Видеозапись на Canon 550D

Видео на Canon 550D – неприятные особенности

Вы возьмете себе видеокамеру, которая может снимать видеоролики не длиннее 12,5 минут? То есть можно снять и 25 и даже 50 минут, но после при записи видеоролика более 12 минут запись будет вырубаться. И вам нужно будет знать об этом и включать заново. Понятно, что редко кто пишет видеоролики длиннее 12 минут, но всё же такое ограничение очень неприятно и неудобно. Я и раньше сталкивался с ним при использовании Canon 500D и Canon 550D, но только сейчас провёл достаточно тестов и выяснил закономерность.

Из-за чего появляется ограничение? Из-за того, что фотоаппараты используют старую файловую систему FAT32, придуманную еще в прошлом веке. Эта файловая система использовалась в 90-е годы в операционных системах Windows 95 и Windows 98, она содержит ограничение на максимальный размер файла не более 4 гигабайт. В 90-е годы 4 гигабайта было много, но сейчас это 12,5 минут записи видео на фотоаппарате Canon 550D.

По достижении 12,5 минут фотоаппарат прекращает запись и не выдавая никаких звуков включается. Это можно не заметить и потерять ценные кадры. Можно заметить, нажать еще раз на запись и записывать еще 12,5 минут. Для пользования камерой таким образом внутри человека должен быть внутренний таймер, в ходе записи нельзя будет расслабиться, просто поставить фотоаппарат на конференции и записывать там происходящее. Надо постоянно контролировать процесс записи.

Обычно видео записывается гораздо экономнее. На 4,5 гигабайт влезает непожатый DVD-диск, на 1,4 Гб помещается DVD-рип среднего качества. Но вот фотоаппарат Canon 550D пишет его очень не экономно. Он не может пережимать видео прямо во время записи, что характерно для многих записывающих устройств. В такой неэкономности нет ничего страшного – карту в 32 гигабайта можно купить сейчас где-то за 2000 рублей.

Я пробовал форматировать SDHC-карту 16 Гб под современную файловую систему NTFS – форматирование успешно проходит, но вот фотоаппарат уже такую карту не распознаёт. Так что лично я не знаю, как можно обойти такое ограничение. Если дадите мне советы – буду признателен.

Как можно было бы обойти ограничение на уровне софта? Сразу же после достижения записи в 12,5 минут и 4Гб памяти, открыть следующий файл и продолжить запись в нём. Таким образом запись продолжилась бы в новый файл, а оператор бы просто не заметил этого. Потом записи можно было бы склеить между собой. Но этой простой софтварной (решаемой некоторым количеством программного кода) ерунды для фотоаппаратов Canon 550D не сделали. Что просто девальвирует их видеокамеры.

Еще портит процесс нагрева и быстрая разрежаемость при видеозаписи, но не так сильно. Против разряжаемости у меня есть еще несколько аккумуляторов, а перегрев я еще пока не тестировал.

Советовали отформатировать карту в файловой системе exFAT. Canon 550D понимает эту систему и карточки с ней, но. видео больше 4 Гб также не пишет. Что с exFAT, что и с FAT32 – камера выключилась через 12,5 минут записи.

Видеозапись на Canon 550D

На ютьюб даже с мобилок видео вылаживают:)

По теме, брать крутой iPhone:)

Автофокус на видео есть? Или так же как на 500D?

нету, сам крутишь вроде

Вообще то есть, но он настолько плох, что можно сказать что его нет:)

Контрастный, отсюда и все его минусы.
Вот что на дпревью писали:
AF during video shooting is disabled by default, and the reason for this is obvious as soon as you start to use it. The EOS 550D’s contrast-detection AF might be fine for capturing still images in live view mode, but it is still too hesitant (and too noisy, if you’re shooting with the built-in mic) to be of any great use during video shooting.

Видео на 500D получается очень крутое, но.

Тыкать кнопкой чтоб сфокусироваться постоянно, это не вариант вообще, как будто поиздевались над пользователями)))

Почему сразу поиздевались?

А у какой фотокамеры шустрый АФ при видео?
То-то и оно. Видать пока трудно такое создать в любительской тушке, тем более не видео даже, а фотокамере:)
Да и вообще, настоящие операторы в Голливуде снимают киношедевры мануальными стеклами:)

спасибо, что поправили 🙂

Вы что покупали видео или фото камеру?

Видео съемка в зеркальных фотокамерах, это всего лишь приятный плюс, маркетинговый ход и не более! Фотокамера предназначена изначально для фотосъемки а не для снятия видеосюжетов. Если вам нужна видеосъемка, то покупайте видеокамеру, ну или на худой конец мыльницу или компактзум.
P.S. Пост какой то бредовый на мой взгляд =(

Ну вроде телефон тоже создан для разговоров

а вы по нему в инет лазите наверное, http://www.youtube.com/watch?v=l6No8CyThQo для меня лично очень хорошее видео.

Да вообще там много видео посмотрите

Не поленился и посмотрел! =)

Все видео снято со штатива, вы тоже с штативом все снимаете или все же с рук?
Вы меня наверное не поняли! Если вы купили ЗЕРКАЛЬНУЮ ФОТОАМЕРУ (и не понимаете базовых понятий) то зачем на ней учиться снимать хорошее видео (это будет еще сложнее чем сделать хороший кадр)? Не проще ли вам видеокамеру купить? При работе с зеркальной фотокамерой есть огромное множество нюансов, который придется учитывать делая “повседневные, обычные” снимки, и в разы сложнее делать качественное видео (и чаще трудозатраты не стоят потраченного времени).
P.S. Увы, человечество еще не достигло того развития техники, где придумана одна универсальная вещь для всех случаев жизни, выбирайте пока что-нибудь одно, специализированное на то или иное направление =)

Я и не слова говорил об универсальности

просто за окном лето захотелось снимать видео, т.к. для пейзажного фото выезжаю далеко и рано, поэтому захотелось чисто для бонуса снимать видео

Читайте также:  Canon EOS 80D или EOS 77D?

Кстати, тут вот на днях прошла новость

о мнении Canon по поводу будущего фото и видео камер.

Все-таки, Canon будет работать в сторону универсального аппарата, который в будущем постепенно вытеснит зеркалки и простые фотоаппараты.

“Компания Canon произвела фурор на всемирной выставке Expo 2010, которая проходит в Шанхае, представив концепт камеры будущего под названием Canon Wonder Camera. По словам представителей компании, камера сможет заменить зеркальные цифровые фотоаппараты и одинаково хорошо делать любые снимки, будь это сильно удаленные объекты или макросъемка благодаря высококачественной сложной оптике и огромному числу активных пикселей матрицы.
По словам представителей компании, в будущем фотография в целом и подход к производству цифровых фотокамер в частности изменятся. Компания видит одно устройство, которое одинаково хорошо сможет снимать фотографии и видео, быть легким в управлении и иметь возможность передавать отснятый материал через высокоскоростное беспроводное соединение.

Качество картинки будет настолько высоким, что из видеоряда можно будет извлечь любой кадр и использовать, как полноценную фотографию, подходящую даже для печати. По всей видимости, здесь речь идет о новых технологиях оптической стабилизации, благодаря которым все кадры будут четкими даже при перемещении объектива.

Чтобы не быть голословными, представители Canon в ходе презентации сделали снимок публики, а потом создали из этого кадра портреты всех людей, которые на нем улыбались.

Интересным моментом является то, что камера будущего по заданию сможет фокусироваться на любых объектах в кадре. Что касается управления и передачи данных, камера будет обладать большим сенсорным дисплеем и беспроводными интерфейсами.

В ходе презентации представители Canon назвали и примерные сроки появления на рынке готового решения такого типа – около 20 лет. Тем не менее, есть все основания полагать, что если таким вопросом озадачился один из ведущих мировых производителей фотоаппаратов, мы можем ожидать готового решения гораздо раньше.”

Краткий обзор Canon EOS 550D

Совсем недавно я приобрел фотокамеру Canon 550D. Это зеркальная камера начального уровня и, как говорят многие, самая продвинутая в своем классе. Нужна камера не только для фотографирования, но и для съемки видео. Даже не читая далее знайте, лучше этой модели в ценовом диапазоне до $1000 нет ничего. Интересно почему?

Наследник. Изменения и расположение элементов

550-я пришла на смену 500D и внешне они практически идентичны. Но если присмотреться, изменения есть. Первое — дисплей имеет прежнюю диагональ 3 дюйма, но соотношение сторон изменилось с традиционных 4:3 в сторону более широкого формата – 3:2. Такое изменение нельзя не отметить хорошим комментарием, ведь матрица камеры имеет аналогичное соотношение сторон, а значит и использовать дисплей станет удобнее. Разрешение также возросло, теперь на дисплее разместились 1,04 млн. пикселов. Углы обзора возросли до 160°.

Изменился материал, из которого изготовлены все кнопки фотоаппарата. Теперь они матовые (кроме спусковой). Приветом от профессиональной модели EOS 7D стала клавиша «Q», которая отвечает за быструю настройку основных функций. Кнопка съемки видео расположена удобно, однако снимает видео она только в специальном режиме. Попасть в него можно сделав полный оборот колесиком управления, это минус. Во всех остальных режимах кнопка служит переходом в режим Live View.

Изменился и аккумулятор, в 550D это LP-E5 емкостью 1080 мАч. К сожалению, АКБ от ранних моделей сюда не подойдут.

Говоря о расположении элементов. На левой стороне камеры разместились 3,5-миллиметровый разъем для подключения стереомикрофона, разъем для проводного пульта управления, порты USB 2.0 и HDMI. Справа вход для карты памяти SD. Говоря о носителях, 550D поддерживает новейший формат карт памяти — SDXC. Сегодня это диковинка, но в перспективе такая карточка сможет вместить на себе до 2 ТБ (да-да!) информации. Господа, это бомба.

Способности камеры

Опять привет от Canon EOS 7D. Тут удобно расположилась 18-мегапиксельная CMOS-матрица, практически идентичная таковой в «семерке». Такой сенсор обладает рабочим значением чувствительности сенсора ISO 6400 (в два раза выше, чем у предшественника), а максимальное значение — ISO 12800. Господа, это много.

Система фокусировки и видоискатель не изменились. «Пятисотка» не такая и старая, эти компоненты остаются одними из лучших на рынке.

550D может пулять фото на карту памяти с частотой 3,7 кадра/с. С такой скоростью в буфер за один подход помещаются 34 JPEG или 6 RAW. Потом они записываются на карточку и все готово к новой серии.

Фотографии получаются прекрасными даже при недостаточном освещении, что уж говорить про дневной свет и камеру в умелых руках. Уровень шумов аналогичен таковому в EOS 7D. В 500D шумов было больше.

А вот режим видео можно назвать приветом в сторону EOS 7D, наш подопытный даже превосходит функционально видеорежим в «семерке». Камера может снимать видео в формате Full HD 1920×1080 с возможностью выбора 30 (NTSC), 25 (PAL) или классических 24 кадра в секунду. Также доступны и более низкие разрешения, но с возможностью съемки видео с 60-ю кадрами в секунду.

Видеорежимом можно управлять «от и до» вручную с регулировкой диафрагмы и чувствительности. В отличии от конкурентов, звук можно записывать не только на встроенный микрофон, но и на внешний, подключаемый в стандартный 3,5″ разъем.

К сожалению, следящего автофокуса нет, а автофокус по контрасту изображения все еще оставляет желать лучшего.

В конце статьи я приложу примеры видео (не мои), снятые на Canon 550D. В качестве бонуса.

Комплектация

У меня комплект без китового объектива, только боди. В коробке есть:

  • Canon 550D body;
  • зарядное устройство;
  • аккумулятор;
  • ремень;
  • кабеля;
  • CD-диски;
  • бумажки (инструкции, гарантии, что-то еще).

Вывод

Если видеосъемка — один из основных критериев при выборе камеры — Canon EOS 550D для вас. Среди бюджетников это самый профессиональный фотоаппарат.

Бонус. Видео, снятое на Canon EOS 550D

Как я уже упоминал, видео делались не мною и вообще неизвестными мне людьми. Я отобрал их специально для демонстрации возможностей видеорежима камеры.

Как снимать видео на фотоаппарат. Основные настройки.

В данной статье речь пойдёт о настройках, которые нужно будет сделать перед тем, как снимать видео на фотоаппарат. В качестве примера будет использоваться зеркальная камера фирмы Canon. Материал, снятый с данными настройками, будет наиболее подходить к последующей обработке в видеоредакторе.

Читайте также:  Выбор зеркалки

Итак первое, что нам нужно сделать это перевести фотоаппарат в ручной режим съемки, чтобы вы могли сами выставить такие значения, как баланс белого, ISO, выдержку и диафрагму. То есть нужно отключить все автоматические настройки.

Например выдержку видео переключить с авто на ручной и баланс белого на наиболее подходящий по свету с автоматического. Так же советую включить мануальный режим фокусировки. Так как автофокус на фотоаппаратах работает достаточно медленно и шумно. Далее нужно изменить стиль изображения. Потому, как по умалчиванию он настроен на очень контрастную картинку с накрученной цифровой резкостью. Что в последствии не даст вытянуть детали в тенях и резкость будет выглядеть намного хуже той, которую вы сможете добавить при пост обработке.

Итак заходим в стили изображения и выбираем один из пользовательских (например первый) Нажимаем кнопку “Info” и попадаем в его настройки. Здесь в пункте “стиль изображения” (Picture Style) выбираем “Нейтральное” (Neutral).

Далее ползунки резкости и контрастности (sharpness и contrast) передвигаем полностью на минус влево (на все 4 деления). А насыщенность (saturation) сдвигаем в минус на два деления. Это наиболее оптимальные настройки при которых остается наибольшее количество деталей в изображении. Теперь нужно настроить частоту кадров для видеосъемки. Итак, если вы хотите получить картинку похожую на фильм, то выбирайте 24 кадра в секунду. Потому как именно такое количество кадров в секунду используется при съемке кинофильмов на пленку. Если же выбрать 25 ( для PAL (европейский формат телевиденья) ) или 30 ( для NTSC (американский формат) ), то картинка будет получаться телевизионная, как в новостях.

Далее про выдержку. В идеале её значение нужно выставить равное 1/47-1/50 для 24 и 25 кадров в секунду или 1/60 для 30 кадров в секунду. При этих значениях движение в кадре не становится слишком резким и не появляется мерцания искусственных источников света. То есть один раз выставили и больше можно не трогать Экспозицию же регулировать можно с помощью значений ISO и диафрагмы. Замечу, что бывает нужно полностью открыть диафрагму при ярком солнечном свете для получения размытого фона (малой глубины резкости), при этом приходится выдержку уменьшать.

Чтобы этого не делать нужно использовать фильтр нейтральной плотности (ND фильтр) для объектива. Он снижает количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарата при видеосъемке. И лучше использовать фильтр с изменяемым коэффициентом затемнения (variable ND фильтр) Ну вот на этом основные настройки закончены. Так же рекомендую, если у вас фотоаппарат фирмы Canon, установить прошивку Magic Lantern, которая дает множество преимуществ в видеосъемке. Прочитать о ней вы можете здесь и здесь. Если статья помогла, то ставьте лайки, подписывайтесь на новости и не забывайте комментировать.

VDSLR.ru

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Базовые настройки Canon (5DM2, 7D, 550D) для видео

MilyayevAlex

Зарегистрирован: 03 янв 2011, 19:57
Сообщений: 40

Для тех, кто уже понимает разницу между “композицией” и “экспозицией”, но только вчера вечером решил попробовать включить видео-режим на своей камере.

Поделюсь своим опытом и приведу пример в деталях, что я делаю (не значит – всем надо делать и не значит, что это единственно правильное решение) перед тем, как нажать кнопку Rec (в моем случае с 5ДМ2 – Set). Не претендую на истину, но это работает почти так, как меня устраивает.

Еще со знакомства с фотогрфией запомнился алгоритм:
1)ББ (балланс белого),
2)количество света (улица помещение) для выбора ИСО,
3)затвордиафрагма – для твоческих целей.
Можно смело провести аналогию для видео с учетом еще нескольких моментов.

Размер видеозаписи – выставляю 1080*24 (У 5ДМ2 выбор не большой, на 7Д приходилось еще и думать за слоумоушн, если был в планах, думать, как потом сводить 60 фпс (фреймз пер секонд – кадров в секунду) с основными 24 фпс проекта, но за это в следующих темах). Почему именно “24” – мне просто нравится. Да, начитался форумов, где рассказывают за 24 фпс, как за самую “киношную” скорость, где рассказывают, что глазу заметна разница между 24 и 60 фпс. В общем – я ставлю 24.

Режим – выставляю “М”, в котором:

ББ – можно довериться камере и включить авто. Но я предпочитаю ручную настройку. В режиме “Цветовая температура” можно выбрать цифровое значение температуры, ориентируясь на картинку на мониторе. Так же важно для постобработки – если в исходнике ошибка с ББ, то при постобработке легко можно подправить многие неточности. Но если ББ был в авто, то меняться он может по ходу сюжета много раз. В этом случае при обработке взникнут сложности. Не забываем про “серую карту” – здорово помогает на постобработке.

ИСО – если процесс творческий (постановка, есть время на настройку) – в мануале (оринетируемся по шкале экспозиции внизу экрана), рекомендуют как менее шумные, именно 160, 320, 640, 1250, 1600 (тема за “дробные исо” до сих пор обсуждается, но мне нравится, по шумам, действительно визуально меньше). Если репортаж, особенно с изменениями освещенности, то исо можно и в авто (это оптимальный вариант авто-регулировки, т.к. в режиме Тв будет в автомате прыгать диафрагма, а происходит это скачкообразно и с диким грохотом, а в режиме Ав – неизвестно куда занесет выдержку). При этом для более плавного изменения ставлю в C.Fn1-2 шаг изменения чуствительности исо в “0” – 1/3. Если расширирть диапазан исо, то в солнечный день на исо 50 снимать интересней (меньше диафрагму надо будет закрывать)
Еще момент – если ИСО в авто, можно использовать “фиксацию экспозиции” (нажатием кнопки “*”). Одно маленькое “но” – функция фиксации экспозиции работает ТОЛЬКО когда ведется видеозапись (до этого функция не работает). Не очень удобно, но привыкнуть, если надо, тоже можно.

Скорость затвора – имеет немаловажное значение. Рекомендованная скорость затвора = двойной скорости фпс. Все уже изобретено до нас. Можно посмотреть (или почитать, если дуржим с английским) Т.о. для 1080*24 я ставлю скорость затвора 1/50. При такой настройке получается оптимальный смаз картинки в движении. Меньше (1/30) – получается чуть мыльнее, но вполне пригодно, если света совсем мало. Больше (1/200 – 1/1000) – получается “цифровая картинка” излишне высокой четкости (используется, в основном, для съемок с целью последующего замедления). Возможно многие используют режим 1080*25 именно из-за скорости затвора 1/50, но я разницы не увидел.

Диафрагма – единственный реальный способ регулировать экспозицию в видео (при этом лишающий нас возможности и преимущества использования светосильной оптики и игр с ГРИП (глубиной резкоизображаемого пространства), т.к. в солнечный день диафрагму придется закрывать, ну – либо обзоводиться ).
Так же, как и в фото, при сильно закрытой дырке можно поиметь себе гембель с . Не так явно, но тем не менее.
Если очень хочется поиграться с ГРИП, то можно уменьшить скорость затвора (до 1/100-1/400 терпимо, до 1/1000 – критично), что бы открыть диафрагму. НО только для съемки статичных или очень медленно двигающихся объектов!

Стиль изображения – ОЧЕНЬ важный параметр. Т.к. в ДСЛР мы не имеем возможности писать и работать с РАВ, то и возможности постобработки тоже весьма ограничены (по аналогии с фото – из ЖПЕГа можно вытянуть куда меньше, чем из РАВа). Т.е., записав исходник с заваленными тенями или выжженным небом, ничего при постобработке мы уже не исправим.
От родных пресетов (пикчер стайлов) я отказался сразу. Некоторое время использовал “Блумовский пресет” – тоже ничго, но на сегодня я не вижу альтернативы (по ссылке можно и скачать пресет и почитать, как его ставить в тушку, с английского переведите сами). Фишка этого пресета в том, что изображение получается совсем неконтрастным в исходнике, но при этом не валятся тени и не жгутся светлые области (восстановить которые, как мы говорили, уже невозможно). И при постобработке можно по гистограмме или на глаз отрегулировать контраст, контролируя, что бы не было завалов. На выходе получается отличная картинка (по насыщенности и контрастности), при этом – все под нашим контролем.
В этом пресете, как и во многих других под видео, кроме “внутренних дел” ставятся следующие “видимые” параметры – резкость в 0 (с целью снижения шансов получить , чем ДСЛР-ки грешат даже больше других камер и что исправить при постобработке можно, на, скажем так, весьма условно), контрастность в -4 (что бы не завалить тени и света и оставить возможность контроля картинки при постобработке), насыщенность в 0 (добавим под контролем при постобработке).

Цветовое пространство – Adobe RGB рекомендуют “лучшие собаководы”. Хотя я разницы с sRGB на глаз не вижу.

Яркость ЖКД ставлю вручную на 4-5.

Приоритет светов C/Fn2-3 и автокоррекция яркости C/Fn2-4 – я отключаю. Могу использовать приоритет светов при “репортажной съемке”, когда очень светло и нет времени думать. Но не забываем, что и то и другое дает больше шума в тенях.

Резкость – наводится вручную. Практикуемся и набиваем руку. Ничего критичного или сверхъестественного. (- Можно и обезьяну научить курить. хф “Служебный роман”)
Можно, конечно, использовать кнопку AF-ON или полу-спуск кнопки затвора (в режиме Автофокуса “по изображению”), но не во время съемки. Процесс наводки АФ сопровождается скачками яркости и занимает не меньше (а то и хорошо больше) секунды. Т.е. видео в этом промежутке можно считать непригодным. Но – вполне себе можно ПЕРЕД запуском записи настроиться по лайф вью (если лень крутить кольцо резкости).

Как то так. Для начала.

_________________
5DM2, 7D, 35 L, 50 L, 100/2.8 L, 10-22, 17-40 L, 24-105 L, 70-200 L IS II

Зарегистрирован: 29 мар 2010, 12:26
Сообщений: 1246
Откуда: Москва

_________________
5DMarkII; Zacuto Z-Finder PRO 3x; объективы Canon 35mm f1.4L; 50mm f1.2L; 70-200 f2.8L IS; 24-105mm f4L IS; Final Cut Studio,Nuke,Autodesk Smoke;UltraStudio 3D

Зарегистрирован: 03 янв 2011, 19:57
Сообщений: 40

_________________
5DM2, 7D, 35 L, 50 L, 100/2.8 L, 10-22, 17-40 L, 24-105 L, 70-200 L IS II

Зарегистрирован: 29 мар 2010, 12:26
Сообщений: 1246
Откуда: Москва

_________________
5DMarkII; Zacuto Z-Finder PRO 3x; объективы Canon 35mm f1.4L; 50mm f1.2L; 70-200 f2.8L IS; 24-105mm f4L IS; Final Cut Studio,Nuke,Autodesk Smoke;UltraStudio 3D

Зарегистрирован: 03 янв 2011, 19:57
Сообщений: 40

Свет, таки да, бывает еще и сложный. Лично я не особо держу в памяти цветовую температуру разных источников (хотя, не мешало бы). Плюс – свет еще бывает отраженный (зеленые листья деревьев, желтые или зеленые обои на стенах и пр.) На цвет кожи такие отражения существенно влияют и цветовой температурой лампы, которая указана на упаковке, здесь не обойтись.
На счет больших денег – банальная серая карта (или даже белый лист А4) – таковых не стоит. А правильно выставленный ББ сократит силы и время на постобработку (что особенно важно для тех, кто с этим процессом только знакомится). Вы же не будете спорить, что качественный исходник обрабатывать легче. Да и не всегда можно найти эталонные цвета в сюжете, что бы по ним “кликнуть”.
А ставить ББ на посте “на глаз” – мне лично понадобилось н-ное количество времени для того, что бы понять, как это делать. И потом еще больше времени, что бы набить руку. Да – работает. Но приятнее и быстрее – таки пипеткой, если есть куда ее ткнуть.

зы – за “ББ на глаз” есть простая фишка: задираем насыщенность в плюс, смотрим, какого цвета больше (с увеличенной насыщенностью это будет сразу видно). Двигаем ползунок между синим и желтым до “золотой середины”, затем так же ползунок между зеленым и малиновым. Убираем насыщенность до исходного значения. В большинстве случаев – здорово помогает.

_________________
5DM2, 7D, 35 L, 50 L, 100/2.8 L, 10-22, 17-40 L, 24-105 L, 70-200 L IS II

Оцените статью
Добавить комментарий