях слабого освещения. Узнайте, чему научился Паскаль, фотографируя практически в полной темноте.

«Я езжу в Африку 10–15 раз в год, и это продолжается вот уже более 30 лет, — рассказывает французский фотожурналист. — Еще с первой поездки я слышал истории про нехватку электричества, которая является критически важной проблемой для местного населения. Это было очень важно для меня, поскольку я ощущал во всем этом вопиющую несправедливость».

Более 20% населения мира живет в условиях нехватки электричества. В районах Африки к югу от Сахары всего у 25% населения есть доступ к электричеству — а в сельской местности эта цифра снижается до 8%. Даже африканцы, живущие в городах и имеющие доступ к электричеству, постоянно сталкиваются с перебоями в подаче энергии. Это привело к проблемам с экономическим и социальным развитием на континенте, а также является причиной неблагоприятных исходов, связанных с отключением электроэнергии в медицинских учреждениях и токсичными испарениями от парафиновых ламп, которые использует большинство местных жителей.

Есть ли у вас оборудование Canon?

Зарегистрируйте свое оборудование и получите доступ к бесплатным консультациям экспертов, обслуживанию оборудования, интересным мероприятиям и специальным предложениям — участвуйте в программе Canon Professional Services

«У некоторых людей нет света, поэтому после наступления темноты они не могут работать, а их дети не могут учиться, — говорит Паскаль. — Люди могут прийти в больницу и обнаружить, что оборудование не работает. Существуют угрозы безопасности, и люди в деревнях вечером и ночью сидят по домам, потому что боятся диких животных».

«Это также снижает продуктивность на рабочих местах. К примеру, на фабриках постоянно происходят перебои с электричеством, в результате чего производство может останавливаться на один-два дня».

Паскаль два года документировал сложившуюся ситуацию и впоследствии рассказал о ней миру в виде фотопроекта под названием «Африка без электричества».

Оцените статью
Добавить комментарий