Юстировка широкоугольного объектива Sigma

Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!

Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?

С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.

1. Внешний вид

Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.

2. Состояние стекол

Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.

Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».

На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!

Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.

3. Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).

4. Работа электроники

  • работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
  • работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
  • работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

5. Тесты

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).


Шкала с мишенью для тестирования автофокуса

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Читайте также:  Объектив для Sony A 500

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

5.2. Оцениваем оптические характеристики

После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.

Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.

Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.

Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).

Юстировка широкоугольного объектива Sigma

Вoпрос

Вопрос задан: 03 марта 2018, в 19:31

Темa вопроса: Технические вопросы

Купил широкоугольный объектив Sigma 8–16 , после покупки решил его по-всякому потестировать и при съемке на близкой дистанции, когда все объекты не слишком мелкие, обнаружил очень сильный бэк-фокус . Чтобы было понятно насколько сильный промах, ссылки на тест:
1) https://vk.com/doc2011600_460481879 фазовый фокус
2) https://vk.com/doc2011600_460481915 контрастный фокус
Отправил на юстировку в сервис Сигмы и там сильно удивил их работников. Мне там сказали что по их мнению это не является проблемой при съемке в реальной жизни, так как при съемке с дистанции метр или более уже нет проблемы бэк-фокуса . Однако мне так и осталось непонятно почему нужно компенсировать промах фокуса увеличением ГРИП за счет увеличения дистанции съемки и почему объективом с минимальной дистанцией фокусировки в 0,24м (как указано в характеристиках объектива) нужно снимать только с метра или более. Я, например, не знаю с какой дистанции реально пропадает этот бэк-фокус (а может не метр как они говорят, а 5 метров?) и искать эту дистанцию, а также держать ее в голове при съемке каждый раз – на мой взгляд, это просто бред какой-то . Я считаю что с того момента как объектив начинает фокусироваться и фотоаппарат показывает подтверждение фокуса – объектив должен попадать в фокус, а его промах является уже следствием некорректной работы фокусировочной системы. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, адекватно ли в целом тестировать точность фокуса ширика на близкой дистанции ( 25–50 см) и корректно ли на ваш взгляд повел себя инженер СЦ Сигма.

Ответ эксперта

Безусловно, нормальный объектив обязан корректно фокусироваться во всем диапазоне дистанций фокусировки. Ответ сервис-центра не является корректным. Я бы рекомендовал вернуть объектив на повторную юстировку (если дело действительно в объективе, а не в камере). Однако, кто виноват — объектив или камера — это вопрос открытый. К сожалению, в случае покупки неродной оптики вы рискуете оказаться ровно посередине между двух сервисов: камеры и объектива.

Юстировка и правильная настройка автофокуса для зеркального фотоаппарата

Тонкая настройка фокусировки объектива

У Вас случаются ошибки фокуса? Вы хотите исправить ситуацию? Мы расскажем Вам как это можно сделать!

У последних моделей профессиональных камер можно настраивать фокус прямо в фотоаппарате. Здесь два ключевых момента. Первый – точность, с которой механизм автофокусировки оценивает фокусное расстояние, необходимое для формирования абсолютно четкого изображения на поверхности сенсора. Второй связан с точностью фокусировочного экрана, применяемого для ручной фокусировки: расстояние, которое проходит свет до экрана и до сенсора, должно быть абсолютно одинаковым. Но тонкая настройка в камере не всегда исправляет ситуацию, так как нет возможности делать отдельные поправки фокуса под каждое фокусное расстояние.

Читайте также:  Canon EOS 50D или Nikon 300S?

Сначала LensAlign устанавливают на расстояние, оптимальное для тестирования выбранного объектива (все необходимые действия демонстрируются в обучающих видеороликах, которые можно найти на сайте производителя).

Конструкция устройства хорошо продумана: проверять совмещение камеры с мишенью можно не только через видоискатель камеры, но и через специальное отверстие в самом устройстве. Совместив камеру и тестируемый объектив, максимально раскройте диафрагму, наведите камеру в режиме автофокуса на главную мишень и сделайте снимок. Увеличив его, можно по цифрам на шкале линейки, расположенной под углом к камере, понять, правильно ли работает фокусировочный механизм камеры.

Даже если у вас камера с отличным объективом с правильной фокусировкой и на штативе, весьма вероятно, что на фотографии будут заметны оптические искажения. Конструкторы объективов стараются скомпенсировать максимум искажений, но даже самые лучшие объективы не свободны от геометрических искажений, хроматических аберраций и виньетирования. Эти искажения на фотографиях можно исправить средствами Photoshop и Camera Raw.

Если Вы снимаете на объективы японской компании SIGMA – вам обязательно приготиться Sigma USB Dock, который позволяет очень точно подстроить автофокус вашего объектива под зеркальный фотоаппарат, так что проблема ошибок фокуса (фронт или бэк-фокус) больше не страшны. Также при его помощи Вы сможете обновлять прошивку в объективе.

Для всех покупателей объективов SIGMA, наш магазин предоставляет возможность бесплатной юстировки в течении 1 месяца после покупки объектива у нас. Вы сможете в течении 30 календарных дней приехать на наш сервисный центр и совершенно бесплатно, по гарантии настроить фокус объектива.

Давайте дружить в социальных сетях:

Обзор Sigma Usb Dock. Настройка автофокуса объектива

Объективы фирмы Sigma ещё с 00-х славились обилием экземпляров с бэк- и фронт-фокусом. У меня есть, к примеру, два объектива тех лет выпуска: Sigma AF 8 mm f/3.5 EX DG и Sigma AF 15 mm f/2.8 EX DG. Первый я купил в магазине и у него оказался бэк-фокус (т.к. я снимал на бесконечности, используя объектив в качестве сверхширокоугольника, то только спустя длительное время заметил это), а второй я купил на барахолке и он оказался без проблем. Так что получилось 50 на 50.

По отзывам в интернете, чтобы купить объектив Сигмы с нормальной фокусировкой, надо было в магазине из четырёх экземпляров выбирать.

Крышка с док-станции снимается поворотом по часовой стрелке. Прилагающийся кабель довольно хорошего качества, мягкий, с фильтром для подавления высокочастотных помех.

В 10-е Сигма полезла в более дорогой сегмент объективов со своей серией Art и тут уже с известной её проблемой с фокусом нужно было что-то делать. В качестве решения проблемы фирма выпустила док-станцию Sigma Usb Dock. На данный момент в российских магазинах она стоит около 3000 рублей, а на Ebay около 50$ за новую. В некоторых российских городах её можно взять в аренду в прокате фототехники.

Это устройство позволяет настроить точную фокусировку объективу с помощью компьютера. Оно совместимо только с объективами Sigma нового поколения. Запись поправок осуществляется в их память.

Согласно официальному сайту Sigma док-станция работает на данный момент со следующими объективами:

• Серия Art: 18-35mm f/1,8 DC HSM, 24mm f/1.4 DG HSM, 24-35mm f/2.0 DG HSM, 24-105mm f/4.0 DG OS HSM, 30mm f/1.4 DC HSM, 35 f/1.4 DG HSM, AF 50mm f/1.4 DG HSM.

• Серия Contemporary: 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM, 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM, 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM, 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM.

• Серия Sports: 120-300mm f/2.8 DG OS HSM, 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM.

Соответственно старые механические объективы Сигмы без “мозгов”, т.е. электроники, откалибровать не получится. Для их юстировки нужно обращаться в сервис или же попытаться настроить фокус поправками в камере.

Чтобы снять объектив с док-станции, нужно потянуть рычажок в противоположную от него сторону, тогда замок откроется и останется только отвернуть объектив по часовой стрелке.

Sigma Usb Dock, на мой взгляд, предназначена больше для магазинов, чтобы там продавцы могли подготовить объективы к продаже и снизить количество возвратов и отказов со стороны покупателей. Но далеко не в каждом магазине будут этим заниматься, особенно если товар берётся со склада, поэтому фотографу надо надеяться в первую очередь на свои силы.

Док-станция представляет из себя базу с определённым байонетом (Canon, Nikon, Sony, Pentax, Sigma), к которому прикручивается, как камере, имеющийся объектив. К компьютеру она присоединяется по USB.

Согласно инструкции, док-станция должна быть сверху. Очевидно это из-за того, чтобы была видна зелёная лампочка, сигнализирующая о подключении. К тому же есть конусообразные объективы, расширяющиеся к концу. В таком положении они будут стоять на столе более устойчиво.

Для начала работы необходимо скачать с фирменного сайта программу Sigma Optimization Pro. После её установки и запуска на подключённой док-станции загорится зелёная лампочка, сигнализирующая о синхронизации с компьютером.

Начальный экран программы Sigma Optimization Pro.

Программа довольно простая, в ней можно обновить прошивку объектива или начать калибровку объектива.

“Производится ПОСИК новой прошивки”, – проблемы локализации.

К моменту покупки док-станции у меня уже давно имелся Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art, фокус которого жил на Nikon D600 своей жизнью, его я и начал настраивать.

Из всех пунктов настройки для Sigma 35mm f/1.4 доступна только установка фокуса.

У каждого свой метод калибровки объективов, кто-то пробует фокус на различных объектах, кто-то на таблицах, тот способ, который я использую, на мой взгляд, довольно прост и эффективен. Я беру 2 батарейки и ставлю одну чуть позади другой. После этого устанавливаю камеру на штатив и с фокусируясь на нужном расстоянии в ручном режиме на ближней батарейке через режим Live view, делая эталонный по резкости снимок, на который потом буду ориентироваться.

После этого включаю автофокус и делаю снимок уже им. Смотрю результат, прикручиваю объектив к базе и ввожу корректировку фокуса. Снова пробую автофокус, пока надпись на батарейке не станет резкой. После этого я передвигаю штатив на другое нужное мне расстояние, отмерив его рулеткой и проверяю фокусировку там.

Можно сделать снимки сразу со всех нужных расстояниях, для которых доступна фокусировка в программе, чтобы меньше пришлось переставлять объектив с камеры на док-станцию.

Если лень доставать штатив или его нет, можно упростить процесс – поставить батарейки и камеру на ровный пол и точно также фотоаппарат передвигать, отмеряя расстоянии рулеткой и тестируя резкость объектива на надписи первой батарейки.

Вот так я настраиваю фокусировку у своих объективов. Можно настраивать фокус камеры только по одной батарейке, но смотря чёткость надписей на второй я определяю насколько сильный бэк- или фонт-фокус.

На других объективах, которые мне попадались с бэк- или фронт-фокусом, он был одинаковым на всех дистанциях. Достаточно было ввести одну поправку в камере и это решало проблему. Но у Sigma 35mm f/1.4 значениях на 3-х ближних дистанциях оказались кардинально разными. Самый же главный сюрприз меня ждал с настройкой автофокусировки на 4-ой дистанции, начинающейся ближе к бесконечности. Тут уже метод с батарейками не слишком помогает, нужны объекты покрупнее для того, чтобы ориентироваться куда попадает фокус.

Видя, что при автоматической фокусировке кадры получаются менее резкими, чем на эталонных фотографиях с ручной, я наивно предполагал, что раз предыдущие значения я корректировал в минус, то и с последним надо делать также. Но такая корректировка не помогала. Небольшие поправки в сторону плюсовой шкалы также не давали результата.

На ближних дистанциях довольно легко определить на сколько ошибается автофокусировка объектива. Даже если рядом нет батареек и таблиц, можно просто начертить черту на бумаге и, сфотографировав её под углом 45 градусов, посмотрев, где будет фокус – на ней, выше (бэк-фокус) или ниже (фронт-фокус). Но когда фотографируешь широкоугольником на дистанции больше нескольких метров, то уже сложнее различить мелкие нюансы. Точно фокусироваться в ручном режиме для эталонных снимков в таком случае становится тоже непросто. Сейчас у зеркалок есть режим Live view, при котором фокусируешься по экрану. Но, например, у Nikon d600, с которой я настраивал объектив, идеально поймать резкость на мелких деталях объектов на расстоянии больше нескольких метров можно, только включив максимальное увеличение, при котором изображение на экране довольно посредственного качества.

Читайте также:  Как сделать снимок с неразмытым планом?

Конечно, найдутся персонажи, которые скажут, что точно фокусируются на глаз, а то и с закрытыми глазами за секунду руками, но при калибровке объективов ни о каких фокусировках на глаз и речи быть не может. Всё должно быть идеально выверено. При точной настройке эталонную резкость изображения определяет едва ощутимый сдвиг фокусировочного кольца.

Потратив пол дня на перекидывание объектива с камеры на док-станцию и обратно, просмотр тестовых снимков и смену мишеней, я совсем замучился. Под конец решил скорректировать работу автофокуса в сильный плюс. И это сработало, вожделенная резкость на удалённых объектах, куда я целился, наконец-то появилась.

Получившиеся значения порпавок озадачивают. В объективе одновременно бэк- и фронт-фокус на разных дистанциях!

Результат значений поправок автофокуса, конечно, меня удивил – такое ощущение, что свои объективы Sigma вообще не юстирует на заводе, отправляя в магазины прямо сразу после сборки, или мой объектив собирал пьяный работник.

Как видно из моего примера, пытаться отрегулировать автофокусировку на новых стёклах Сигмы через опцию точной настройки объективов, которая появилась в современных камерах, может оказаться абсолютно бесполезно. В камере вводится поправка для объектива в целом, поэтому даже если настроить автофокус объектива на идеальную резкость, к примеру, на бесконечности, он будет мазать на вблизи.

Конечно, можно сказать, что производители камер скрывают их алгоритмы работы с оптикой, а то и специально вставляют палки в колёса сторонним производителям, поэтому у Сигмы и проблемы, но тогда почему попадаются экземпляры её объективов, которые прекрасно работают без всяких правок? Тогда бы у всех её стёкол не работал бы нормально автофокус. К тому же у старых объективов Сигма, по моему опыту и отзывам в интернете, проблемы с автофокусировкой легко исправлялись настройкой в камере. Если у объектива был, к примеру, бэк-фокус, то он был на всех дистанциях, а не как у меня с диким разбросом значений в сочетании с фронт-фокусом. Почему люди не жалуются массово на стороннюю оптику от Tokina? Я в своё время приобрёл два объектива этой фирмы, Tokina Macro 100 F2.8 D AT-X PRO в версиях сначала для Canon, потом для Nikon, и фокус обоих объектива хотя порой и медленно, но точно наводился на объекты.

Лучше бы Сигма поставила на свою док-станцию более популярный разъём.

Ещё один негатив в сторону Сигмы – это то, что у её док-станции не слишком популярный разъём. Как-то я решил проверить наличие новой прошивки на свой объектив, но прилагающийся кабель к док-станции у меня куда-то делся и я стал пробовать другие, micro-USB и mini-USB, ни один не подошёл – невозможно было даже засунуть их в разъём. Я обратился к интернету и в рунете обнаружил точно такие же вопросы без ответа по поводу разъёма док-станции.

Только после длительных поисков на сайте одного фотографа из Западной Австралии я смог найти информацию, что Sigma на свою док-станцию поставила разъём UC-E6. В итоге нужный провод я у себя нашёл, но мной было сказано много “добрых” слов в адрес этой фирмы во время его поисков. Sigma освоила выпуск отличных объективов, но так и не научилась относиться к своим покупателям по-человечески. Впрочем, в сравнении с фирменными аналогами оптики от Canon, Nikon и Sony обычно это компенсируется со стороны Сигмы более низкой ценой.

Ремонт объективов Sigma

Объективы Sigma завоевали популярность, благодаря высокому качеству и демократичной цене, которая делает их доступной для широкого круга пользователей.

Причины поломок объективов Sigma ничем не отличаются от причин выхода из строя техники более именитых производителей. В первую очередь, это механические повреждения, из-за которых возникает подавляющее большинство проблем с фотоаппаратами. Всегда нужно помнить, что объектив — самая хрупкая и деликатная деталь камеры и при ударе страдает в первую очередь. От падения фотоаппарата никто не застрахован, а от ударов его помогут уберечь специальные чехлы, которые также защищают объектив от загрязнений.

К другим частым причинам выхода объектива из строя относится попадание в него воды, следы которой очень сложно удалить с линз. Особенно негативно воздействует на оптику соленая вода — она способна нарушить защитный слой линз, вследствие чего их придется менять на новые.

Как и всякая техника, объективы Сигма изнашиваются в процессе эксплуатации, поэтому отдельные детали приходится периодически менять просто по причине выработки ресурса. Работы по замене оптики или ее восстановлению владельцам не рекомендуется проводить самостоятельно, лучше всего доверить ремонт объективов Sigma специалистам, которых в Москве можно найти в сервисном центре «Фотоблик». Мастера сервиса быстро и качественно выполнят диагностику и произведут замену износившейся детали.

Наиболее распространенные причины обращения в мастерскую по ремонту фототехники:

  • вышел из строя zoom;
  • не работает автофокус;
  • неполадки с диафрагмой.

Перестал работать Zoom, кольцо прокручивается и утратило обратный ход — эти проблемы и не только приводят клиентов в сервис. Как уже упоминалось, большинство поломок возникает именно в результате падения фотоаппарата. Сильный удар может спровоцировать тугое вращение зума либо же полную потерю функции приближения объекта. Ремонт объективов Сигма в сервисном центре «Фотоблик» в Москве включает комплексную диагностику и замену всех необходимых комплектующих. В сжатые сроки ваша камера снова будет работать как новая.

В случаях, когда не работает автофокус, может требоваться замена его двигателя, шлейфа или другие работы по восстановлению. Квалифицированная диагностика точно укажет на источник проблемы, которая может проявляться следующим образом:

  • фокус «ездит» с самого ближнего до максимального расстояния, но не может зафиксироваться;
  • работа автофокуса сопровождается характерным жужжанием, но фокусировка не происходит;
  • поймать фокус можно только в ручном режиме;
  • в момент фокусировки аппарат издает нехарактерные звуки — писк, шум, щелчки;
  • фото получаются «замыленными».

Отдельные модели объективов Sigma грешат проблемой постепенного ухудшения фокусировки в автоматическом режиме, либо же не наводят фокус на определенном отрезке. С подобными недостатками успешно работают специалисты фотомастерских, в зависимости от конкретного случая, выполняя ремонт или замену вышедших из строя элементов.

Нередко в сервисный центр клиента могут привести проблемы с диафрагмой, когда она, либо не открывается, либо не закрывается. На неисправность диафрагмы также указывают слишком светлые или, наоборот, слишком темные снимки. Это означает, что диафрагма не регулируется.

Юстировка объектива Sigma в Москве

При потере четкости фотографий, вероятнее всего, требуется выполнить юстировку объектива, смысл которой заключается в правильной настройке линз. Юстировка объектива Sigma ни в коем случае не должна проводиться владельцем фотоаппарата самостоятельно. Особенно, при отсутствии необходимого опыта и спецоборудования. Столь ответственное мероприятие лучше доверить в руки специалистов. Иначе, подобная экономия может привести к вынужденной покупке нового объектива.

Оптика в фотоаппарате — элемент хрупкий и деликатный, поэтому юстировка объективов Сигма — филигранный процесс, не позволяющий грубого вмешательства дилетанта.

Ремонт объективов «Сигма»

Диагностику и ремонт объективов Sigma выполняют квалифицированные мастера сервисного центра «Фотоблик». В зависимости от проблемы, производится замена отдельных деталей или целых рабочих блоков. Специалисты центра работают только с оригинальными деталями и комплектующими, поэтому ручаются за качество своей работы. На все виды ремонта дается 3-месячная гарантия.

Обратиться в сервисный центр «Фотоблик» могут, как москвичи, так и жители других городов РФ. Для первых предусмотрена курьерская доставка, для вторых — услуга «Удаленный ремонт». Таким образом, отремонтировать любимый фотоаппарат можно, не выходя из дома или не отвлекаясь от более насущных дел.

Оцените статью
Добавить комментарий