Zoom в Kit обективах для зеркалки

Содержание статьи

Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов

Итак, вы прочли наши статьи по выбору устройства для фотосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно со съёмными объективами.

Зеркальный фотоаппарат со сменными объективами Canon 7D

Если вы – начинающий фотограф, то наверняка у вас уже появился соблазн взять вообще все возможные объективы для любой ситуации. Многие как фотографы-любители, так и ученики фотокурсов начинают свой творческий путь с попытки покрыть все потребности по всем возможным фокусным расстояниям и режимам/видам съёмки. Однако есть три причины, по которым этого делать не стоит. Первая причина – это очень дорого. Нередко бывает, что цена даже одного хорошего объектива сопоставима с ценой фотоаппарата, а если объективов нужно много – это выливается в целое состояние.

Вторая причина – вряд ли получится брать такую гору объективов с собой. Особенно если у вас полнокадровая «зеркалка», объективы для неё могут быть весьма увесистыми и габаритными.

Третья причина – на самом деле, универсальность скорее расслабляет и не позволяет в полной мере раскрыться творческому потенциалу. Когда осознаёшь, что можешь снять что угодно и как угодно, иногда вообще пропадает желание что-либо снимать. Но это субъективно и тут мы ни в коем случае не настаиваем.

Впрочем, давайте сначала разберёмся, какими вообще параметрами может обладать объектив и как его нужно выбирать.

Байонет

Байонет – это самая важная «характеристика» объектива. По сути, именно это определяет, подойдёт ли объектив для вашей камеры или нет. Отметим также, что даже у одного производителя байонеты могут быть разными – например, у Sony есть Sony A и Sony E, у Nikon – Nikon F и Nikon 1, и так далее. Конечно, сегодня можно найти переходники с одного байонета на другой, но это скорее вынужденная мера – когда у вас остался какой-то объектив, который продавать жалко, но к камере он не подходит.

Также есть и другой момент – например, у Nikon есть различие по DX и FX камерам и объективам. Это относится не совсем к байонету, однако тоже важно – некоторые DX-объективы дают сильное виньетирование (затемнение изображения по краям) на FX-камерах.

Плюс, у тех же Nikon различаются системы автофокуса: AF-S и AF. Если прикрутить объектив AF к камере AF-S, то автофокусировка в нём работать не будет, а вот наоборот – будет.

Вообще, для камер такого-то производителя объективы могут делать и другие – в частности, компании Tamron, Sigma производят объективы практически для всех актуальных байонетов. Причём, бывает такое, что один и тот же по характеристикам объектив доступен для разных байонетов – поэтому будьте внимательны при покупке.

Байонет Micro 4/3 используется сразу несколькими производителями, камеры с ним делают Olympus и Panasonic, также есть модели от Leica. Таким образом, объектив Olympus можно поставить на камеру Panasonic, и наоборот.

Фокусное расстояние

Вторая важная характеристика объектива – его фокусное расстояние. Прежде всего, надо помнить, что фокусное расстояние может быть постоянным, а может быть переменным (зум-объектив). Как правило, при схожей цене, объективы с фиксированным фокусным расстоянием показывают гораздо более качественную картинку и обладают большей светосилой (об этом мы ещё поговорим). А кадрирование с такими объективами достигается либо, как говорят фотографы, «ногами» (то есть, вам нужно самостоятельно подходить ближе или отходить дальше), либо уже на стадии обработки фотографии.

Фокусное расстояние тесно завязано с углом обзора объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора и наоборот. Также чем больше фокусное расстояние, тем выше оптическое увеличение изображения – дальние объекты выглядят ближе, чем они есть на самом деле. Также ФР влияет и на геометрию кадра. Широкоугольные объективы делают близлежащие объекты более выпуклыми, поэтому их не стоит применять для съёмок портретов.

Съёмка на широкоугольный объектив

Не стоит, однако, путать ФР и дистанцию фокусировки. Последнее – это показатель, насколько близко к объекту может сфокусироваться объектив. Как правило, последнее важно для макро-объективов. Суть в том, что ближе дистанции фокусировки навести резкость у вас не получится даже вручную.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Нередко также говорят об эквивалентном фокусном расстоянии (ЭФР). Если размер сенсора фотоаппарата (матрицы) отличается от принятого размера полного кадра, 36х24 мм, то вводится понятие кроп-фактора. Например, у камер Nikon DX кроп-фактор составляет 1,5. При этом, фокусное расстояние объектива 18 мм соответствует 18х1,5=27 мм ЭФР. То есть, объектив с ФР 18 мм на камере DX показывает примерно такую же картинку, как объектив с ФР 27 мм на камере FX (полнокадровой).

При нажатии на миниатюру откроется оригинальное изображение

Для съёмок портретов рекомендуется объектив с ЭФР не менее 75 мм. Как несложно подсчитать, для камер с кроп-фактором 1,5 (Nikon DX, камеры Sony c байонетом Sony E, большинство камер Canon) точное значение ФР объектива в этом случае составляет 50 мм. А для камер системы Micro 4/3 (Olympus, Panasonic) это значение – 37,5 мм.

Светосила

Светосила – это параметр, определяющий, как много света проходит через объектив и попадает на матрицу. Обычно светосилу выражают в виде диафрагменного числа, которое соответствует отношению диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Это значение выражают в виде дроби, например, f/1,8. Здесь f/1,8 – высокая светосила, а чем выше знаменатель, тем она меньше. То есть, объектив f/3,6 пропускает меньше света, чем f/1,8.

Чем ниже светосила, тем больше потребуется либо выдержка, либо светочувствительность (ISO) при съёмке для достижения такого же по яркости изображения. То есть, чем хуже освещение, тем более светосильный объектив требуется.

Однако основное предназначение светосильных объективов даже не в уловлении света в темноте, а в размытии заднего плана – боке. По законам оптики, чем меньше диаметр входного отверстия, тем выше глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), и наоборот. Для достижения красивого размытия нужно уменьшить ГРИП и сфокусироваться на объекте съёмки, который в идеале должен быть расположен далеко от фона. Например, вы снимаете портрет человека на фоне деревьев, находящихся позади него в нескольких метрах. Поэтому для съёмки портретов рекомендуется светосила не ниже f/2,8.

Объектив Nikon с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм и светосилой f/1,8

Важно помнить, что размытие и диаметр входного отверстия – величины абсолютные, а не относительные. Полнокадровый фотоаппарат с объективом f/1,8 в аналогичных условиях даст большее размытие и меньшую ГРИП, чем «кропнутый» фотоаппарат с таким же объективом и эквивалентным фокусным расстоянием. Поэтому, кстати, хотя современные телефоны уже поголовно имеют светосилу f/1,8, красивое размытие в них всё равно достигается только программным способом.

Также имейте в виду, что чем ниже фокусное расстояние, тем выше ГРИП. То есть, размытия на широкоугольных объективах достичь практически невозможно.

Какие же объективы нужны среднестатистическому фотографу?

Разумеется, вы можете проигнорировать все наши советы, которые мы приведём ниже, однако во избежание лишних трат мы всё же рекомендуем прислушаться.

Для начала, если вы не профессиональный фотограф со специфическими запросами, мы не рекомендуем вам покупать макро-объективы и фиш-ай. Во-первых, хорошее макро снимать очень сложно. Во-вторых, на любительском уровне гораздо дешевле купить макро-кольца и прикрутить их к любому объективу. Они никак не влияют на качество снимка, так как не содержат оптики вообще, однако удлиняя так называемый «рабочий отрезок» способствуют тому, что снимать можно располагая объект очень близко к объективу. Какой-нибудь даже 35-миллиметровый объектив с макрокольцами в любительских условиях вполне может заменить дорогущий макро-объектив.

Что касается фиш-ая, то его специфическая дисторсия уже никого не удивляет. У таких снимков, на самом деле, мало художественной ценности, и разве что в руках гениального мастера такой объектив может раскрыться.

Также не стоит тратиться на телеобъектив. Часто люди покупают такие объективы, чтобы, как им кажется, снимать горы или птиц/самолёты, однако нужен действительно немалый опыт в фотографии, чтобы картинка с телеобъектива в результате не казалась плоской и бесцветной. Впрочем, если вы и правда планируете часто снимать самолёты, то без телеобъектива действительно будет сложно.

Сверхширокоугольные объективы – тоже штука хоть и необычная, но без понимания области использования практически бесполезная. Такие объективы используются при съёмке зданий – причём, как внутри, так и снаружи. Они позволяют запечатлеть как можно больше геометрического пространства в одном снимке, но в качестве постоянного и универсального объектива они не годятся, хотя интересные пейзажи с их помощью сделать можно.

Что точно нужно купить – хотя бы один светосильный (f/1,8 или даже f/1,4, но не хуже, чем f/2,0) фикс-объектив. В идеале, чтобы его ЭФР находилось в диапазоне 35-55 мм. Такой объектив не только идеально подойдёт для уличной фотографии, но может вообще стать универсальным и заменит всё остальное. Дело в том, что картинка с объектива в этом диапазоне фокусного расстояния примерно соответствует тому, что видят ваши глаза. Конечно, у глаз человека зрение панорамное из-за того, что зрачок постоянно сканирует пространство, а не смотрит в одну точку, как объектив фотоаппарата. Однако снимки с такими ФР и проще просчитать заранее, «увидеть кадр», и они производят большое впечатление на зрителей – они как бы видят события своими глазами.

Учитывая, что такие объективы показывают обычно очень резкую картинку, то на фотоаппарате с разрешением от 16 Мп и выше у вас даже будет запас для кадрирования. То есть, из снимка на 35-миллиметровый объектив можно будет вырезать середину практически без ущерба для качества изображения, эмулируя таким образом телеобъектив.

Если вам позволяют средства, мы рекомендуем также купить светосильный зум-объектив, но не теле. Диапазона от 24 до 55 мм ЭФР хватит для большинства ситуаций (а для портретов можно взять «фикс» с ЭФР 75 мм или более). Стоит обращать внимание на объективы с постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, обычно это f/2,8, но бывают и более дешёвые f/4.

Самые же дешёвые зум-объективы обычно характеризуются переменной максимальной светосилой, в зависимости от фокусного расстояния. Это обозначается, например, так: 18-55/f3,5-5,6. Здесь 18-55 – диапазон фокусных расстояний, а 3,5-5,5 – диапазон светосилы. При этом, f/3,5 достижима только на ФР 18 мм. Такие объективы тоже покупать не стоит, обычно они идут в комплекте с фотоаппаратом (кит-объективы) – и этого достаточно.

Стабилизация

Ну и последнее. Стабилизатор в фотографии – штука не лишняя, особенно если вы снимаете в темноте или на телеобъектив. Чем больше выдержа или фокусное расстояние, тем заметнее любое колебание. На сегодняшний день стабилизатор используется почти везде, однако есть нюансы. Во-первых, многие фикс-объективы лишены стабилизатора – это позволяет и удешевить их и упростить оптическую схему. Во-вторых, например у Olympus стабилизатор используется только в самой камере. Объективы от этого производителя лишены стабилизатора. Если вы установите такой объектив на камеру другого производителя без стабилизатора, то лишитесь стабилизации вообще. Так что, перед покупкой камеры и объектива стоит заранее просчитать этот момент.

Фиксы, зумы, рыбий глаз: выбираем объектив для зеркалки

Зеркальная камера — лучший инструмент для создания снимков. Но если композицию делает фотограф, то за качество картинки отвечает оптика. О комплектном «ките» и речи не идёт — полностью раскрыть возможности зеркалки способен лишь специализированный объектив. Разбираемся, как собрать правильную коллекцию стёкол.

Кривое зеркало

Казалось бы, с несложной функцией фокусировки собранного света на матрицу зеркалки справится любая линза. Но количество искажений при таком подходе сведёт на нет все усилия по получению качественной картинки. Для борьбы с многочисленными аберрациями производители используют дополнительные линзы, выравнивая характеристики до эталонных значений. Общее количество элементов получившейся оптической системы порой измеряется десятками.

На линзах конструкция современного объектива не заканчивается: его корпус включает в себя целый ряд сложных механизмов. Оптическая стабилизация, регулировка диафрагмы, смена фокусного расстояния — за всё это отвечает не сам фотоаппарат, а прикрепляемый к нему объектив. В его особенностях перед покупкой стоит разобраться не менее подробно, чем при выборе самой камеры.

Читайте также:  Какой оптимальный объектив для Canon 550D?

Фокусное расстояние

Именно этот параметр, измеряемый в миллиметрах, определяет угол зрения объектива и то, насколько он приближает или отдаляет объект в кадре. В зависимости от конструкции фокусное расстояние может быть фиксированным или переменным. В обиходе такие модели называют «фикс» или «зум».

Условно оптика для зеркалки делится на несколько типов в соответствии с фокусным расстоянием (и углом обзора): сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровой зеркалки сверхширокоугольным считается объектив с фокусным расстоянием от 7 до 24 мм, широкоугольным — от 24 до 35 мм, а стандартным — от 35 до 70 мм. Теледиапазон стартует с 85 мм, а фокусное расстояние специализированных телевиков может достигать 300 и даже 700 мм.

В зависимости от типа фотоаппарата (полный кадр или кроп) угол обзора выбранного стекла изменится в соответствии с кроп-фактором «тушки». 35-миллиметровый широкоугольник Canon 35mm f/2 EF IS USM, установленный на кропнутую зеркалку, обрежет угол обзора до своего 56-миллиметрового аналога. Проще говоря, применять кроп-объективы с полнокадровым аппаратом можно, но с потерями площади кадра. Чтобы не мучиться с вычислениями, стоит воспользоваться специальным симулятором, который переведёт сложные цифры в наглядную картинку.

Главное достоинство зум-объектива — универсальность. Независимо от сюжета такая оптика позволяет на лету регулировать фокусное расстояние до нужного значения. Но следует помнить, что расплатой за «всеядность» становится качество картинки, уступающее профильным стёклам. При пейзажной съёмке часть объектов может оказаться искривлённой, а края кадра — замыленными. При большом приближении, напротив, можно получить крупный план с недостаточным размытием фона.

На одном и том же кадре, снятом на широкоугольное стекло вблизи и на портретник с расстояния, объект будет занимать одинаковое пространство, но фон окажется разным. Телевик сделает его плоским и отдалит от модели, а ширик объединит планы композиции в единое пространство, при этом на фоне будет больше отвлекающих внимание деталей.

Чем выше разность фокусных расстояний у зума, тем более «средними» получатся снимки во всём диапазоне. Попытки же сэкономить на оптике, пользуясь единственным универсальным решением, поставят крест на карьере фотографа. В целом 24-70mm f/4L EF IS USM пригодится как «запаска» для прогулок и путешествий, позволяя быстро запечатлеть нужный кадр в любых условиях, пусть и ценой качества фотографии. В отдельных случаях выручит крепкий середнячок 24-105 мм, а вот реализовать возможности модели с фокусным расстоянием 18-105 мм, не испортив картинку, не получится при всём желании.

Когда речь заходит о тематической фотосессии, оптимальный выбор — соответствующий сюжету фикс, заточенный под одну определённую задачу. Скажем, широкоугольник с фокусным расстоянием 24 мм подойдёт для пейзажной съёмки, 50-миллиметровые модели — для ростовой портретной, а специальные макрообъективы — чтобы почувствовать себя журналистом Discovery. Можно использовать такой объектив и как штатный: хватило бы времени и желания самостоятельно приближаться к объекту вместе с камерой (и отдаляться от него).

Отдельного упоминания заслуживает так называемый фишай (англ. fisheye), или «рыбий глаз». В силу особенностей конструкции эти модели стёкол искажают перспективу, отдаляя задний план и выпячивая центр. Форма предметов на снимке искривляется, да и освещённость по краям кадра может оказаться недостаточной. Но и угол обзора такого объектива даст фору любому другому широкоугольнику, достигая порой рекордных 180 градусов.

Когда необходимо на короткой дистанции поймать в кадр и сам объект, и его окружение, «рыбий глаз» незаменим. Там, где для создания 3D-панорамы стандартному зуму потребуется несколько десятков кадров, фишай обойдётся всего тремя-восемью. Используется он и при съёмке крупных архитектурных объектов. Различают два типа фишаев — циркулярный и диагональный.

В первом варианте готовый снимок занимает не весь кадр, а только вписанный в него круг с углом обзора почти 180 градусов. Фокусное расстояние циркулярок — до 8 мм (около 4,5 мм для кропнутой матрицы). Когда же получившийся кадр занят картинкой целиком, но 180-градусный угол зрения соответствует только его части, фишай называют диагональным. Фокусное расстояние в этом случае увеличивается до 15-16 мм (или от 8 до 10,5 мм для «обрезанной» зеркалки).

Светосила

Эта характеристика, которую ещё называют диафрагменным числом, указывает на освещённость матрицы при прохождении света через объектив. Чем меньше цифра, тем больше света пропускает оптика. Значение диафрагмы (отношение фокусного расстояния к размеру отверстия) называют числом f и включают в название модели стекла — например, Nikon 50mm f/1.4 Nikkor AF-S. Чем больше света попадает на матрицу при прочих равных условиях, тем короче становится выдержка для получения чёткого снимка. А снижение глубины резкости позволяет размыть изображение по краям объекта, на котором сфокусирован кадр.

Условно к светосильным принято относить объективы с диафрагменным числом f/3.2-2.0 (оптика с f/1.8 и меньше нередко называется сверхсветосильной). Стёкла с f/3.5 и больше называют слабосветосильными («тёмными»). В зарубежных мануалах могут фигурировать аналогичные по значению термины fast lens и slow lens (короткая или длинная выдержка при большой и малой светосиле соответственно).

В одинаковых условиях съёмки объектив с высокой светосилой будет предпочтительнее. Уменьшить количество света, попадающего на матрицу, несложно (достаточно закрыть диафрагму), а вот увеличить никак не получится. Единственный минус таких моделей — ощутимо высокий в сравнении с «тёмными» аналогами ценник, растущий намного быстрее, чем максимальное значение диафрагмы.

Глубина резкости

Она же — глубина резко изображаемого пространства, или просто ГРИП. Проще говоря — область, при нахождении в которой объект в кадре будет выглядеть максимально резким. Фон при этом размывается, чтобы сфокусировать внимание на ключевом элементе композиции, скажем, лице модели. Собственного значения у этой характеристики нет, её формируют сразу несколько нюансов. Чтобы не вычислять мудрёные комбинации из диафрагменного числа, кроп-фактора и расстояния до объекта съёмки, даже существуют специальные калькуляторы.

Впрочем, добиться нужной ГРИП можно и без предварительных вычислений. Для увеличения глубины резкости необходимо прикрыть диафрагму, уменьшить фокусное расстояние или отойти от объекта подальше. Те же методы работают и в противоположную сторону: открытие диафрагмы, увеличение фокусного расстояния и приближение к объекту позволяют лучше размыть фон в кадре.

Оптическая стабилизация

Полезность такой функции трудно переоценить, особенно если штатива под рукой не оказалось. Оптический стабилизатор — это целый комплекс, состоящий из ряда взаимосвязанных компонентов: подвижной линзы объектива, нескольких датчиков угловой скорости и приводов, которые отвечают за перемещение оптического элемента. За управление всей системой ответственен специальный чип, координирующий сдвиг оптики при смещении фотоаппарата.

В отличие от цифровой стабилизации, оптическая менее требовательна к фокусному расстоянию объектива. Чем больше этот показатель, тем сложнее матрице с ограниченной в силу конструкции подвижностью подстраиваться под тряску стекла при ручной съёмке. Встроенный же в объектив стабилизатор такого недостатка лишён. Он нивелирует естественное дрожание рук гораздо эффективнее.

Впрочем, панацеей от всех дефектов изображения эту опцию считать не стоит. Недочёты фокусировки, нехватку ГРИП и сверхдлинную (больше одной секунды) выдержку никакая оптика не скомпенсирует. В последнем случае разумнее применить штатив, иначе максимум, на что можно рассчитывать — на плохой кадр вместо отвратительного. Показания к использованию оптического стабилизатора — выдержка в диапазоне от 1/4 до 1/500 с. Длиннее — пострадает резкость, а короче — и без всякой стабилизации выйдет неплохо.

Байонет

Этот механический элемент обеспечивает не только крепление объектива к «тушке». Специальные контакты, замыкающиеся при фиксации стекла, служат для обмена данными между зеркалкой и её оптикой. Управление диафрагмой, стабилизацией и даже автофокусировкой осуществляется при помощи специальных приводов, команды которым поступают через интерфейсные разъёмы байонета. Не стоит забывать, что форма такого крепления для каждого производителя фототехники уникальна: перебросить портретник Sony на недавно купленный аппарат Nikon попросту не выйдет. Да и наоборот тоже.

Подводя итоги

Конечно, даже наполненный объективами под завязку кофр не гарантирует, что снимки получатся идеальными — результат фотосессии зависит всё же от мастерства фотографа. Но подходящая коллекция стёкол поможет набить руку гораздо быстрее, особенно после близкого знакомства с терминами «диафрагма» и «светосила». Остальное — дело техники. Вернее, оптики.

Сравнение бюджетных зум-объективов для зеркалок Canon с кроп-фактором 1.6

Артем Кашканов, 2012

«Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйтста, какой мне купить штатный зум-объектив для зеркалки Canon EOS ***D? Слышал, что китовый объектив не очень хорош, поэтому прошу Вашего совета. Бюджет покупки – **.*** рублей (как правило, от 15000 до 30000 рублей) . p.s. Переходить на полный кадр не планирую» – таких писем мне иногда приходит по несколько штук в день. Чтобы ответить на этот вопрос раз и навсегда (по крайней мере, в обозримом будущем), пишу эту статью.

В этой статье будет проведено сравнение результатов, полученных во время лабораторного тестирования следующих объективов:

Как вы заметили, в этом тесте присутствуют лишь объективы со светосилой f/3.5-5.6 (плюс-минус). Также существует группа объективов с постоянной светосилой f/2.8, но это уже другая “весовая категория”, о которой будет потом отдельный разговор.

Участники тестов

Это, как говоится, “нулевой уровень” – дается почти бесплатно, из расчета, что фотолюбитель мог “почувствовать” аппарат и через какое-то время пойти в магазин за более продвинутой оптикой.

В розницу стоит 4000 рублей

“Продвинутый китовый”. Объектив начального класса с увеличенным диапазоном фокусных расстояний. Часто его называют “тревел-зум”, это объясняет его основное назначение – универсальный объектив, меняющий угол зрения от широкоугольника до умеренного телевика – очень удобно в путешествиях.

Еще один объектив, позиционирующийся как “продвинутый китовый”. Имеет удобный диапазон фокусных расстояний, стабилизатор изображения и ультразвуковую фокусировку. Отзывы про этот объектив на форумах самые противоречивые, попытаемся разъяснить, в чем причина.

Объектив для увлеченных любителей. Имеет неплохой диапазон фокусных расстояний, смещенный к широкому углу. Позиционируется как переходный класс от любительского к профессиональному.

Аналог Canon 18-135mm, практически не отличающийся от него ни по заявленным характеристикам, ни по стоимости

В таблице приведены ссылки на обзоры объективов, но цель этой статьи – сравнение этих характеристик и их анализ. За исходные данные будут приняты результаты измерений, проведенных на сайте www.photozone.de.

Разрешающая способность

Разрешающая способность измеряется в количестве пар горизонтальных черно-белых штрихов на 1 мм изображения, проецируемого объективом на матрицу, на графике она обозначена как величина lw/ph. На приведенных ниже графиках показано сравнение разрешающей способности на разных фокусных расстояниях и при рразных значениях диафрагмы.

Разрешающая способность на полностью открытой диафрагме

Почти всегда качество картинки при полностью открытой диафрагме – это пол, ниже которого не упадешь. Однако, несмотря на это, снимать в этом режиме приходится довольно регулярно, в частности, когда не хватает света. Посмотрим, как поведут себя объективы в этом тесте.

У каждого каждого объектива сравнивалась разрешающая способность при разных фокусных расстояниях. Синий столбик на диаграмме соответствует “короткому концу”, то есть 15-18 мм (в зависимости от модели), красный столбик – “нормальному” фокусному расстоянию – 50 мм, зеленый столбик – разрешающая способность на максимальном фокусном расстоянии. У китового 18-55 mm этот столбик отсутствует, по причине того, что максимальное фокусное расстояние почти не отличается от 50 мм.

Разрешающая способность по краю кадра всегда ниже, чем в центре кадра. Для построения графиков использовались средние арифметические между центром и краем.

И кто говорил, что китовый объектив 18-55mm плохой? Во всяком случае, он занял не последнее место! Лидером же в этой четверке по разрешающей способности по открытой диафрагме оказался объектив Canon EFS 15-85mm.

Sigma 18-125 не показала никаких выдающихся результатов, но и явных провалов обнаружено не было – все прогнозируемо.

Объектив Canon 18-135mm оказался аутсайдером по причине сильного “размыливания” краев кадра на средних фокусных расстояниях. Он “слил” даже китовому объективу! Но выводы делать рано, переходим к следующему испытанию.

Максимальная разрешающая способность

При закрытии диафрагмы качество изображения у всех объективов увеличивается. Как правило пик разрешающей способности приходится на диафрагму f/5.6 – 8. Для каждого объектива был выбран оптимальный режим, когда средняя разрешающая способность становилась максимальной для данного фокусного расстояния. Смотрим график.

Итак, с лидерами все понятно – Canon 15-85 и Canon 17-85 идут “ноздря в ноздрю”. Sigma 18-125 держится крепким середнячком. Canon 18-135 все-таки оттеснил китовый 18-55 в конец рейтинга.

Итоги первого раунда

Canon 17-85mm и Canon EFS 15-85mm показывают похожие результаты, но есть одно НО. В исходных данных (по ссылкам на обзоры) видно, что у 17-85 иногда бывает очень большая разница в разрешении по центру кадра и в углах. У 15-85 разрешающая способность по центру чуть ниже, но вцелом детализация более равномерная – нет столь большого разрыва между краем и центром кадра. Заслуженное первое место в этом испытании получает Canon 15-85, второе – более дешевый Canon 17-85.

Читайте также:  Выбор светофильтра

Sigma 18-125 порадовала лишь незначительным отставанием от лидеров (3 место), чего не скажешь о Canon 18-135. Чтобы “выжать” из него четкость больше чем у китового Canon 18-55 IS нужно очень постараться. В итоге он занимает 4-е место. Причиной столь плачевных результатов стала очень низкая четкость по краям кадра при фокусном расстоянии более 50 мм.

Даже несмотря на последнее место, китовый Canon 18-55 IS показал себя крайне положительно – это доказывает, что при определенных условиях при помощи он может формировать вполне качественное изображение.

Хроматические аберрации

Что такое ХА, я думаю, подробно расписывать не надо – цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне видели все.

Больше всего хроматическим аберрациям оказались подвержены объективы, у которых диапазон фокусных расстояний смещен в сторону широкого угла. Кратность зума также играет в этом отрицательную роль. Сильнее всего ХА проявляются при съемке на минимальном фокусном расстоянии и полностью открытой диафрагме.

Лучше всех, как ни удивительно, себя проявил китовый Canon 18-55 IS, максимальная ширина каемок едва превысила 1 пиксель – это замечательный результат. У соперников дела обстоят примерно в 1.5 раза хуже, но явным аутсайдером оказался Canon 17-85 – ширина хроматических аберраций иногда превышает 2 пикселя. Это означает, что ширина каемки вокруг ветки на фоне неба может быть шире самой ветки!

Дисторсия

Это сравнение позволит выявить, какой объектив сильнее “тянет углы” и “гнет прямые”. Дисторсия бывает двух типов – отрицательная (когда картинка выглядит выпуклой) и положительной (соответственно, когда картинка “вогнутая”). Отрицательная дисторсия, как правило, присутствует на коротоком конце, но с увеличением фокусного расстояния она становится положительной.

Трудно однозначно определить победителя. Canon 15-85 и Sigma 18-125 показывают близкие результаты, но учитывая то, что Canon более широкоугольный и лучше всех справляется с положительной дисторсией, первое место отдадим ему. Китовый объектив показал себя также довольно неплохо – 3 место (хотя, диапазон фокусных расстояний у него меньше чем у остальных). Замыкают рейтинг Canon 17-85 и Canon 18-135 – они демонстрируют серьезную дисторсию на коротком конце – съемка архитектуры или интерьеров ими будет затруднительна – каждый снимок придется потом “выправлять” в RAW-конверторе.

Виньетирование

Виньетирование – это затемнение углов кадра. Наиболее сильным оно бывает на минимальном фокусном расстоянии и полностью открытой диафрагме. Для каждого объектива было осуществлено 3 измерения – на коротком конце, на 50 мм и на длинном конце (кроме Canon 18-55). Измерения происходили с максимально открытой диафрагмой (для данного фокусного расстояния).

В этом испытании лучшей оказалась Sigma 18-125. Чуть сильнее “темнит углы” Canon 15-85, за ним идет Canon 17-85.

Canon 15-85 наиболее подвержен виньетированию из-за самого малого фокусного расстояния на коротком конце.

Замыкает рейтинг объектив Canon 18-135 – у него виньетирование самое сильное, причем на всех фокусных расстояниях.

Механические характеристики

Механические характеристики объектива не имеют прямого отношения к качеству изображения, но во многом определяют срок службы объектива, удобство его в использовании, четкость работы автофокуса, стабилизации (в случае ее наличия). Результаты этого теста взяты из подведения итогов об объективах на сайте photozone.ru.

Шкала оценок 5-бальная:

1 балл – очень плохо

2 балла – ниже среднего

3 балла – “добротный средний класс”

4 балла – очень хорошо, но есть небольшие придирки

5 баллов – идеально!

Вот так распределились оценки механической части тестируемых объективов:

Лучшим оказался Canon 15-85, худшим – Canon 18-55.

Подведение итогов

Немного о системе оценки. Место, занятое объективом в той или иной номинации соответствовало баллам, присвоенным объективу. Баллы по всем номинациям складывались. Получалось, что чем меньше итоговый балл, тем лучше. Получается, что баллы “штрафные”. Чтобы получить результат, нужно вычесть эти штрафные баллы из какого-то начального числа. Это число было определено таким образом, что китовый Canon 18-55 IS оказался неким “нулевым уровнем”, от которого будем дальше отталкиваться.

Кроме того, для тестов разных были введены весовые коэффициенты от 1 (то, что можно исправить в редакторе) до 3 (критически важная характеристика):

Разрешающая способность: 3 (если объектив “мылит”, то ни в каком редакторе это не исправишь)

Хроматические аберрации: 1 (правится в RAW)

Дисторсия: 1 (правится в RAW)

Виньетирование: 1 (правится в RAW)

Механическая часть: 3 (долговечность, удобство в использовании)

Универсальность (фокусные расстояния): 2 (важная, но субъективная характеристика)

Синий столбец на диаграмме – набранный итоговый балл, чем больше, тем лучше.

Красный столбец на диаграмме обозначает среднюю розничную цену (в тысячах рублей) на момент публикации статьи.

А так выглядит “абсолютная шкала”, в которой показано, сколько баллов набрал каждый объектив в абсолютном зачете.

Что же, результат в некоторых местах довольно неожиданный. В первую очередь удивила Sigma 18-125 – такого соотношения цена/качество я не ожидал! Технические характеристики объектива вполне сбалансированные – особо выдающихся качеств нет, но и явные минусы тоже отсутствуют, твердый середнячок! Ее соперники по рыночному сегменту – Canon 18-135 и Canon 17-85 ощутимо от нее отстали.

Canon 18-135mm погубила сильная дисторсия, виньетирование и низкая разрешающая способность на длинном конце. Если первые два недостатка можно исправить программно, то третий является критическим. Из сильных сторон этого объектива – самый большой диапазон фокусных расстояний, относительно малые хроматические аберрации и неплохое качество картинки в первой половине диапазона.

Самое слабое места у Canon 17-85 – это сильные хроматические аберрации (даже слишком сильные!) и значительная дисторсия. По разрешающей способности он оказался весьма неплох и ненамного отстал от победителя данного соревнования – Canon 15-85.

Canon 15-85 показал себя как добротный и сбалансированный по характеристикам объектив. Главный его недостаток – виньетирование на коротком конце, однако, это, частично, следствие того, что у него минимальное фокусное расстояние меньше, чем у остальных участников данного соревнования. В остальном, объектив Canon 15-85 подтвердил звание флагмана в своем сегменте.

p.s. Данный анализ был проведен исключительно по результатам лабораторных испытаний, которые можно измерить численно. Предполагается, что все тестовые экземпляры объективов, упомянутых в статье оказались “удачными” – без фронт-бэкфокусов, перекосов ГРИП и т.д. Анализ цветопередачи, бликоустойчивости, рисунка размытия, скоростных характеристик и всего остального не проводился по причине отсутствия исходных данных.

Убедительная просьба не воспринимать данный обзор как руководство к действию (“покупайте только объектив A, все остальное отстой!”). Результаты лабораторных испытаний не всегда дают полную картину ситуации. В реальных условиях объективы могут вести себя совершенно по-разному с разными фотоаппаратами. В “синем блоке” ниже по тексту будут приводиться ссылки на отзывы реальных пользователей на данные объективы.

Важное замечание

Судя по отзывам реальных пользователей, объектив Canon 18-135mm IS не так плох, как может показаться из лабораторных тестов. На форуме есть тема, в которой вы можете найти отзыв об этом объективе и примеры фотографий, с помощью него сделанные – вот она!. Там же проводится параллель между недорогим Canon 18-135 и Canon 15-85, который стоит в 2 раза дороже.

Между тем, про Sigma 18-125, которая в лабораторных тестах показала себя очень достойно, появился первый отрицательный отзыв (в комментариях к статье). Продублирую его здесь:

Oleg 25.03.2012
Все же видимо немаловажно кол-во пикселей в фотоаппарате. На моем 550Д с его 18-ю Мп Сигма 18-125 показала попросту ужасные результаты. Качество отвратительное на всех фокусных. Значительно хуже всех остальных рассматриваемых в статье объективов. Между тем на 400Д Сигма повела себя вполне достойно.

Какой объектив купить на смену «китовому»

1. ЗУМ или ФИКС?

Зум объективы (zoom — приближать-отдалять) — это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов — это зум объективы, например, 18-55 мм.

Фикс объективы (fix — закреплять, устанавливать) — это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека — чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.

Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.

Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности — буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.

Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами — это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы — настоящая находка.

2. СВЕТОСИЛА

Светосила объектива напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму. Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 — с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).

Объективы с постоянной светосилой — это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.

Объективы с переменной светосилой — это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).

Хороший пример — тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.

3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.

Читайте также:  Фтосъёмка в темноте

Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?

В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше — дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.

Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 — 1/160 сек лезет шевеленка.

Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.

4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:

Набор «Универсальный классический» — для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов

1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.

Рабочая лошадка — «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все — от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум — удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.

Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.

Особенность на кропе — иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.

2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор — это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.

Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 — f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 — 2.0) — у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.

Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.

Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, например.

3. Длиннофокусный зум — 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) — лично я использую для портретной съемки

Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке )

Можно брать и до 300 мм — снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.

4. Широкоугольный объектив 10-20 мм — зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.

У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский — Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).

Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).

5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.

Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений — не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.

Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 — так называемое «реальное макро».

Помните, что это только примерный набор объективов, конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.

Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.

Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.

Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами

Ваш kit 18-55, намного лучше чем вы думаете

Объектив, является одной из самых важных составляющих фотокамеры. Выход каждого нового объектива это событие в мире фотографии, все фотолюбители с нетерпением ждут все новых и новых объективов, которые сделают их снимки еще лучше. Вот почему так много объективов выпускаються регулярно всеми ведущими фирмами по всему миру и вот почему, профессиональные фотографы тратят тысячи долларов на их приобретение.

Если вы похожи на большинство фотографов, то вы покупаете свой первый «серьезный» фотоаппарат (то есть со съемными объективами) в комплекте с объективом от производителя, так называемый kit (комплект) или “китовый” объектив. На фото выше объектив фирмы Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS II.

Большинство объективов идущих в комплекте с камерой не дорогие (если не сказать, что дешевые). Это понятно – все фирмы-производители фототехники находятся в жесткой конкуренции между собой, и в их интересах представить клиентам доступную и хорошую камеру. Немного увлекшись фотографией вы, скорее всего, захотите приобрести новый, дорогой и более качественный объектив. Так почему не пойти и не купить его прямо сейчас? – Нет, не стоит этого делать! Вы просто не представляете себе, насколько полезным и удобным в работе может оказаться ваш первый объектив. Можно делать прекрасные снимки и с Kit-объективом, который шел в комплекте с вашим фотоаппаратом. Не верите?
Есть много хороших примеров того, как фотографы, даже профессиональные, могут фотографировать на один объектив и на одну камеру по нескольку лет, и быть совершенно довольным качеством своих снимков. Вот, например, можете посмотреть портфолио знаменитого fashion фотографа Jingna Zhang. Свои фотографии она делает на объектив EOS 350D 18-55mm, который вышел еще в 2006 году. Можете представить себе, сколько новых, улучшенных объективов появилось с тех пор, и тем ни менее, мастер предпочла именно этот объектив и уже много лет радует прекрасными фотографиями.

Есть доля неудачных, фотографий, которые получаются при съемке на «родной» объектив, но такие фотографии получаются и при фотографировании на дорогие объективы. Фотографируя уже несколько лет на объектив EOS 350D 18-55mm, который шел изначально с моим фотоаппаратом, я убедилась в том, что снимки, пусть и не всегда получаются идеальными, но хорошо ведут себя при печати и публикации.

Итак, у вас есть стандартный объектив 18-55mm, что это значит? Давайте посмотрим на ваш Kit-объектив по-другому. Что означает 18мм – это тоже самое, что обычный широкоугольный объектив, который прекрасно подходит для съемки портретов, пейзажей, архитектурных сооружений и окружающей среды. 55мм – это тоже самое, что меньшее значение телеобъектива (55мм-135мм), с таким фокусным расстоянием можно хорошо фотографировать более отдаленные предметы. Фотографии будут четкими и детализированными.

Возьмите все лучшее от вашего объектива 18-55мм

Фотографируя на объектив 18-55мм, важно знать особенности каждого фокусного расстояния, что лучше фотографировать при маленьком фокусном расстоянии, а что при большом. Обладая только широкоугольным, или только телеобъективом, вы никогда не узнаете всей прелести съемки на расстояние, которое не попало ни в один из этих объективов.
У многих объективов, есть одна прекрасная, очень полезная особенность – стабилизатор изображения (фирмы Canon, Nikon и некоторые другие обладают еще и специальными устройствами которые обеспечивают подавление вибраций). Стабилизатор изображения позволяется делать качественные снимки с выдержкой. Таким образом, вы можете установить фокусное расстояние своего объектива на значении 18 мм и фотографировать без всякого дрожания камеры при выдержке ¼ или даже ½ секунды. Это хорошо помогает при съемке в условиях низкой освещенности, а так же помогает реализовать свой творческий потенциал при съемке вечером, или ночью.

Используем Kit-объектив, как широкоугольный

Снимки, которые вы видите выше, были сделаны при фокусном расстоянии 18мм. Вы видите, насколько близко фотограф подошел к объекту съемки. На некоторых фотографиях, пришлось откинуть фотоаппарат немного назад, что бы уловить всю полноту кадра.

Используем Kit-объектив, как телеобъектив

Эти фотографии были сделаны, при максимальном фокусном расстоянии – 55мм. Фотографии выглядят совершенно по-разному, благодаря ограниченной глубине резкости и сжатой перспективе.

Недостатки Kit-объектив

Разумеется, объектив, который вы покупаете сразу со своей камерой очень хороший, и с его помощью можно сделать много хороших, качественных фотографий, но и у него есть свои недостатки. И наступает момент, когда вы сталкиваетесь ограничениями, которые несет в себе этот объектив. Это не хорошо, и не плохо, это просто означает, что вашего объектива вам становится не достаточно.

Какие основные недостатки Kit-объективов?

Фокусное расстояние: Вы можете обнаружить, что фокусное расстояние 18мм, это мало для широкоугольного объектива, и вам необходимо более короткое расстояние, и это означает, что пришло время задуматься о покупке настоящего широкоугольного объектива.
С другой стороны приближение, которое дает фокусное расстояние 55мм, может показаться для вас слишком маленьким. В этом случае, вам понадобится телеобъектив. Это может случится, если вы фотографируете дикую природу, или спортивные мероприятия.

Автофокус. Как правило, автоматическая фокусировка на объективах, идущих вместе с фотоаппаратом, более шумная и медленная, чем на дорогих объективах. Если вас не устраивает автофокусировка на вашем Kit-объективе, задумайтесь о приобретении более качественного объектива.

Диафрагма. Kit-объективы имеют не очень широкую максимальную диафрагму, причина этого достаточно проста – диафрагма не может быть большой, если сам объектив не очень широкий. Объективы с большей диафрагмой стоят на порядок дороже Kit-объективов. Максимальная диафрагма при фокусном расстоянии 55мм составляет около f5.6. Зум-объектив, при том же фокусном расстоянии может иметь диафрагму f4 или f2.8, а более дорогие зум объективы могут иметь диафрагму f1.8, при фокусном расстоянии 50мм.

Качество сборки. Если вы собираетесь фотографировать при неблагоприятных погодных условиях, то ваш Kit-объектив может проявить себя не с лучшей стороны. Для подобной съемки вам понадобится объектив с металлическим корпусом и специальным металлическими креплениями, спасающими от атмосферных воздействий.

Заключение

Если вы начинающий фотограф, или фотограф любитель, который по большей части фотографирует для семейного архива, то обычного, Kit-объектива, вам вполне будет достаточно. Он может делать хорошие, качественные снимки, которые хорошо ведут себя при печати, и при этом очень универсален. Если же вы, стремитесь к чему-то большему, и этого объектива вам недостаточно, задумайтесь о приобретении объектива направленного на тот жанр в фотографии, который вас больше всего интересует.

Оцените статью
Добавить комментарий