Ручная фокусировка своими руками

«Одуванчик» и другие способы облегчить процесс ручной фокусировки

Ручная фокусировка по матовому стеклу использовалась с самого зарождения фотографии. Процесс этот довольно трудоемкий, и его всячески пытались облегчить, используя дополнительную лупу, откидывающуюся в шахте среднеформатных камер, или установочную лупу на окуляр зеркальных камер.

Тем не менее, для того, чтобы быстро сфокусироваться, это не самый лучший способ, да и требует он весьма острого зрения. Поэтому многие зеркальные камеры в период ручной фокусировки снабжались дополнительными приспособлениями, например, микрорастром, как Зенит ТТЛ. Микрорастр представляет собой систему микропирамид с вершинами в плоскости, совпадающей с матированной поверхностью линзы Френеля. Высота микропирамид и расстояние между ними не превышает 0,01 мм. Момент точной фокусировки в этом случае резко изменяет картинку, видимую глазом в видоискателе. Для точной фокусировки применяется также клиновое фокусировочное устройство. Иногда оно, как в камере Киев 88, используется совместно с микрорастром. Клиновое фокусировочное устройство представляет собой два оптических клина, расположенных в центре коллективной линзы. Если объектив не сфокусирован, то образуются две смещенные части изображения, которые совмещаются в процессе фокусировки.

С появлением автофокусных камер процесс ручной фокусировки стал использоваться редко. Поэтому оптические системы, позволяющие зафиксировать момент точной фокусировки, перестали устанавливаться в видоискатели камер. Да в них и не было особой нужды, поскольку если автофокусный объектив переключить в режим ручной фокусировки, то электронная система автофокуса выдавала подтверждение в видоискателе. Только вместо электрического мотора для перемещения объектива использовалась мышечная сила ваших рук. Система автофокуса практически полностью сосредоточена в корпусе камер. У некоторых фотоаппаратов, таких как Nikon, Pentax, Minolta, даже мотор, перемещающий объектив, расположен в корпусе камеры. И разница автофокусного и не-автофокусного объектива сводится к тому, что в одном случае перемещение осуществляется вращением рукой внешнего кольца, а в другом случае мотором, который вращает ось, расположенную внутри байонета, крепящего объектив к камере. Сейчас моторы сильно подешевели, поэтому в каждый из автофокусных объективов стали встраивать свой мотор. По этому пути пошли вышеназванные фирмы, а фирма Canon с самого начала отказалась от мотора в камере, и все автофокусные объективы имели встроенный мотор. Поскольку основным режимом был режим фокусировки с помощью мотора, то, хотя режим ручной фокусировки и сохранился, он был сделан существенно менее удобным, чем у не-автофокусных объективов. Ход кольца фокусировки стал существенно короче, имелся люфт. В общем, ручная фокусировка на многих автофокусных объективах — удовольствие не из приятных. Поэтому хочется установить классический старый объектив с ручной фокусировкой и воспользоваться благами цивилизации, чтобы автоматика подтверждала момент точной фокусировки. Поставить объектив с резьбой М42 или с байонетами Б или В проблем не составляет, переходные кольца для аппаратов Canon EOS легко найти в магазинах. Однако если камера не чувствует электрической связи с объективом, то система подтверждения точной фокусировки не работает. Для того чтобы обмануть камеру и придумано рассматриваемое устройство, названное автором «Одуванчик». Страница Виктора Лушникова посвященная устройству здесь.

«Одуванчик» представляет собой пластмассовую пластинку с группой контактов, которая, будучи наклеена на переходное кольцо, сообщает камере значения фокусного расстояния и диафрагмы. Эти значения могут быть запрограммированы самыми разными. По умолчанию, фокусное расстояние — 55 мм и относительное отверстие — 1:1,4. Весьма вероятно, что объектив, который будет ввернут в переходное кольцо, имеет совсем другое фокусное расстояние и совсем иное относительное отверстие. Но это не имеет никакого значения. Наша задача — обмануть автоматику камеры. Если камера установлена в режим приоритета диафрагмы, то и система подтверждения точной фокусировки, и автоматическая установка выдержки будут работать. А в заголовке EXIF файла будут записываться именно те значения, которые зашиты в микросхему «Одуванчика». Для новых камер Canon, за исключением единичек, наличия контактов, наклеенных на переходное кольцо, уже достаточно. Для пленочных камер, цифровых камер Canon EOS D30 и D60, а также, похоже, для всех единичек, камеру надо обманывать еще и механически. Если сравнить байонет на объективе и байонет переходного кольца EOS-М42, то можно заметить, что один из лепестков байонета на переходнике уже.

Это сделано для того, чтобы при креплении объектива лепесток не смещал переключатель.

У старых камер, если переключатель замкнут, а объектив не имеет контактов, то камера зависнет. Если же переключатель не замкнут, то камера просто не проверяет, подключено ли что-то к контактам. Таким образом, если планируется использовать «Одуванчик» со старыми камерами и переходным кольцом, выпускаемым фирмами Поиск-Фото или Jolos, то переходное кольцо надо дорабатывать. Например, так как сделал я: просверлил в байонете отверстие 0,5 мм и загнал туда кусок стальной проволоки.

Для крепления «Одуванчика» к переходным кольцам с байонета EOS на байонет Б необходим специальный угловой держатель, поскольку у этих колец нет плоскости, к которой можно приклеить устройство. В большинстве случаев, на мой взгляд, удобнее использовать два переходных кольца: EOS — М42 с наклеенным «Одуванчиком» и М42-Б.

В техническом описании Canon для камеры EOS 5D написано, что система автофокусировки содержит чувствительные элементы двух типов: одни рассчитаны на объективы с относительным отверстием 1:2,8; другие — на 1:5,6.

Мои эксперименты показали, что реально у этой системы есть запас. С объективом Волна (фокусное расстояние 80 мм) удавалось добиться подтверждения фокусировки при съемке контрастного тест-объекта, лежащего на светостоле, при диафрагменном числе 16.

При этом важно именно диафрагменное число, а не количество света, попадающее на датчик. При установке перед объективом нейтрального светофильтра НС-8 подтверждение фокусировки работало столь же уверенно, как и без него. При этом камера указывала расчетную выдержку в 1,6 с при ISO 100. Пороговое значение диафрагмы, вероятно, связано с глубиной резкости и зависит от фокусного расстояния объектива. Как правило, чем более длиннофокусный объектив, тем сильнее можно закрыть диафрагму.

ОбъективФокусное раасстояниеПороговое значение диафрагмы
Мир-2645 ммF:11
Мир 3865 ммF:11
Волна80 ммF:16

В отличие от оптики, предназначенной для среднеформатных камер, объективы для Зенита показывают несколько худшие результаты.

ОбъективФокусное раасстояниеПороговое значение диафрагмы
Зенитар16 ммF:8
Гелиос 4458 ммF:8
Индустар 61Л/З50 ммF:8
Индустар 100110 ммF:11
Pentacon 135135 ммF:11

Для разных цифровых камер это значение несколько различается. В таблицах приведены проговые значения диафрагмы, при которой еще срабатывало подтверждение точной фокусировки у камеры Canon EOS 5D. При съемке камерой Canon EOS D60, в среднем, пороговое значение достигалось для диафрагмы, открытой на полделения шире.

Особый интерес представляет использование данной системы подтверждения точности фокусировки с зеркально-линзовыми объективами, поскольку у этих объективов всего одно значение диафрагмы. И нельзя скомпенсировать ошибки фокусировки, закрыв диафрагму и тем самым увеличив глубину резкости. Связка объектив Рубинар 500/8 и камера Canon EOS 5D позволила достаточной комфортно заниматься фотоохотой.

У камеры D60 с этим объективом поймать точку фокусировки очень сложно. Даже при съемке контрастной миры более чем в половине случаев я проскакивал точку фокусировки. Поймать момент, когда в видоискателе вспыхнет точка фокусировки, трудно даже на стенде, а при фотоохоте это, видимо, безнадежно.

Камера Canon EOS 350D тестировалась с этим объективом на реальных объектах, а не на мире, и поймать точку фокусировки мне не удалось.

Если задействовать разные датчики фокусировки камеры, то использование «Одуванчика» при наводке на резкость с перекосом объектива облегчает задачу и субъективно повышает точность. Однако и перекос, и сдвиг уменьшают пороговую чувствительность. При работе с объективом Индустар 100, пороговое диафрагменное число 11, а при сдвиге или повороте объектива — только 8.

На приведенном снимке камень снят сбоку, чтобы показать боковую поверхность, с перекосом объектива Индустар 100 относительно плоскости матрицы. Было достигнуто одновременное подтверждение фокусировки для двух крайних точек.

Устанавливать «Одуванчик» на широкоугольные объективы я особого смысла не вижу, а вот при макросъемке, пересъемке диапозитивов и съемке длиннофокусной оптикой удобство работы, безусловно, оправдывает его покупку.

joomla 2.5

Ручная фокусировка

В зеркальных цифровых фотокамерах имеется возможность выбрать ручную фокусировку вместо автоматической, чтобы наводить на резкость, вращая кольцо фокусировки на оправе объектива. Для этого необходимо либо сначала установить переключатель на оправе объек­тива или корпусе фотокамеры в режим ручной фокусировки, либо выбрать этот режим из ме­ню, либо сделать и то и другое. Рассматриваемые ниже способы ручной фокусировки могут отличаться в зависимости от модели фотокамеры, поэтому обращайтесь за справкой к руко­водству по своей фотокамере.

В ряде моделей компактных цифровых фотокамер высокого класса также допускается ручная фокусировка. Несмотря на то что в некоторых моделях имеется традиционный меха­низм ручной фокусировки с помощью кольца на оправе объектива, в большинстве случаев для выбора расстояния, на котором требуется сфокусировать фотокамеру, служат отдельные пункты меню фотокамеры.

Тщательная фокусировка особенно важна для съемки крупным планом, как показывает пример, приведенный на рисунке, поскольку ошибка в фокусировании всего на несколько сантиметров может стать причиной неудачного снимка. Такая ошибка при съемке крупным планом в примере, приведенном на рисунке, означала бы сосредоточение внимания на стеб­лях, а не на пшеничных колосьях с более интересной текстурой на переднем плане. Следова­тельно, при съемке крупным планом фотокамерой, требующей наведения на резкость на кон­кретном расстоянии, пользуйтесь рулеткой, чтобы проверить правильность установки расстояния между фотокамерой и объектом съемки, поскольку по видоискателю или экрану ЖКИ не всегда можно судить о точности наведения на резкость. И не забудьте отрегулировать видоискатель по своему зрению.

Выполняйте фокусировку особенно тщательно при съемке крупным планом.

Для того чтобы стать искусным фотографом, следует научиться манипулировать глубиной резкости, обозначающей расстояние, на котором изображение остается точно сфокусирован­ным и резким. При малой, или мелкой, глубине резкости получаются резкими только те объ­екты, которые находятся рядом с основным объектом съемки, как иллюстрирует снимок на рисунке, слева. Такой фотографический прием идеально подходит для портретной съемки, поскольку в этом случае задний план снимка не отвлекает внимание от объекта съемки.

Мелкая глубина резкости идеально подходит для портретной съемки (слева), а крупная глубина резкости – для пейзажной съемки (справа).

Не шевелите аппарат!

Нерезкое изображение не всегда получается вследствие неточной фокусировки. Причиной размытости снимков может стать движение фотокамеры во время фиксации изображения.

Во время съемки фотокамеру нельзя шевелить в любом случае, но это особенно важно в ус­ловиях слабого освещения, когда требуется более длительная выдержка. Это означает, что фотокамера должна оставаться неподвижной дольше, чем во время съемки при ярком свете.

Для того чтобы фотокамера оставалась неподвижной во время съемки, возьмите на воо­ружение следующие приемы.

1. Прижмите локти к бокам, когда делаете снимок.

2. Плавно нажимайте кнопку спуска затвора. Мягкое и плавное нажатие этой кнопки уменьшает до минимума вероятность того, что фотокамера при этом сдвинется.

3. Поставьте фотокамеру на стол, стойку или другую ровную поверхность, а еще лучше установить ее на штатив.

4. Если в фотокамере имеется режим автоспуска, воспользуйтесь им, чтобы не держать ее в руках и тем самым исключить вероятность ее “движения” во время съемки. Для этого установите фотокамеру на штатив, включите режим автоспуска и нажмите кноп­ку спуска затвора (за более подробными инструкциями по активизации механизма ав­тоспуска обращайтесь к руководству по своей фотокамере). Затем отойдите в сторону от фотокамеры. Несколько секунд спустя фотокамера зафиксирует изображение авто­матически.

Конечно, если ваша фотокамера допускает съемку в режиме дистанционного управле­ния, вы можете воспользоваться этим ее свойством вместо режима автоспуска.

5. Если в вашей фотокамере или объективе поддерживается режим стабилизации изо­бражения при “сотрясении”, непременно активизируйте его, когда вы не пользуетесь штативом. Данное свойство способствует получению более резких фотографий при съемке с рук, особенно при использовании большой выдержки, тяжелого длиннофо­кусного объектива или того и другого вместе. Впрочем, обратитесь к руководству по своей фотокамере, чтобы выяснить, рекомендует ли ее производитель отключать ре­жим стабилизации изображения, когда фотокамера установлена на штативе.

Когда же требуется акцентировать внимание в равной степени на всем, что видно в кадре используется большая, или крупная, глубина резкости, при которой зона точной фокусировки расширяется на большее расстояние от фокусной точки. Крупную глубину резкости выгодно использовать при пейзажной или архитектурной съемке, как иллюстрирует рисунок, справа. При получении этого снимка фокусировка была произведена на фигуре трубящего ангела, наблюдаемой на переднем плане, но и более отдаленные фигуры ангелов вы глядят почти такими же резкими.

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AFMF» («AM»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AFMF» («AM») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

  • Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

Комментарии: 26

Елена Синица 21 Ноября 2015 – 20:30:35

Сегодня столкнулась стем, что не смогла навести на резкость. АФ в темноте не сработал, мощности фонарика не хватило, чтобы дать наводку на объект. Вручную тоже не смогла – зрение не позволило, в темноте вижу плохо. Шкалы с расстояниями нет – объектив самый простой, 18-105 мм. Камера Nikon D3200.
Что можно сделать в этом случае?
Простите, если вопрос тупой, я не профи, а только учусь.

Марк Лаптенок 21 Ноября 2015 – 23:20:06

Елена, здравствуйте! На мой взгляд, Ваш вопрос умный: задавайте таких вопросов как можно больше. Чтобы на него ответить мне нужна дополнительная информация. Опишите съёмочную ситуацию: что Вы фотографируете?

Елена Синица 22 Ноября 2015 – 05:28:44

Здравствуйте, Марк! Снимала наш поселок перед восходом солнца. Это “лучшее”, что получилось.
Художественности нет – мне просто хотелось попробовать поснимать при -27, да еще и почти ночью)))

Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 – 12:20:59

Елена, я бы сделал так.

1) Для выбранных фокусного расстояния, значения диафрагмы и предельного диаметра круга нерезкости (ПДКН) я бы вычислил гиперфокальное расстояние, воспользовавшись этим калькулятором: ” target=”_blank”>http://www.dofmaster.com/ dofjs.html [Уберите лишний пробел]. Если хотел бы просматривать будущую фотографию при 100% масштабе на экране компьютера, то в качестве значения параметра “Camera, film format, or circle of confusion” выбрал бы свою модель камеры (в Вашем случае Nikon D3200), если хотел бы получить отпечаток размером 20х30 см и просматривать с “обычной” дистанции (35 см), то указал бы значение ПДКН равным 0,03 мм.

3) Затем провёл бы подготовительную съёмку. Вышел бы на улицу в светлое время суток, отмерил бы с помощью рулетки (или “по шагам&quot гиперфокальное расстояние от одной произвольной точки (например, от места, где в данный момент стою) до другой точки, которую удобно навести на резкость (например, толстый ствол дерева). Стал бы в первую точку и навёл бы на резкость ствол, предварительно задействовав для наводки только центральную точку фокусировки.

4) Затем выключил бы фотоаппарат и позаботился о том, чтобы линзы внутри него не перемещались до “чистовой” съёмки. Я бы не пользовался фотоаппаратом до неё, запомнил бы текущее фокусное расстояние и постарался бы не подвергать фотосистему вибрациям и резким перемещениям.

5) Провёл бы чистовую съёмку, предварительно переведя фотоаппарат в ручной режим фокусировки и установив фокусное расстояние, с которым снимал предварительно.

Суть приёма – предварительно выполнить фокусировку в более приемлемых для этого условиях съёмки; при этом, навести на резкость произвольный объект, отстоящий от передней линзы объектива на расстоянии равном гиперфокальному расстоянию.

Замечание. Вместо гиперфокального расстояния можно выбрать “бесконечность”. Наводке “бесконечности” на резкость соответствует одно из крайних положений линз, отвечающих за позицию фокальной плоскости в пространстве. Положение этих линз управляется кольцом фокусировки на объективе. Навести “бесконечность” на резкость можно в любой момент и в любых условиях съёмки. Соответственно, в этом случае в подготовительной съёмке нет необходимости, и процесс упрощается и ускоряется.

Судя по фотографии, которую Вы приложили (кстати, спасибо за неё, она дополнила картину происходящего), можно попробовать навести “бесконечность” на резкость, проследив за тем, чтобы дерево и кусты слева на переднем плане изображались достаточно для Вас резкими.

О различии между наводкой “бесконечности” на резкость и фокусировкой на гиперфокальное расстояние прочитайте в моей статье “Основы фотографии # 3”.

Елена Синица 22 Ноября 2015 – 20:06:40

ООО, Марк. Я даже не рассчитывала на такой мегаподробный ответ! Большое спасибо! Буду разбираться!)))
С математикой у меня всегда были. эээ. проблемы. Поэтому тему гиперфокального расстояния я тщательно обходила стороной. Видимо, мне ее все-таки не избежать))) Спасибо за ссылки!

Елена Синица 22 Ноября 2015 – 20:15:50

В первом комментарии была эмоция))) Теперь еще раз прочитала повнимательнее.. Поняла, что неиспользование камеры и осторожное обращение с линзами, чтобы не допустить смещения до чистовой съемки для меня невозможно.
Теперь что касается ручной фокусировки. Я ею пользуюсь часто, но в данном случае крайнее положение кольца не спасло почему-то. Когда я его повернула на предполагаемую бесконечность, снимок получился еще более нерезким.
Поэтому опять пошла учить матчасть.
И еще раз Вам спасибо!)))

Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 – 21:48:54

Пожалуйста, Елена. Некоторые рекомендации Вам:

1) Проверьте, что навели на резкость именно “бесконечность”, а не минимальную дистанцию съёмки, то есть, линзы не занимают противоположное конечное положение.

2) Вспомните закономерности, которые связывают ГРИП фокусное расстояние, значение диафрагмы и дистанцию съёмки. С помощью статьи, на которую я дал ссылку, это можно сделать.

3) Воспользуйтесь калькулятором ГРИП, чтобы подобрать оптимальные параметры съёмки. По ссылке, которую я указал, калькулятор считает и гиперфокальное расстояние. Добейтесь, чтобы оно было маленьким. Тогда наводка “бесконечности” на резкость сработает.

Должно получится, если соблюдать технологию.

Ваш цифровой зеркальный фотоаппарат оснащён очень продвинутым автофокусом. Зачем вам наводить на резкость вручную?! На самом деле, существует множество поводов. В целом разнообразии съёмочных ситуаций автоматика вашей камеры может «растеряться», либо автофокус скорее будет вызывать головную боль, чем надёжно работать.

Датчики системы автоматического наведения на резкость складно функционирует при определённых условиях. Верхушку списка знаменуют интенсивность освещения и контраст. Датчики работают по следующему принципу. Они определяют границы контрастных областей на изображении, «цепляясь» за них, помогают остальным частям системы действовать эффективно. В условиях низкой интенсивности освещения автофокус может ошибаться, потому что датчики не способны «уловить» едва различимые, неясные контуры объектов.

В условиях низкой контрастности, например, в туман или, когда вы фотографируете гладкую поверхность воды, влажный песок, системе автоматического наведения на резкость сложно сфокусироваться на объекте. Когда датчики не могут интерпретировать картинку, создаваемую объективом, в создании резких снимков выручает фокусирование вручную.

В другом ряде сюжетов проявляется другая особенность автофокуса: он не всегда наводит на резкость тот объект, который нужно. Например, когда вы фотографируете сквозь проволочный забор или стеклянную витрину, датчики автофокуса «зацепятся» за препятствие перед объектом, чем за сам снимаемый объект. С похожей трудностью вы можете столкнуться, снимая сквозь ветки, листья или высокую траву.

Ваш фотоаппарат старается сфокусироваться на ближайшем объекте в кадре. (прим. переводчика – на объекте, который светлее остальных.) Когда вы ведёте фотоохоту за определённым животным, такая особенность автофокуса может стать причиной проблем. Представьте, в кадр внезапно влетает или вбегает другое животное. Автофокус может «сбиться» и сфокусироваться на нём. Итак, переключитесь в режим ручного наведения на резкость, если вы знаете, что автофокус может не справиться.

Последняя группа съёмочных ситуаций, где ручная фокусировка предпочтительнее, чем автоматическая, включает в себя движущиеся объекты. Либо скорость снимаемого объекта высока настолько, что автофокус «не успевает» за ним, либо сюжет быстро меняется, легко упустить момент, и критична даже короткая задержка в работе автофокуса.

Например, когда вы хотите сфотографировать сюжет, в котором гоночный автомобиль входит в поворот, лучше сделать так. С помощью автофокуса навести на резкость точку на дороге, которую пересечёт снимаемый объект, затем переключить фотоаппарат в ручной режим фокусировки. В момент пересечения автомобилем контрольной точки нажать на кнопку спуска затвора.

Этот же подход применим в фотографии живой природы, когда предварительное наведение на резкость какого-то неподвижного объекта позволяет вам подготовиться к съёмке приземляющихся птиц. Или, когда вы снимаете последовательно изменяющийся сюжет и задержка в работе автофокуса недопустима. И даже, когда вы фотографируете своих детей в парке.

Когда ручная фокусировка предпочтительнее

Дикая природа

Когда снимаете сквозь листву или траву, сфокусируйтесь вручную на открытой диафрагме, чтобы передний план превратился на изображении в приятое красочное размытие (если понятие «диафрагма» вызывает у вас трудности – прочтите первую часть из серии статей «Основы фотографии»).

Быстродвижущиеся объекты

В подобных сюжетах, как на фотографии ниже, заранее сфокусируйтесь на определённой точке, как только движущийся объект её пересечёт – делайте снимок.

Пейзажи

Если автофокус наведёт на резкость горизонт, глубина резко изображаемого пространства «не охватит» все снимаемые объекты. В заключительной части статьи мы расскажем о том, как фокусироваться, снимая «пространные» сюжеты (или ознакомьтесь с нашим уроком «Что такое гиперфокальное расстояние: 6 принципов резких пейзажей»).

Неординарные сюжеты

Если вы планируете делать коллаж или HDR-изображение, наведение на резкость вручную необходимо. В процессе съёмки одной и той же сцены важно сохранять дистанцию съёмки.

Фокусируемся вручную в режиме Life View

На корпусе вашего цифрового зеркального фотоаппарата может располагаться кнопка, которая позволяет оценивать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Однако, когда вы удерживаете нажатой эту кнопку и лепестки диафрагмы складываются, образуя отверстие, интенсивность проходящее через объектив света уменьшается. В видоискателе изображение кажется тёмным. Иногда, оно настолько тёмное, что сложно рассмотреть снимаемую сцену.

Сейчас многие фотографы точно оценивают ГРИП в режиме Live View (прим. переводчика – словосочетанием «Life View» назвали режим просмотра снимаемой сцены в реальном времени. Для большинства компактных фотоаппаратов это обычный и единственно возможный способ построения кадра). Другая техника – сделать снимок, воспроизвести его на экране фотоаппарата, увеличить изображение и проверить, что нужные области снимаемой сцены находятся в резко изображаемом пространстве.

Далее мы приводим краткое руководство по тому, как в режиме Life View вручную наводить объекты на резкость.

Шаг 1

В меню вашего фотоаппарата найдите параметр «Режим Life View» и установите значение «Включить».

Шаг 2

Постройте кадр. Затем переведите переключатель «AF/MF» («A/M»), расположенный на объективе, в положение «MF» («M»).

Шаг 3

Включите режим Life View, нажав соответствующую кнопку (прим. переводчика – или повернув рычаг) на корпусе фотоаппарата. С помощью навигационных клавиш переместите белую продолговатую фигурку, изображённую на экране, в ту область кадра, на которой вы хотите сфокусироваться (ознакомьтесь с содержанием статьи «Обозначения на экране фотоаппарата в режиме Life View»).

Шаг 4

Нажмите на кнопку с пиктограммой лупы со знаком «+» один раз, чтобы увеличить изображение в 5 раз, второй раз, чтобы увеличить изображение в 10 раз.

Шаг 5

Теперь мягко вращайте фокусировочное кольцо на объективе, пока не получите на экране максимально резкое изображение при 10-ти кратном масштабе.

Шаг 6

Нажмите повторно кнопку (прим. переводчика – или поверните рычаг) для выключения режима Life View. Теперь сделайте снимок, нажав кнопку спуска затвора.

Стандартный способ ручной фокусировки

Ниже мы предлагаем вашему вниманию краткое пошаговое руководство: как вручную навести на резкость нужный объект по изображению в видоискателе.

Шаг 1

Переведите переключатель «AFMF» («AM») на объективе в положение «MF» («M»). С помощью кольца перемены фокусных расстояний выберите желаемое поле зрения.

Шаг 2

Смотрите в видоискатель, нажмите на кнопку спуска затвора на половину её хода и удерживайте в таком положении.

Шаг 3

Опирая фотоаппарат на ладонь левой руки, большим и указательным пальцами вращайте фокусировочное кольцо на объективе.

Шаг 4

Следите по видоискателю за метками, соответствующими датчикам фокусировки. Когда объект наведён на резкость, одна из меток подсвечивается (прим. переводчика – обычно, центральная метка, но какая именно, зависит от области кадра, которую вы фокусируете), в видоискателе внизу появится знак (прим. переводчика – обычно, круг), сигнализирующий об успешном наведении объекта на резкость.

Макросъёмка. Наводим на резкость вручную

Хотя многие камеры оснащены автофокусом, в съёмке на малых дистанциях и в макросъёмке лучше всего фокусироваться вручную. Фотоохота на бабочек и пчёл с автофокусом может вас расстроить. Даже при незначительном перемещении объектива или снимаемого объекта, автофокус заставляет линзы внутри объектива двигаться «в поисках» резкости. А в это время снимаемый объект удаляется от вас!

Переключите объектив в режим ручного наведения на резкость. Вращая фокусировочное кольцо, установите такую дистанцию съёмки, на котором изображение объекта будет соответствовать светочувствительному сенсору по размеру (масштаб 1:1) или будет соотноситься с ним в других, желаемых, пропорциях. Теперь, перемещая фотоаппарат ближе-дальше к снимаемому объекту, найдите такое положение, при котором изображение в видоискателе будет максимально резким.

Неспешна сделайте несколько снимков. Вероятность получить резкую фотографию будет выше (ознакомьтесь с прекрасными примерами макросъёмки насекомых) и узнайте, как сделать подобные!).

Если всё же вы хотите фотографировать макро с автофокусом, прочтите наше краткое руководство «Как настроить автофокус для макросъёмки»).

Как определить гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние – это дистанция съёмки, на которой достигается максимальная глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, если вы наведёте на резкость точку в пространстве, удалённую от вас на гиперфокальное расстояние, то все объекты снимаемой сцены, находящиеся на расстоянии большем половины гиперфокального расстояния, будут изображены резко. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива.

Если вы фокусируетесь «на бесконечность» вы теряете около двух третей возможной ГРИП! (прим. переводчика – «на бесконечность» означает, что кольцо фокусировки находится в крайнем положении, при этом объекты сильно, бесконечно, удалённые от вас изображаются резкими.) Значение диафрагмы частично влияет на ГРИП: чем оно больше, тем больше ГРИП (ознакомьтесь со статьёй «Определяем свитспот объектива»).

Тем не менее, относительно фокуса (объекта, наведённого на резкость) ГРИП распределяется неравномерно: треть её находится перед фокусом, две трети позади фокуса. По этой причине, фокусируясь на линии горизонта или упирая кольцо фокусировки в положение, соответствующее отметке «бесконечность» на объективе, вы теряете две трети резко изображаемого пространства.

В те времена, когда автофокус ещё не придумали, наводили на резкость «бесконечность». Например, чтобы получить резкий снимок звёздного неба, достаточно было повернуть фокусировочное кольцо в крайнее левое положение (другими словами, вращать против часовой стрелки до упора). Современные объективы, сконструированные для их применения на фотоаппаратах с автофокусом, могут настраиваться «за бесконечность» для корректной работы системы автоматической фокусировки. В результате, как далеко вы не вращали бы против часовой стрелки фокусировочное кольцо и какое бы малое значение диафрагмы не выбирали, вы можете получить абсолютно нерезкое изображение!

В таблице ниже для заданных значений диафрагмы и фокусного расстояния, указаны гиперфокальные расстояния. Чтобы достичь максимальной ГРИП, достаточно навести на резкость объект, удалённый от вас на гиперфокальное расстояние. Обратите внимание, ниже приведены две таблицы. Одна касается фотоаппаратов с уменьшенной матрицей (формата APS-C), другая – полнокадровых камер (если хотите узнать больше о размерах светочувствительных сенсоров, прочитайте наше руководство «Полнокадровый цифровой зеркальный фотоаппарат: действительно ли он нужен?»).

Пример

Если вы фотографируете на камеру Canon 700D (размер светочувствительного сенсора в 1,6 раз меньше размера сенсора, установленного на полнокадровых фотоаппаратах) с фокусным расстоянием равным 24 мм и значением диафрагмы равным 11, то гиперфокальное расстояние равно 2, 74 м. Наведите на резкость объект, удалённый от вас на расстояние равное 2,74 м, и все объекты, расположенные дальше половины этого расстояния (другими словами, дальше 1,37 м), изобразятся на снимке резко.

Для удобства скопируйте и распечатайте таблицы:

Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C

10 аргументов в пользу использования ручного фокуса. (Зеркалка для новичков)

Практически каждая современная камера оснащена автофокусом. Автофокус работает и работает довольно хорошо, но не идеально, поэтому в некоторых ситуациях лучше отказаться от его использования и воспользоваться проверенной ручной фокусировкой.

Вот 10 ситуаций, в которых лучше избегать использования автофокуса:

1. Если недостаточно света. При низкой освещенности контраст между объектом фокустровки итакже маленький, а автофокус полагается как на свет так и на контраст. Конечно автофокусу может помочь вспышка, но она не всегда эффективна как например на фото выше: несмотря на то, что фото кажется ярким, в реальности было мало света и для получения хорошего кадра была нужна 30-ти секундная выдержка.

2. Если недостаточно контраста. Если вам необходимо сфотографировать однотонную поверхность, камере трудно будет сфокусироваться из-за отсутствия контрастирующих элементов, в этом случае нужно найти что-то, на чем автофокус сможет настроиться, нажать наполовину «спуск», снова переместить камеру на однотонную поверхность и сделать кадр. Второй вариант – сразу воспользоваться ручной фокусировкой.

3. Фотографируя животных. У большинства животных идеальный слух и как бы ни был хорош автофокус, животное услышит малейшее «жужжание». Выключите автофокус и получите естественный снимок в естественной природной обстановке.
Фотографируя пейзажи. Если вы фотографируете пейзаж, вам хочется, чтобы на снимке четко смотрелся и передний фон и задний. В этом случае вы прикрываете диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости и фокусируетесь примерно на трети дальности пейзажа (в точке называемой «гиперфокальное расстояние», где все, что достаточно близко к бесконечности выглядит четким). Подобный снимок можно сделать только с применением ручной фокусировки.

4. Когда вы используете увеличение динамического диапазона (HDR). Увеличение динамического диапазона заключается в том, что вы делаете 1 и тот же кадр несколько раз с разной выдержкой и затем объединяете снимки в один на компьютере. В данной ситуации фокус на всех снимках должен быть одинаковым. При использовании автофокуса, фокус может немного смещаться, поэтому нужно будет использовать ручной фокус.

Быстрое движение в кадре. Если вы фотографируете объект в движении, автофокус может «промахнуться». К примеру, фото с гонок радиоуправляемых машинок. При использовании автофокуса, снимки не получались и были размытыми, после того как был выключен автофокус, при помощи ручного фокуса выбиралась точка, куда чаще всего приземлялась машинка и в момент приземления делался снимок. Этот снимок получался четким и резким.

7. Фотографируя через стекло. Не рекомендуется фотографировать через стекло, но в некоторых ситуациях этого не избежать, к примеру если вы фотографируте из иллюминатора самолета или находитесь в океанариуме. Автофокус будет сбиваться на любых бликах, а ручной фокус поможет сделать нужную фотографию.

8. При портретной фотосъемке. Золотое правило при съемке портрета – фокусировка на глазах, кроме этого широко открытая диафрагма, чтобы фон получился размытым. С автофокусом не всегда можно получить нужный кадр.

9. При макросъемке. При макросъемке глубина резкости настолько мала, что камере трудно понять, на чем нужно сфокусироваться, поэтому однозначно использовать ручной фокус.

10. Композиции на основе правила третей. У многих камер афтофокус расположен в центра видоискателя. Поэтому при попытке придерживаться правила третей, объект съемки будет не в фокусе. На снимке выше автофокус не смог бы сфокусироваться на лодке.

Автофокус удобен, но не идеален. Поэтому старайтесь учится пользоваться ручным фокусом.

Автор: Alistair Scott

Читайте также:  Какую камеру выбрать: Nikon D7200 или Sony Alpha A77 II?
Оцените статью
Добавить комментарий