Выбор тушки и объектива для дентальной фотографии

Содержание статьи

Камеры для дентальной фотографии Nikon Dental kit

Компания Nikon уже не первый год предлагает специальные комплекты Dental kit, предназначенные, как понятно из названия, для дентальной фотографии. Эти комплекты пользуются большой популярностью у стоматологов, т.к. позволяют достаточно просто получать качественные фотографии ротовой полости, извлеченных зубов, зубных протезов и так далее. Дентальная фотография может применяться стоматологами для разных нужд: в образовательных целях, для обмена опытом и повышения квалификации, для облегчения работы зубного техника, для рекламы клиники и продвижения в социальных сетях. Известно, что большинство врачей не являются профессиональными фотографами, к тому же фотографирование ротовой полости – это сложный процесс сам по себе, поэтому неудивительно, что стоматологи заинтересованы в технике, которая выполняла бы свою работу максимально удобно и просто. Почему Nikon?

Внутренняя фокусировка. Объективы Nikkor 60mm f/2.8G Micro ED и 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED, который идут в комплектах Dental kit, имеют такую особенность как внутренняя фокусировка. Другими словами, у них нет «хобота», который выезжает вперед, когда вы пытаетесь сфокусироваться поближе. Это крайне помогает при работе на малой дистанции. Помимо очевидного неудобства, связанного с тем, что объектив выезжает прямо в лицо пациента, есть и вторая проблема: на этом «хоботе» обычно крепятся вспышки, и когда он перемещается, меняется угол освещения, в результате нужный вам участок рта может оказаться в тени, хотя вы сами никуда не двигались.

Пример объектива с внешней фокусировкой («хоботом»):

Какой из объективов выбрать, 60 или 105 мм? Ответ достаточно прост: если вы стремитесь к максимальному увеличению, макро 1:1, лучше выбрать 105 мм: благодаря увеличенной рабочей дистанции (расстоянию между объективом и объектом съемки), он гораздо комфортнее для этой цели. Если же вам не требуется такое сильное увеличение, то можно немного сэкономить, взяв комплект с объективом 60 мм, тем более, если вы выбираете камеру APS-C формата.

Быстрота и точность фокусировки. Оба объектива отличаются высокой скоростью автофокуса (для макрообъективов), а зеркальные камеры Nikon с фазовыми датчиками фокусировки наводят их точно и практически моментально. Кроме того, оба объектива поддерживают ручную доводку автофокуса: если вам не нравится, куда сфокусировался фотоаппарат, вы можете быстро довести фокус простым поворотом кольца на объективе, вместо того, чтобы повторять попытки сфокусироваться на нужной точке.

Точки фокусировки и электронный уровень в видоискателе Nikon D7500

Биполярные вспышки со свободным движением и наклоном. Две вспышки Nikon R200 крепятся на передней части объектива на специальном кольце, по которому они могут свободно перемещаться (при необходимости). Вы можете расположить одну из сверху, а вторую – сбоку, наклонить их для съемки в упор или вернуть в обычное положение, когда между фотоаппаратом и объектом съемки есть какая-то дистанция. Таким образом, вы можете освещать именно нужный участок и делать это максимально эффективно.

Отсутствие проводов. Большинство макровспышек используют другой принцип питания: батареи располагаются в отдельном блоке и электричество подается на вспышки с помощью витого кабеля. Это не очень удобно: провода болтаются вокруг, а если вы активно вращаете вспышки, то могут и намотаться на объектив. Вспышки Nikon R200, которые идут в комплекте R1C1, питаются от литиевых батареек CR123A. Сейчас в продаже можно найти и перезаряжаемые батареи такого типа, вместе с зарядными устройствами. Синхронизация с блоком управления происходит в беспроводном режиме, по инфракрасному импульсу. Блок SU-800, который ставится в башмак на камере, также довольно прост в использовании: управление может быть в полностью автоматическом режиме, в автоматическом с ручной коррекцией или в полностью ручном. Корректировать несложно: несколькими нажатиями можно увеличить или убавить яркость обеих вспышек или одной вспышки относительно другой, вплоть до полного отключения. Управлять вспышками можно также через меню камеры.

Полное содержание комплекта R1C1: вспышки, рассеиватели, блок управления, установочные, гибкий держатель для аксессуаров

Качество изображения. Фотоаппараты Nikon славятся высоким качеством изображения, точной цветопередачей, низким уровнем шума и других нежелательных артефактов. В данный момент в Dental кит предлагаются 3 камеры: продвинутая любительская D5600 обладает удобным эргономичным хватом (анатомической формой рукоятки) – редкость в любительском сегменте. Поворотный экран может пригодиться при съемке из неудобных положений. D7500 – камера более высокого класса, с обновленной высокочувствительной матрицей, продвинутым модулем фокусировки и прочным корпусом. Экран у нее также подвижный, но наклоняется только в одной плоскости. И, наконец, D750 – полнокадровая зеркальная камера. Для дентальной съемки можно использовать любую из них. Мы бы сказали, что конкретно для этой задачи APS-C модели (D5600 или D7500) будут даже предпочтительнее, из-за меньшей цены и большей глубины резкости APS-C формата. Если же вы хотите использовать камеру не только как рабочий инструмент, но и для собственного удовольствия, то полнокадровая D750, конечно, раскроется здесь с лучшей стороны: высокая светочувствительность «полного кадра» гарантирует отсутствие шумов при съемке с естественным светом, а меньшая глубина резкости делает фотографии по-настоящему объемными. Объективы 60 и 105 мм, кстати, можно вполне успешно использовать для съемки портретов и других фотосюжетов, а также для съемки видео.

Наборы Nikon Dental kit 2019 года уже доступны для заказа на нашем сайте и в розничных магазинах «Яркий фотомаркет».

Инструменты Для Съемки Дентальной Фотографии

Еще в 2006 году, когда я начал делать интраоральную дентальную съемку, я использовал DSLR Canon 400D (Digital Single Lens Reflex Цифровой Однообъективный Зеркальный фотоаппарат) с кольцевой вспышкой Sigma и макрообъектив Sigma 17-70. После 3 лет тестирования и съемки дентальной фотографии я начал читать лекции о ней в Румынии.

Большим преимуществом для меня и для моих студентов была возможность протестировать многие цифровые (DSLR) фотокамеры: те, которые студенты приносили во время семинаров. После такого опыта и полученных навыков я могу сказать, что тестировал почти все самые простые камеры, макрообъективы и вспышки, которые сейчас находятся на рынке. Кроме того, в моих руках были штативы (кронштейны), рассеиватели, непрерывный свет и другие стоматологические аксессуары.

Главная цель заключалась в том, чтобы найти простой набор устройств (сет-ап) с хорошим балансом света и использовать его в моей повседневной работе. Уже 4 года я использую этот набор и не собираюсь ничего менять. Набор включает: Nikon D7100, объектив Nikon 60 мм и двойную вспышку Nikon R1. Одно из преимуществ этого набора заключается в том, что у вас есть эффект двойной вспышки без использования штатива. Другими преимуществами являются: светосильная линза, небольшое расстояние до объекта, красивые портреты, быстрая фокусировка.

Чтобы протестировать это, я провел эксперимент с этой системой: эффект двойной вспышки достигается, когда свет падает с боков (вокруг линий перехода) и идет внутрь зуба. Эффект двойной вспышки дает трехмерную перспективу зуба и очень красивую текстурированную десну. В этом эксперименте я смотрел, как свет отражается от двойной вспышки R1 Nikon с и без рассеивателя. Эффект двойной вспышки достигается, если объект помещен ПЕРЕД пересечением света. После этой точки результат вспышки изменяется на эффект от кольцевой вспышки, потому что свет идет перпендикулярно объекту.

Author: Dan Lazar

Вспышки и объективы для дентальной фотографии

Фото 1. Сет-ап 60 для фотографии.

Фото 2. Для этого эксперимента я взял на рассмотрение 3 основные макровспышки от Nikon. Объективы Nikon 60 мм, Nikon 85 мм и Nikon 105 мм. Я измерил минимальное расстояние от объектива до объекта, используя формулу на изображении.

Фото 3. С минимального расстояния объект получает эффект двойной вспышки.

Читайте также:  Rf адаптер для Ef объективов

Фото 4. При значении 10 см до объекта также достигается эффект двойной вспышки.

Фото 5. Используя вспышку Nikon R1 непосредственно на объективе (помещается на кольцо), свет проходит расстояние около 13 см от объектива. При коэффициенте увеличения до 1: 3 эффект такой же, как при использовании кольцевой вспышки.

Фото 8. В последних 3 изображениях я тестировал свет, когда вспышки находились под углом 60 градусов. Таким образом, свет от них пересекается примерно на 8 см от поверхности объектива. Эффект кольцевой вспышки появляется на двух последних изображениях.

Фото 11. Когда вспышка наклонена на 45 градусов, эффект двойной вспышки достигается в диапазоне до 6 см. После этой точки на объекте появляется полный свет.

Фото 14. Когда вспышки находятся под углом 90 градусов и на вспышках размещаются рассеиватели, свет проходит расстояние в 22 см. Таким образом, при коэффициенте увеличения на 1: 1, 1: 2 и 1: 3 достигается эффект двойной вспышки.

Фото 15. Все результаты сравниваются.

Фото 16. Только с 60-миллиметровым объективом и «голым» R1, установленным на объективе, вы можете получить эффект двойной вспышки. Чтобы получить тот же эффект с другими двумя объективами, вам нужно использовать штативы для вспышек, дабы увеличить расстояние между ними.

Фото 17. При использовании рассеивателей эффект двойной вспышки достигается с 60 мм объективом в 100%, а с 85 мм и 105 мм объективами эффект достигается при максимальном коэффициенте увеличения 1: 2.

Выводы

60-мм объектив Nikon является хорошим выбором для съемки дентальных фотографий и обладает некоторыми преимуществами:

  1. Стоматолог может стоять во время съёмки интраоральной фотографии
  2. Легкий вес всей системы позволяет снимать снимки одной рукой, что особенно уместно для девушек.
  3. Двойной световой эффект можно получить с помощью этой линзы без использования фото-штативов.

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.
Читайте также:  Выбор первой зеркалки

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак #1 – как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 – как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Какой объектив для какой съемки использовать

Когда начинающий фотограф немного осваивается в фотографии, то в его голову зачастую приходят нездоровые мысли, вроде, не податься ли в коммерческую фотосъемку.

И здесь возникает вопрос, какой фотоаппарат и объектив нужен для съемки свадеб, репортажа или предметной съемки? Какой лучше купить и какой удобнее использовать?

Не секрет, что один жанр фотографии можно хорошо снимать на совершенно неподходящие объективы, получая фотографии высокого качества.

Однако более специализированные объективы позволят сделать это же самое с меньшими усилиями и затратами времени.

Чем эта статья отличается от подобных, посвященных вопросу выбора и подбора объектива?

Тем, что построена в формате рассуждений, уловив суть которых, вы сможете подбирать нужные объективы под любые цели и задачи.

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

  • Более лучший рисунок
  • Более короткая выдержка
  • Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
  • Красивое боке
  • Высокая стоимость

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее “коммерческой”, но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос “какой объектив для какой съемки использовать”, сводится к вопросу “какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки”.

Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 – 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Читайте также:  И в жару и в холод — кто ярко проживет дольше?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.

Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Какой объектив выбрать для предметной съемки

Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?

Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.

Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.

Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.

Повышенные требования к резкости и четкости, точной передаче бликов и отражений при отсутствии искажений пропорций снимаемого предмета, выдвигают на передний план различные светосильные длиннофокусные фикс объективы с возможностью макро съемки.

Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.

Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.

Краткое резюме

Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.

Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.

Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.

Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.

Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.

Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.

Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.

Стоматологический портал Стоманет.ру

Новости стоматологии, отчеты об исследованиях, маркетинг для стоматологов.

Наши каналы. Подписывайтесь!

Основы дентальной фотографии: зачем, что требуется, как настроить камеру, что снимать (видео)

Д-р Рина Вадиа (Reena Wadia), практикующий в Лондоне стоматолог, делится в этом ролике рядом советов для коллег, которые хотели бы внедрить в свою работу дентальную фотографию. Рина рассматривает как вопрос необходимости фотографирования в стоматологии, так и чисто практические аспекты: что нужно для начала, как настроить камеру для тех или иных ракурсов. Краткое руководство для начинающих, позволяющее быстро внедрить в практику дентальную фотографию.

Советы, касающиеся материально-технического оснащения, начинаются с 46-й секунды ролика, вопросы настроек камеры – с отметки 3:19. В общем и целом, Рина рекомендует следующее.

  1. Тип камеры — SLR, однообъективный зеркальный фотоаппарат. отличное качество снимков, оптимальную эксплуатацию света, возможность снимать на коротком расстоянии и задавать настройки вручную.
  2. Если вы берёте камеру только для дентальной фотографии, корпус («тушка») большого значения не имеет.
  3. Критически важный компонент – объектив. Он должен позволять делать снимки на близком расстоянии (макросъёмка).
  4. Во рту очень темно, поэтому без вспышки в дентальной фотографии не обойтись. Рекомендуется применять кольцевую вспышку, так как она позволяет получить чёткий снимок без теней.
  5. Также вам понадобятся: карта памяти, запасные аккумуляторы, сумка для камеры, в которую можно поместить всё необходимое.
  6. Прочие аксессуары – ретракторы, зеркала и контрасторы.

Настройки камеры для съёмки зубов (дентальной фотографии)

  1. Под вашим контролем – диаметр отверстия в диафрагме, через которое свет попадает на матрицу и запечатлевает на ней изображение. Диаметр называется «апертурой» (aperture) или «фокусным числом» (focal number, f-number). Чем меньше фокусное число, тем больше диаметр отверстия. С ростом фокусного числа растёт и глубина резкости. Рекомендованные значения фокусного числа:
    – съёмка лица — f8;
    – съёмка губ и зубов — f13-16;
    – съёмка внутри ротовой полости — f22-29.
  2. ISO (светочувствительность) выставляйте на 100 или 200,
  3. Скорость затвора — 1/160,
  4. Баланс белого — автоматический или “вспышка”.

Ракурсы в дентальной фотографии

  1. Сначала сделайте снимки лица (без очков и украшений). Фон выбирайте однотонный, камеру ставьте на уровне лица пациента и просите его смотреть прямо перед собой. Можно также сделать пару снимков естественного состояния лица пациента.
  2. Возможный следующий шаг – кадр естественную улыбку пациента и кадр максимально широкой улыбки.
  3. Далее – непосредственно снимки зубов. В кадре:
    – передние зубы с ретракторами;
    – левый и правый щёчные сегменты;
    – окклюзионные поверхности верхней и нижней дуг;
    – любые другие области/зубы, представляющие интерес.

Д-р Рина Вадиа активно делится опытом, мнением и снимками в своём блоге и социальных сетях. Подписывайтесь:

Ознакомьтесь и с другими материалами о дентальной фотографии, которые мы сделали для вас:

Не менее полезными в вашей практике будут и стоматологические плакаты от Stomanet.ru:

Каждый из них разработан с целью не только информировать пациента, но и побуждать его чаще обращаться к вам. Бесплатная доставка по России, оплата со счёта юр. лица, банковской картой, электронными деньгами.

Присылайте нам свои ролики, которыми вы хотели бы поделиться с коллегами! Поможем с обработкой, опубликуем и донесем до тысяч стоматологов.

Оцените статью
Добавить комментарий