Вопрос по объективу

Вопрос по объективу

Коллеги
Друзья
Просто разумные (в отличии от меня)
Имею в пользовании объективчик
https://www.nikonimgsupport.co. ctry=RU&lang=ru
после ремонта в некоторых режимах ( не видео и не ‘интелектуальный’ полувыбор снимка (по 3 кадра сохраняет, чем засоряет память неимоверно) вероятность срабатывания фотоаппарата далеко не 100 %
Можно ли как то сформулировать жалобу и что можно прописать в оную.
Да вроде панорамы шьёт нормально, ну а про их (старых J1) фото спорта я Прагматику уже отчитывался, что это жульничество чистой воды жульничество.

p.s. или надо ‘поймать’ режим где гарантировано не срабатывает? Пока вроде на макро и низкую освещенность грешу больше иного, но учитывая ограниченную но ‘работоспособность’ объектива не хочется совсем лопушком выглядеть.

———-
а la guerre comme а la guerre

А в чем вопрос то ?

———-
а la guerre comme а la guerre

Коллеги
Друзья
Просто разумные (в отличии от меня)
Имею в пользовании объективчик
https://www.nikonimgsupport.co. ctry=RU&lang=ru
после ремонта в некоторых режимах ( не видео и не ‘интелектуальный’ полувыбор снимка (по 3 кадра сохраняет, чем засоряет память неимоверно) вероятность срабатывания фотоаппарата далеко не 100 %
Можно ли как то сформулировать жалобу и что можно прописать в оную.
Да вроде панорамы шьёт нормально, ну а про их (старых J1) фото спорта я Прагматику уже отчитывался, что это жульничество чистой воды жульничество.

p.s. или надо ‘поймать’ режим где гарантировано не срабатывает? Пока вроде на макро и низкую освещенность грешу больше иного, но учитывая ограниченную но ‘работоспособность’ объектива не хочется совсем лопушком выглядеть.

Так, нифига не понял, что у тебя случилось.

Предположу – речь идёт о брекетинге, когда камера делает 3 кадра. Брекетинг бывает по экспозиции, балансу белого и т..п.
При этом непонятно – что тебя напрягает?
ЧТо значит – вероятность срабатывания не 100? Аппарат не всегда делает снимок?

Если так – так это нормально. Например, в некоторых режимах если камера не сфокусировалась, то затвор не сработает. Это делается для того, чтоб пользователь не наснимал всякой лабуды, а потом бы, под вечер, обнаружил бы, что за весь день не сделал ни одного нормального кадра. Это просто такая “защита от дурака”.

Ты просто поподробнее распиши, что не так, какие настройки камеры и т.п.

Затем – будем думать – это действительно дефект или просто такой алгоритм работы аппаратуры.
Если это дефект – надо понять, при каких условиях он возникает. И потом воспроизвести данные увловия в сервис-центре, чтобы мастера увидели, что аппаратура действительно не работает.

P.S. Если проблема возникает только в режиме брекетинга – может, забить? Я вот брекетингом практически не пользуюсь.

P.S.S. Наткнулся на эту тему чисто случайно. Чего молчал-то, как казанова у венеролога?

А с алгоритмикой у эттого J1 (как я тебе давно еще писал) вообще бардак. ваяли как будто не от Никона люди. Один “спортивный” режим чего стоит

аппарат уже дурит

———-
а la guerre comme а la guerre

Насчет панорам. В фирменном софте раньше была возможность сшивать отдельные снимки в панораму. При этом камера снимала в обычном фоторежиме. Главное – нужно было обязательно соседние снимки делать с “перехлёстом” объектов.
Но я вот как-то давно поигрался в эти игры и про панорамы забыл от слова вообще. Проще и нагляднее просто делать последовательно отдельные кадры. И потом их последовательно рассматривать.

Ты скажи – в ОБЫЧНЫХ режимах твоя камера и оптика нормально снимают? Если нормально – забей и просто снимай как есть. Не лезь в эти панорамы и брекетинги.
Если же там дело в другом – тогда или в сервис, или забить и купить новую камеру. Всё же, Nikon J1 достаточно старая машинка. Возможно, купить новую камеру будет выгоднее, чем ремонтировать эту.

Но тут просто получается гадание, ибо я так и не понял, какие конкретно проблемы у камеры и оптики.

P.S. Не поверишь но я на всех камерах снимаю при установленном режиме “Р” (“программа”), делая самые обычные снимки. Если у тебя камера работает в таком режиме – не парь себе мозг, снимай обычные фотографии и получай удовольствие от процесса и результата. ))))

Вопрос по объективу

Нужно отметить принципиальную разницу между дальномерными фотоаппаратами: Зоркий, ФЭД, Киев (номера 2, 3, 4) и зеркальными: Зенит, Киев (номера 17, 19, 20). Дальномерную оптику можно использовать только на беззеркальных цифровых камерах со сменной оптикой (например, Sony NEX-3 и NEX-5, полнокадровая Альфа). Оптику для зеркальных фотоаппаратов можно использовать, как на беззеркальных цифровых камерах, так и на цифрозеркалках (с некоторыми ограничениями, отмеченными в вопросе № 7). Особняком стоит оптика для зеркальных камер Киев-10 (-15). В маркировке таких объективов есть слово Автомат. Особый байонет не позволит установить такие объективы ни на цифрозеркалки, ни на беззеркалки. Я пока не встречал таких переходников в продаже.

Кстати, если нашли дальномерную камеру с объективами, то попробуйте вкус плёночной фотографии. Возможно, вам понравится. Для плёнко-неофитов я написал статью «Псалтырь правоверного фэдоносца».

Вопрос 2 . Собираюсь переходить с компактов на Nikon D5000 и имею пару старых объективов, в частности Гранит-11Н. Надо ли в данном объективе что-то переделывать?

Есть несколько советских объективов, выпускавшихся для аппаратов Киев (17, 19, 20), с байонетом аналогичным никоновскому байонету F. В маркировке таких объективов, как правило, присутствует литера «Н». Их несколько: Гранит-11Н, Пеленг (8мм), Зенитар (16мм), Мир-47Н, Мир-73Н, Мир-20Н, Мир-24Н, Гелиос-123, Волна-8Н, Волна-4Н, Гелиос-81Н, Калейнар-5Н, Телеар, Яшма-4. Эти объективы, в подавляющем большинстве случаев, без проблем ставятся на цифрозеркалки Никон. Но на средних никоновских тушках (D50, 80, 90) возле байонета есть маленький рычажок, который может упираться в кольцо диафрагмы объектива и мешать его вращению. Надо пробовать. В случае тугого хода кольца, объектив нужно отдать мастеру для спиливания части диафрагменного кольца. На младших никоновских тушках (D40, 60, 3000, 3100, 3200, 5000, 5100) этот рычажок утапливается и не мешает.

Не забудьте перевести младшую тушку в режим “М” – ни в каком другом режиме, с такими объективами, она работать не согласится. Младшие это Nikon Dxx и Dxxxx (кроме D7000, D7100 и D7200– у них будет работать режим “А”).

Не ставьте советские объективы с литерой „Н“ на плёночные тушки F4, FA, F-301 (N2000) и F-501 (N2020).
Объектив может потом не сняться с тушки. В скобках указана альтернативная маркировка камер для рынка USA.

Таблица цифровых камер Nikon.

Вопрос 3. Загорелся купить объектив ЗМ-5А 8/500мм, скажите как он ставится на Nikon, через переходное кольцо?

Есть несколько советских объективов со сменным хвостовиком. В маркировке таких объективов, как правило, присутствует литера «А». Их несколько: Пеленг (17мм), Мир-10А, Мир-1А, Вега-13А, Таир-11А, Юпитер-37А, Юпитер-11А, Таир-56А, Юпитер-21А, Телемар-22А, Таир-3А, Tair-3S, ЗМ-5А, ЗМ-6А, МТО-1000А. Необходимо приобрести хвостовик КП-А/Н, например в „Мастерские РСУ“ и поставить по этой инструкции на объектив.

Вопрос 4. Какой адаптер надо купить для использования оптики с резьбой М42 на Никоне, в частности объектива Гелиос-44М?

При использовании объективов от аппарата Зенит на Никоне, возникают ограничения из-за разницы рабочих отрезков. Поэтому, объективы с резьбой М42 я рекомендую использовать с линзовым переходником М42/Nikon, чтобы можно было сфокусироваться на удалённых объектах. Дополнительная линза ухудшает резкость в углах кадра на открытой диафрагме и уменьшает экспозицию на величину от 0.2 до 0.7 EV (чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше это влияние). Есть два, известных мне, исключения. Мир-1 (-1В, -1Ш) 2.8/37мм на дистанции 2,5м упирается защитным бортиком задней линзы в линзу переходника, а Индустар-50-2 стопорится на 4 метрах из-за утыкания геликоида. Другие объективы будут „дотягиваться“ до бесконечности.

Купить всяческие переходники можно в:
„Фотомастерские РСУ“, „Поиск-Фото“, „М42переходник“ и у Виктора Лушникова.

Вопрос 5. У меня есть безлинзовый переходник М42-Nikon; какова будет максимальная дистанция фокусирования?

Безлинзовый переходник М42/Nikon ограничивает дальность максимальной фокусировки, которая зависит от фокусного расстояния объектива.
Примерные дистанции таковы: 20 мм – не далее 0,4 м; 37 мм – не далее 0,7 м; 58 мм – 1,5 м; 85мм – 3,5 м; 135 мм – 6 м; 200 мм – 15 м

Вопрос 6. Для использования объектива Гелиос 44М-6, по совету продавца, купил переходник М42-Nikon с линзой и обнаружил что снимки получаются размытыми. В чём причина?

Причина в том, что дополнительная линза немного «сбивает с толка» систему подтверждения фокуса в камере. Например, переходник SCOPTIC M42-Nikon даёт бэк-фокус и наиболее резкая картинка будет в том случае, когда точка подтверждения фокуса в видоискателе ещё не загорелась (при вращении кольца фокусировки от минималки в сторону бесконечности). Поэтому, вам придётся делать тестирование каждой связки переходник-объектив, чтобы найти наиболее оптимальный метод фокусирования для каждого объектива. Можно установить вместо штатного, другой фокусировочного экрана с клиньями Додена и кольцом микропризм (например KatzEye). Стоит он дорого, но проблема фокусировки с линзовым адаптером решится.

Вопрос 7. Есть несколько старых отцовских объективов с резьбой М42. Какую цифровую зеркалку мне купить, чтобы пользоваться этими объективами?

Самая доброжелательная к таким объективом система это Pentax. Будет работать экспозамер и подтверждение фокусировки точкой (если точнее, гайкой) в видоискателе. Но! У Пентакса полнокадровая камера K-1 появилась только летом 2016 года. Однако, стоит вдвое дороже (тоже полнокадрового) Canon 6D. Очень мило. Я не рекомендую входить в цифрозеркальный мир с этим брэндом (при всём моём уважении к былым заслугам фирмы).

Лучше всего взять полнокадровый (фулфрэйм, FF) Canon – будет экспозамер, но для подтверждения фокуса надо покупать переходник с чипом („одуванчик“ Виктора Лушникова). Самая неудобная система для использования советской оптики это Nikon. Как никонисту мне неприятно это говорить, но от правды никуда не денешься. Есть подтверждение фокуса, но экспозамер будет только на старших моделях (D2, 3, 200, 300, 600, 700, 7000, 7100, 7200, 600, 800), для младших камер необходим „одуванчик“. Бесконечность будет только с линзовым переходником или придётся серьёзно „перепиливать“ объектив.

Вопрос 8. Какие наиболее достойные советские объективы посоветуете купить; где их искать и с чего начать?

Самые интересные по картинке объективы выпускались в 60-х годах и были в серебристом исполнении оправы (так называемые белые). Они имеют посадочную резьбу М39 и для них понадобится ещё колечко М39/М42. Мне очень нравятся: Мир-1, Гелиос-44 (с 13-ю лепестковой диафрагмой), Юпитер-6, Юпитер-9, Таир-11. Из чёрных надо отметить: Индустар-50-2, Гелиос-40-2, Юпитер-37А, Юпитер-21А, Таир-3А и ЗМ-5А. С байонетом F: Гелиос-81Н, Калейнар-5Н. Из дальномерных очень хороши Юпитер-3 и Юпитер-8.

В Москве объективы можно купить в фотокомиссионных магазинах: «РСУ», «ФотоФрейм», «Экта-Ф», «ФотоФишка», «ФотоЛавка».
Или ищите на виртуальных барахолках: AVITO.ru, OLX.ru, Фотопроект.
Начните с Юпитер-37А – у него самое высокое отношение качество/цена и приятная картинка.

Вопрос 9. Есть среднеформатная камера Pentacon-Six (Киев-6) и несколько объективов для неё; имеет ли смысл использовать такую оптику для Nikon?

Да, смысл есть. Среднеформатная оптика на цифрозеркалках работает только своей центральной, наиболее резкой частью. Поэтому разрешающая способность по кадру почти не меняется. На мой взгляд, целесообразно использовать только объективы с фокусным расстоянием 80 – 150 мм, так как объективы диапазона 30 – 50 мм и 180 – 300 мм слишком громоздки по сравнению с аналогичными объективами для камер 35мм. В качестве портретников можно использоват: Biometar (80, 120 mm), советские Вега-12, Вега-28, Калейнар-3. Для установки среднеформатных объективов на Nikon, понадобится переходник КП-6/Н, который можно купить в „Мастерские РСУ“

Вопрос 10. Как определить год и место изготовления советского объектива по внешнему виду?

Первые две цифры номера (отличные от нулей), указывают на год изготовления. Если впереди стоят два нуля, то определить год изготовления можно лишь приблизительно, исходя из особенностей гравировки знака предприятия, наличия/отсутствия знака качества и красной буквы П. У КМЗ (Красногорский завод им. Зверева) фирменный знак изменился в 1977 году – исчез „наконечник стрелы“ на луче, проходящем сквозь призму Дове). Нумерация объективов Carl Zeiss приведена на этой странице.

Вопрос 11. Я неплохо умею работать напильником; какие интересные объективы можно найти и переделать под цифровую зеркалку?

Из немецких объективов выделяется Biotar-75 с байонетом Exakta; его целесообразно переделать для использования в качестве портретника с характерным „закручиванием“ фона. Но цены на него заоблачные. За небольшие деньги, можно найти киносъёмочные и кинопроекционные объективы для 35мм камер. Из них получаются замечательные портретники. Например, РО2-2М и ОКП1-100-1. Однакою они представляют собой гладкий цилиндр (или „фонарик“) с линзами. Как сделать этим объективам фокусирующую часть – придётся поломать голову или делать заказ на оправу токарю.

Вопрос 12. Чем можно объяснить резкий взлёт цен на советскую оптику в период 2008 – 2013 годы? Старая никоновская оптика, сопоставимого класса, подорожала не так сильно.

Это следствие появления в продаже недорогих любительских цифровых зеркальных и беззеркальных камер со сменной оптикой. Как правило, китовые объективы очень быстро престают соответствовать возрастающим требованиям многих фотолюбителей, которым хочется большей светосилы и длинного фокусного расстояния. Покупка хорошего зума со постоянной светосилой f/2.8, для большинства любителей, нецелесообразна и неподъёмна по цене. Поэтому взгляд обращается в сторону оптики, которая позволит получить желаемое без сильного ущерба для семейного бюджета. Существует постоянный спрос на многие хорошие советские объективы, про которые написано в вопросе № 8. И вполне вероятно, что цены на них вплотную приблизятся к ценам на старую неавтофокусную никоновскую оптику.

Вопрос 13. Меня смутило то, что при вращении кольца диафрагмы Юпитер-9 не слышно щелчков как на Гелиосе-81Н. И значения диафрагмы странные – на 16 открытая дырка, а на 2 она закрыта. Объектив сломан?

Понимаю ваше недоумение. Когда я впервые взял в руки купленный Юпитер-9, то задал продавцу аналогичный вопрос. Тот (или те), кто разрабатывал (/ли) оправу для линейки белых объективов, плохо знали нормальную человеческую психологию. Потому что «девятый вагон это тот, который после восьмого, а не тот, что перед десятым» ©. Кольцо закрывания диафрагмы логически не связано с диафрагменными числами кольца предварительной установки. У «закрывашки» Юпитера-9 только два правильных положения: диафрагма открыта (до упора против часовой (если смотреть со стороны фотоаппарата) и закрыта до значения выставленного кольцом предварительной установки диафрагмы (до упора по часовой). Позже, в чёрной серии (например, на Таир-11А, Юпитер-21А) эта ошибочная концепция была исправлена, хотя работа колец осталась прежней. Просто маркировку нанесли по-иному.

Для предварительной установки диафрагмы необходимо совместить красные точки на установочном и закрывающем кольцах и, вращая установочное кольцо, поставить нужное значение диафрагмы напротив красных точек. Диафрагма при этом останется открытой. После настройки резкости достаточно, не отвлекаясь от видоискателя, повернуть закрывающее кольцо по часовой стрелке (со стороны фотографирующего) и диафрагма будет закрыта до предустановленного значения. Выставлять диафрагму при не совмещённых красных точках не рекомендуется.

У Гелиос-40 и 40-2 работа колец зеркальная – диафрагма закрывается при вращении против часовой стрелки.

Вопрос 14. Почему при использовании „одуванчика“ Лушникова на советских объективах с прыгающей диафрагмой, наблюдается пересвет на прикрытых диафрагмах?

После установки чипа, объектив определяется тушкой как AF-объектив и про кольцо диафрагмы на объективе можно забыть. Его надо закрыть до максимума и управлять диафрагмой будет уже тушка. При срабатывании затвора, толкатель диафрагмы в тушке, опустится на то расстояние, которое необходимо для того, чтобы получилось то отверстие, которое пользователь выставил колесом на тушке. Для этого, все приводы диафрагмы в Ai-S объективах стандартизованы. У них одинаковое смещение поводка на объективе приводит к одинаковому изменению диафрагмы (в стопах).

На советских и никоновских объективах pre-Ai и Ai такой одинаковости не соблюдается. Поэтому, на Калейнаре-5Н, выставленная колесом на тушке, f/22 фактически закрывается до f/8-f/11. А так как тушка ставит выдержку с расчетом на f/22, получается пересвет на несколько стопов. Чтобы заставить диафрагму закрыться до f/22 надо запрограммировать в чипе крайнюю диафрагму как f/64 (или даже больше) и методом тупого перебора, смотря в объектив на длинной выдержке, подобрать значение, которое надо выставить с тушки колесом, чтобы диафрагма закрылась до того положения, до которого она закрывается кольцом на объективе, когда он снят с тушки. Найдя это значение, надо под него посчитать поправку экспокоррекции. И так для каждого нужного значения диафрагмы. Получается целая таблица. Только проделав такую титаническую работу, можно заставить объектив работать так как положено.

Вопрос 15. Какой объектив сильнее всего размывает фон?

Сообщества › Фотография › Форум › Вопрос по объективу. Я новичок, подскажите.

У меня бюджетный Nikon D5000. объектив китовый nikkor 18-105, 1.35-5.6 G ed.
Я не профессионал, так для себя. Хочу спросить у знатоков. Какой объектив мне взять, для того, чтобы фоты стали получше)

Сразу скажу, трубу мне не надо. Просто широкоформатный с качественной светопередачей и резкостью.

Спасибо за ранее.
Извиняюсь, за возможные ошибки в изложении)

Исходя из Ваших запросов, то вот этот — Nikkor 17-55 mm f/2.8 G ED-IF AF-S DX

Спасибо конечно, но этот профессиональный и дорогой) )

на мой аппарат надо по дешевле)

Пральна, продай колесо — купи 17-55 =DDDD

Чёт, он очень дорогой)

Вы же сами написали что нужен с качественной цветопередачей и резкостью=)
Вот этот тоже не че: Nikkor 16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S

У друга такой — иногда снимал на него — понравился!

Бери портретник 50 или 85 мм и не парься…

а чем отличается 50 и 85) это что за цифры? угол обзора?

нет это фокусные расстояния, я тоже за фикс, сам думаю брать 35мм 1,8

Ну уж если брать 35,то только с 1.4 диафрагмой…

надо не объектив брать, а книжки по фотографии почитать…

Филлл,
с большой вероятностью больше толка (в плане учёбы) будет, если ты возмёшь какой-нить фикс и будешь учиться им пользоваться, познавать его сильные и слабые стороны, как он ведёт себя на средних дистанциях, на бесконечности и на mfd (минимальной дистанции фокусировки), как у него меняется микро- и макроконтраст в зависимости от освещения и направления этого освещения, и т.п.
Моя рекомендация: или объектив широкой специализации (в твоём случае: 35мм), или портретный. Лучше всё же широкого профиля. В указанной системе есть неплохой и недорогой 351.8G DX.

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, вилл, апартаментов

Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников

Аренда автомобиля за границей и в России

Страховка арендованного авто

Страхование для туристов

Реклама на форуме Винского

Сайт Винского

  • Список форумовВиды туризма: Круизы, Горные лыжи, Дайвинг, Рыбалка и Охота, Тематические поездкиФотопутешествия, фото путешествий. Фото техникаФото и видео техника. Обсуждение и советы
  • Изменить размер шрифта
  • Smartfeed
  • Блоги
  • Правила
  • Инструкции
  • FAQ
  • Галерея
  • Регистрация
  • Вход

вопрос по объективам к знатокам

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

вопрос по объективам к знатокам

olaft » 04 мар 2010, 16:14

кто-нибудь слышал про:

1)зеркальный обьектив, f0.7, разрешающая способность 30-600 линий?
2)EF-Sами а там есть очень интересные стёклышки с линеатурой выше 4000

разр. способность и линеатура – это одно и то же?
можно привести пример п.1 и п.2?

на сайтах в спецификации как-то не видел этих терминов
кстати, кто-то пользует Цейс с Canon? Как впечатления?

Re: вопрос по объективам к знатокам

Naumoff » 04 мар 2010, 16:56

Не мое, взял с сайта фотошколы, в которой учился.

Carl Zeiss Planar 50mm F=1:0,7 — самый светосильный в истории объектив. Был спроектирован и собран в 1966 г. специально для американской космической программы Аполлон. Использовался для съёмки тёмной стороны Луны.
На сколько мне известно, на данный момент существует 10 таких объективов, один у создателей – Carl Zeiss, шесть у NASA, и три было у знаменитого (ныне покойного) режиссёра Стэнли Кубрика.
Кубрик использовал эти объективы при съёмке своих фильмов, в частности фильма «Барри Линдон». “Carl Zeiss Planar 50mm F=1:0,7” позволил ему снимать динамические сцены только лишь при свете свечи. Объектив также использовался при съёмках таких фильмов как «Список Шиндлера», «Английский пациент», «Влюблённый Шекспир».

Статья о технических особенностях использования объектива при съёмке “Барри Линдона”: http://www.visual-memory.co.uk/sk/ac/len/page1.htm

И самое главное (дико извиняюсь, так как нашёл только на итальянском) – описание схемы и приведённые результаты съёмки при свече: http://www.luciolepri.it/lc2/marcocavin . ubrick.htm

На мой взляд, использование обективов с разрешающей способностью больше 150 на малоформатных камерах бессмысленно, если ошибаюсь, поправьте.

Читайте также:  Какую зеркалку лучше выбрать?
Оцените статью
Добавить комментарий