Проблема с настройкой фотоаппарата: не работает синхронизатор

Club Nikon: Не срабатывают синхронизаторы с Nikon D750 – Club Nikon

  • Club Nikon
  • >Школа
  • >ВОПРОС-ОТВЕТ
  • Администрация
  • Новые публикации в галерее
  • Новые комментарии галереи
  • Новые публикации

Не срабатывают синхронизаторы с Nikon D750

#1 Yuliya_roma

  • Группа: Претенденты
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 05-Июнь 18

Раньше снимала на Nikon D800, таких проблем не было. Да и сейчас нет: все выставляю как всегда и вспышка отлично срабатывает через синхронизаторы.
А с D750 уже замучилась: то срабатывает, то нет.
У коллеги такая же камера и он также мучился, но со студийными синхронизаторами, пока не поставил выдержку 1/60.
Я так сделала, через пару попыток заработало. Потом я все отключила все оборудование. Через несколько минут включила: снова ничего не работает и не хочет. Пытаюсь вот уже несколько дней.

Может, кто-то сталкивался с такой проблемой? Как-то это лечится? ))

Вспышка SB900, синхронизаторы Pixel King. Версия прошивки на камере последняя.

#2 Nemtsev

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 125
  • Регистрация: 19-Декабрь 08
  • Пол: Male

Yuliya_roma (05 Июнь 2018 – 10:11):

Раньше снимала на Nikon D800, таких проблем не было. Да и сейчас нет: все выставляю как всегда и вспышка отлично срабатывает через синхронизаторы.
А с D750 уже замучилась: то срабатывает, то нет.
У коллеги такая же камера и он также мучился, но со студийными синхронизаторами, пока не поставил выдержку 1/60.
Я так сделала, через пару попыток заработало. Потом я все отключила все оборудование. Через несколько минут включила: снова ничего не работает и не хочет. Пытаюсь вот уже несколько дней.

Может, кто-то сталкивался с такой проблемой? Как-то это лечится? ))

Вспышка SB900, синхронизаторы Pixel King. Версия прошивки на камере последняя.

Не знаю, на сколько соответствует Вашей проблеме, но у меня не всегда срабатывает родная вспышка SB-700 с NIKON D750. Имею подозрение, что не совсем совпадают контакты в башмаке.

#3 LiSSyaraS

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 904
  • Регистрация: 08-Октябрь 17
  • Пол: Male
  • Город: Москва, Волгоград, Ахтубинск
  • Интересы: Исключительно авиация.
    И электроника.
    И программное обеспечение.
  • Фотокамера: Nikon AF N8008s
    Nikon D7100
    Nikon D500
    Nikon D4s
    Panasonic DMC-FZ1000
  • Вспышки: Nikon SB-700
    Yongnoo YN-685 (3 шт.)
    Синхронизаторы Yongnuo 622N и 622N-TX

Сообщить об этой теме:

Похожие темы
Название темыАвторСтатистикаПоследнее сообщение
Нет тем.

1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых

Удалить сообщение

Сообщение будет окончательно удалено этой темы

Секреты синхронизации вспышки

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

  • 1/60, f11, 200 ISO
  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Как настроить фотоаппарат в студии

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Читайте также:  Выбор цифрового фотоаппарата! Помогите!

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

  • Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
  • Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
  • Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*. Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым. Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Устройство студийных вспышек

Студийный источник света состоит из трех основных элементов:
Собственно сама вспышка (1), которая крепится на стойке (2). Источник светит достаточно маленькой площадью и соответсвенно дает жесткий свет, который подходит отнюдь не для всех съёмок, и чтобы его преобразовать и направить так, как задумал фотограф на этот источник надевают насадки (3).

Так выглядит стойка, на которую крепится студийная вспышка. Стойку можно отрегулировать по высоте, поднимая или опуская вспышку. А на самой вспышке есть винт, позволяющий регулировать угол наклона. Таким образом, вспышку можно, например, поднять вверх и светить сверху вниз.

Вместо стоек в студиях иногда используют подвесную систему. В этом случае вспышка свисает с потолка. Поскольку подвесная система стоит значительно дороже стоек, она встречается реже, но работать с ней удобнее.

Так выглядит подвесная система.

На этой фотографии студийная вспышка. Внизу крепление на стойку. Впереди стекло, сквозь которое и светит вспышка. Не все производители закрывают лампу–вспышку стеклом.

На фото ниже студийные вспышки на стойке с насадками, регулирующими характер освещения. Подробнее о насадках на вспышки мы поговорим в третьей части статьи.

Основная задача вспышки — выдать короткий импульс в то время, когда фотограф нажал на кнопочку. По сути, работает так же, как ваша вспышка на камере, только ею можно светить из нужной фотографу точки, и за счет насадок характер света может быть разным (мягким, жестким, и т.д.).

Внутри студийного источника света (студийной вспышки) две лампочки. Одна лампа-вспышка выдает короткий импульс, когда фотограф нажимает на кнопку. Вторая светит всё время и выключается за мгновение до того, как сработает лампа вспышка. Вторую лампу называют лампой постоянного света (она же пилотная лампа).

Зачем внутри источника две лампы? Если бы была только лампа вспышка – фотограф видел бы светотеневой рисунок уже на фотографии только после того, как нажал на кнопку. Намного удобнее видеть сразу, до съемки, — сразу, где будет тень, а где свет. Именно для этого в источниках работают лампы постоянного света и фотограф может заранее видеть, что получится в кадре. Лампы постоянного света в студийных вспышках называют пилотными.

Чтобы постоянный свет не смешивался с импульсным, пилотный выключается перед тем, как откроются шторки фотоаппарата, и после этого срабатывает импульсный свет.

Какие кнопки и регуляторы есть на студийных источниках света?

На всех студийных источниках есть регулятор мощности вспышки, который меняет яркость.

На этой картинке переключатель мощности находится на задней панели вспышки в центре в виде круглого вращающегося регулятора. Но даже в разных моделях вспышек у одного и того же производителя элементы управления могут находиться в разных местах. Вполне нормально спросить у ассистента в студии, где регулировать мощность вспышки и попросить показать кнопки управления.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

Читайте также:  Вспышка National PE-201M к Pentax K20D?

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

  1. Регулятор яркости
  2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
  3. Включение / выключение пилотного света
  4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
  5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
  6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
  7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Проблема с настройкой фотоаппарата: не работает синхронизатор

Электронная лампа-вспышка, применяемая в качестве дополнительного источника света в современных фотоаппаратах – очень удобный, надёжный и универсальный источник света. Однако, в отличие от постоянного естественного света, использование импульсного света вспышки имеет ряд особенностей.

Срабатывание вспышки, то есть излучение ею светового импульса, происходит практически мгновенно. Максимальная продолжительность импульса света вспышки редко превышает 1/500 секунды, а чаще всего происходит даже быстрее – вплоть до 1/10000 доли секунды. Поэтому очень важно, чтобы вспышка произошла точно в тот момент, когда затвор аппарата будет открыт полностью. А значит, в зависимости от особенностей конструкции фотоаппарата, синхронизировать работу затвора фотоаппарата и фотовспышки удается не во всём диапазоне выдержек. Всё разнообразие применяемых в современной фотоаппаратуре затворов можно разделить на электронные (электронно-механические) и механические различной конструкции (апертурные и фокальные).

Типы затворов и стандартная синхронизация

Апертурный (он же – “центральный”) затвор располагается либо внутри объектива, либо в непосредственной близости от его линз. Затвор такого типа применяется в большинстве компактных плёночных аппаратов, в объективах крупноформатных и большей части среднеформатных камер. Центральный затвор на всех выдержках открывается полностью (хотя бы на мгновение). Поэтому с согласованием работы апертурного затвора и вспышки проблем не возникает. Электронная вспышка на аппаратах с центральным затвором может быть использована практически без каких-то ограничений, во всём диапазоне выдержек.

В компактных цифровых фотоаппаратах чаще всего применяется электронно-механический затвор. В его конструкцию входит упрощённый механический затвор, фактически лишь прикрывающий матрицу в выключенном состоянии и во время визирования, а выдержка уже определяется временем опроса матрицы. В этом случае также практически никаких ограничений на работу со вспышкой не накладывается. Вспышка может быть применена на любой выдержке. Главное – чтобы выдержка была длиннее продолжительности импульса вспышки (иначе вспышка будет откровенно “недосвечивать”).

А вот фокальный (он же – “ламельный”, “шторно-щелевой”) затвор, которым обычно оснащаются зеркальные фотоаппараты, работает на совершенно другом принципе – одна шторка открывает кадровое окно, а вторая его закрывает. При этом скорость работы затвора не удается увеличивать бесконечно. Даже в современных затворах, сделанных с использованием космических технологий и материалов, время пробегания шторки затвора вдоль кадрового окна обычно составляет 1/200 – 1/250 секунды. Выдержка, при которой вторая шторка начинает своё движение сразу после того, как первая полностью открыла кадровое окно, обычно называется “кратчайшей выдержкой синхронизации” (хотя более правильно называть её “выдержкой полного открытия кадрового окна”). На более длинных выдержках шторный затвор также открывается полностью (просто вторая шторка начинает своё движение с дополнительной задержкой), что не создаёт проблем при пользовании вспышкой. Синхронизация со вспышкой на относительно длинных выдержках имеет своё название – “медленная синхронизация”. Рассмотрению особенностей работы этого режима мы посвящаем отдельную статью о медленной синхронизации и синхронизации по второй шторке .

Короткие выдержки в шторно-щелевом затворе образуются уже за счёт того, что вторая (закрывающая) шторка начинает своё движение ещё до того, как первая дойдёт до края кадрового окна. Соответственно, при срабатывании синхроконтакта на коротких выдержках вспышка осветит не всю матрицу, а только её часть, попавшую в щель между первой и второй шторками. Поэтому (если не применять некоторые технические ухищрения, о которых речь пойдёт ниже) использовать вспышку можно только на скоростях затвора меньших, чем выдержка полного открытия кадрового окна. Впрочем, для затворов современных цифровых зеркальных аппаратов кратчайшая выдержка полного открытия кадрового окна находится в пределах от 1/200 секунды до 1/250 секунды. Некоторые профессиональные аппараты имеют и более скоростные затворы, полностью открывающиеся на выдержках до 1/300 секунды. Это вам не “Зенит-Е”, работавший со вспышкой только на выдержке 1/30 секунды!

Почему мы такое внимание уделили именно этой, казалось бы просто технологической, характеристике затвора? Потому что именно на кратчайшей выдержке полного открытия кадрового окна свет вспышки наиболее эффективно “перебивает” постоянный (естественный) свет. Например, если нужно максимально подсветить тени при съёмке на ярком солнце, то самый лучший эффект будет именно на выдержке 1/200 – 1/250 секунды. Кстати, проверить продолжительность кратчайшей выдержки полного открытия кадрового окна довольно просто. В современных системных камерах, использующих согласованную вспышку, на программном уровне установлен запрет на установку более коротких выдержек при съёмке со вспышкой. Этот программный запрет снимается только в том случае, если и аппарат, и вспышка умеют работать в режиме синхронизации на сверхкоротких выдержках, и когда этот режим активирован. В противном случае, независимо от режима экспонирования, ни вручную (в ручном режиме или приоритете выдержки), ни автоматически (в приоритете диафрагмы и программных режимах) более короткая выдержка не может быть установлена.

Но вся эта замечательная автоматическая логика перестаёт работать, когда мы начинаем пользоваться всякими несогласованными аксессуарами (например – радиосинхронизаторами) или студийными вспышками. Эти устройства не сообщают аппарату о своём существовании, а значит обязанность следить за тем, чтобы не была установлена излишне короткая выдержка, возлагается целиком и полностью на фотографа. Иначе довольно легко увидеть вместо целого кадра, освещенного вспышкой, всего половину кадра или даже треть! Поэтому, работая со студийными вспышками или радиосинхронизаторами нужно не забывать контролировать значение выдержки, установленной на аппарата. Как правило, оптимальное значение выдержки синхронизации должно быть чуть-чуть длиннее кратчайшей выдержки полного открытия затвора. К примеру, если ваш аппарат позволяет синхронизироваться со вспышками на выдержке 1/250 секунды, при работе со студийными вспышками есть смысл ограничиться выдержками 1/200 или даже 1/160 секунды.

Синхронизация на сверхкоротких выдержках

Новейшие электронно-компьютерные технологии позволили преодолеть ограничение на диапазон выдержек, накладываемое конструкцией шторно-щелевого затвора. Идея синхронизации на сверхкоротких выдержках, реализованная уже большинством производителей зеркальных цифровых аппаратов под названиями HSS (High Speed Sync.) и FP (Focal Plane sync.) весьма проста, но в то же время – изящна. Достаточно просто “заставить” лампу-вспышку излучать не один короткий и мощный импульс света, а генерировать в течение всего времени работы затвора множество маломощных импульсов с очень высокой частотой следования, практически сливающихся в один продолжительный импульс света. То есть заставить вспышку излучать практически постоянный свет.

Такой принцип синхронизации позволил “отодвинуть” границу использования вспышки до невиданных ранее выдержек порядка 1/8000 секунды, давая возможность использовать, например, портретную светосильную оптику на открытых диафрагмах даже при ярком солнце. Недостатков, конечно, и в такой системе хватает. В первую очередь это значительное уменьшение ведущего числа вспышки уже при переходе в режим сверхскоростной синхронизации (за счёт потерь энергии при старт-стопном режиме работы вспышки). Мало того, ведущее число вспышки в режиме синхронизации на сверхкоротких выдержках дополнительно уменьшается пропорционально значению выдержки (ведь с уменьшением ширины щели затвора на коротких выдержках, количество света от вспышки, попадающее на матрицу, становится тем меньше, чем уже щель). Поскольку работа в режиме высокоскоростной синхронизации требует изменения управления как вспышкой, так и аппаратом, воспользоваться этим режимом можно лишь в том случае, когда и аппарат, и вспышка поддерживают его безоговорочно. Но даже с учётом всех этих недостатков, режим высокоскоростной синхронизации со вспышкой часто весьма удобен.

Дополнительно нужно заметить, что возможность пары аппарат-вспышка работать в режиме сверхскоростной синхронизации может быть по умолчанию запрещена. К примеру, в системе Canon EOS возможность использования сверхкоротких выдержек для съёмки со вспышкой нужно предварительно разрешить, нажав кнопку “FP” на вспышке. В системе камер Sony Alpha аналогичный режим HSS – наоборот, по умолчанию разрешен. А при необходимости его можно заблокировать. Поэтому, для того, чтобы досконально разобраться в особенностях вашей системы фотоаппаратуры и её настройках, крайне рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату и вспышке. Впрочем, это касается не только работы со вспышкой!

Читайте также:  Выбираю фотоаппарат с несменной оптикой

gzoor › Блог › Введение в стробизм. Удаленное управление накамерными вспышками, часть 1.

Данный материал появился на свет по причине часто возникающих вопросов, касающихся удаленного использования накамерной вспышки. Он не охватывает целиком столь обширную тему, это скорее введение в стробизм и желание поделиться собственным опытом. Для стробосъемки нужны следующие вещи, которым я посвящу первую часть материала:
1. Камера (кто бы мог подумать? :)),
2. Накамерная вспышка,
3. Синхронизатор.

Это необходимый минимум.
Для более комфортной работы и большего контроля за светом потребуются:
1. Стойка,
2. Головка крепления для вспышки,
3. Модификаторы света (зонты, софтбоксы, октабоксы, сотовые насадки и т. п.),
4. Гели (конверсионные и цветные).
Это будет рассмотрено во второй части.

Фотовспышки.
Можно использовать любые внешние вспышки, имеющие синхроконтакт. Главное, чтобы снихронизатор мог с ними «подружиться» и не сгореть. Старые вспышки, от пленочных камер, имеют высокое напряжение на синхроконтакте. У меня валяется древняя вспышка, которую я использовал с Зенитом – Unomat 20, кажется. Ее можно использовать, только со специальными понижителеми напряжения, типа этих: ПОНИЖИТЕЛИ. Справедливости ради, один раз я устанавливал эту вспышку на Canon 450D. Ничего не сгорело, только я бы предостерег вас от подобных экспериментов.
Старые вспышки — это совсем уж бюджетный вариант и я не буду их рассматривать. Обратим наш взор на современные, системные (“родные”) и не системные (“не родные”).
Первые надежны, корректно работают в автоматическом режиме, управляются с камеры, но стоят ощутимо. Вторые дешевы, но имеют проблемы с расчетом мощности импульса и качеством. Что предпочесть? Тут все просто, есть деньги – системные, нет – не системные. Дело в том, что работа в автоматическом режиме и удаленное управление с камеры или передатчика поддерживается дорогими TT-L синхронизаторами или средствами самой вспышки. В остальных случаях, мощность выставляется в ручную, на самой вспышке, а синхронизатор только синхронизирует импульс используя центральный контакт.
Еще, если собирать комплект из нескольких вспышек, то из «не родных» он обойдется ощутимо дешевле. Есть только один момент. По моему мнению, если вспышка одна, то она должна быть системной. При работе в качестве накамерной, глюки и низкое качество могут стоить нервов и дополнительных расходов на ремонт.

Синхронизация.
Синхронизировать вспышку можно многими способами: кабель, световая ловушка, инфракрасный синхронизатор, комплектом из ведущей и ведомой вспышки, радиосинхронизатор, радиосинхронизатор с TTL. Вроде бы ничего не забыл.

TTL-Кабель.
У меня такой давно лежит без дела, после появления радиосинхронизаторов. Полезен при предметной съемке, когда не надо далеко свет относить или когда вспышка на стробофрейме. «+»:
— дешев (я не о «родном»),
— вспышка может работать в автоматическом режиме (если умеет). «-»:
— далеко вспышку не отнесешь,
— возможно подключить только одну вспышку. Есть китайские кабеля со сквозным горячим башмаком. С ними можно установить еще одну вспышку на камеру. Только толку от этого немного.

PC синхрокабель.
Это кабель с PC-разъемами на концах. Длина может достигать десятка метров. При отсутствии соответствующего разъема на камере (а это бюджетные любительские модели), требуется переходник с PC разъемом, типа такого: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КАМЕРЫ и переходник для фотовспышки с PC разъемом, типа такого: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ФОТОВСПЫШКИ.
Стоимость такого комплекта равна стоимости более или менее приличного синхронизатора, работать с которым гораздо удобнее.
Плюсов я не вижу, а минусы то же, что и у TTL – кабеля.

Световая ловушка.
Синхронизация происходит по световому импульсу. «+»:
— дешева, свободу перемещения не ограничивает,
— может работать со встроенной вспышкой (требуется только ловушка на вспышке). Есть модели, которые могут синхронизируются по второму импульсу, пропуская импульс TTL-замера.
— количество синхронизируемых вспышек не ограничено. «-»:
— малая дальность действия,
— может не сработать, если светоловушка находится не в пределах прямой видимости,
— не срабатывает на ярком свету (большей частью, использование ограничено студией). На улице слепнет.

Инфракрасный синхронизатор.
Передатчик на камере, посредством ИК сигнала, синхронизируется с приемником на вспышке. В студии жизнеспособно, на улице нет. «Минусы» как и у светоловушки, плюс большие габариты.
Стоит почти как дешевый радиосинхронизатор.

Системные ведущие и ведомые TTL вспышки.
Речь идет о «родных», т. к. в них реализовано полноценное управление.
Требуется ведущая вспышка, как правило, это вспышка топового уровня и ведомые. Эти уже могут быть попроще. Если говорить о Canon, то ведущая это Canon Speedlite 580EX, Canon Speedlite 580EXII, Canon Speedlite 600EX и Canon Speedlite 600EX-RT. Или трансмиттер Canon ST-E2. В качестве ведомых выступают те же, топовые вспышки и более простые Canon Speedlite 430EX Canon Speedlite 430EXII. «+»:
— полный контроль над вспышками. Управляются легко и просто как с камеры, так и с ведомой вспышкой,
— доступна высокоскоростная синхронизация, вплоть до 1/8000 (зависит от камеры),
— объединение в группы и управление ими,
— работа в E-TTL II,
— подсветка точки фокусировки. «-»:
— цена такого комплекта удручает. Сильно удручает.
— небольшая дальность действия,
— не срабатывает, если вспышки не видят друг-друга (например, если ведомая вспышка в софт-боксе или за углом). У меня бывали случаи, когда система срабатывала через раз в большом помещении,
— может не срабатывать на улице, при ярком солнечном свете,
— нет возможности комбинировать различные типы вспышек. Например, «родные» и «не родные».

Радиосинхронизатор.
Теперь, начинается самое интересное 🙂
На рынке представлено большое количество радиосинхронизаторов. Система состоит из передатчика и приемника, связанных по радиоканалу. Самые дешевые умеют только синхронизировать импульс, более дорогие могут работать как радиопульт дистанционного управления. Достаточно приемник подключить специальным кабелем к камере. Передатчик будет выступать в качестве пульта. Для чего на нем присутствует кнопка. Все как на камере, полу-нажатие – фокусировка, нажатие – срабатывание затвора.
На приемнике и передатчике присутствует переключатель каналов на тот случай, когда несколько фотографов, со своим оборудованием, работают рядом. Кстати, если ваш синхронизатор перестал работать, убедитесь, что приемник и передатчик настроены на один канал.

На что обратить внимание при выборе?
1. Общий конструктив и прочность пластика.
2. Пятка приемника должна фиксироваться прижимной гайкой. Ведь не хочется, чтобы дорогая вспышка грохнулась с высоты стойки об бетонный пол?
3. Пятка передатчика должна фиксироваться гайкой в горячем башмаке камеры. У моих Yongnuo RF-602 передатчик, иногда, выскакивает. Теряется контакт и это раздражает. Да и потерять его можно.
4. Наличие выключателя на приемнике и передатчике. У Yongnuo RF-602 выключатель только на приемнике. Батарейка в передатчике разрядилась от ношения в сумке, кнопка теста/спуска пребывала в нажатом состоянии. Приходиться подкладывать кусок бумажки между батарейкой и контактом.
5. Количество доступных каналов. 2-позиционный переключатель хорошо, 4-хпозиционный лучше.
6. Возможность подключения к студийным моноблокам. «+»:
— дальность действия до 100 м.,
— работа в любых условиях. Свет, темнота, дождь, снег, студия, улица и т. п., не помеха,
— неограниченное количество приемников,
— компактные размеры и малая масса,
— могут работать при отсутствии прямой видимости,
— возможность подключить любой импульсный источник, в любых сочетаниях, лишь бы был синхроконтакт.
— возможность работать в качестве пульта ду, у некоторых моделей. «-»:
— у более или менее приличных, стоимость может быть высока. Хотя, кабель или ик-синхронизатор могут быть сопоставимы по цене.
— не могу больше ничего придумать… 🙂 Несмотря на то, что я указал недостатки Yongnuo RF-602, осмелюсь рекомендовать этот комплект к покупке, или что-нибудь из новых серий. Работает надежно, в течении уже нескольких лет.

E-TTL синхронизатор.
Это самый удобный и комфортный способ синхронизации. В зависимости от производителя разняться стоимость, функциональность и удобство управления. Самый доступный комплект – это Yongnuo YN-622C, средняя стоимость около 4,5 тыс рублей и около 2,5 тыс. за дополнительный приемник. Я пользуюсь Phottix Odin, который стоит порядка 13,5 тыс. рублей и около 5,3 тыс. за дополнительный приемник. Обзор этого радиосинхронизатора можно посмотреть тут: Phottix Odin TTL для Canon.
За что такие деньги? За полное удаленное управление фотовспышками. Все настройки производятся с камеры или передатчика. Камера думает, что на ней установлена вспышка, вспышка думает, что она установлена на камере. Нет необходимости бегать к двухметровой стойке, чтобы изменить мощность импульса или зуммировать головку вспышки. Если нет времени или возможности менять параметры, автоматический режим придет на помощь, синхронизация на 1/8000? Легко!
Например, я ставлю стойку в удобном месте и свободно перемещаюсь по залу в поисках сюжета:

Или снимаю на улице:

“+”:
— полный контроль над вспышками,
— поддержка TTL,
— синхронизация на 1/8000. Даже студийных моноблоков,
— управление группами,
— возможность комбинации любых импульсных источников,
— большая дальность действия, до 100 метров,
— синхронизация по задней шторке,
— возможность обновления прошивки.

Оцените статью
Добавить комментарий